浆染 一个远去的行业
《天工开物》中浆染的图示
《天工开物》中所载的小花楼提花机图
年轻人都以穿名牌服装为时尚，那些自认为有品位的成功人士就更不用说了。身着名牌服装不仅仅是赶时髦，而是事业有成的一项重要标志。
然而，远在十八世纪之前，欧洲绅士和贵妇人以穿什么样的服饰为时髦呢？如果您读过福楼拜的《包法利夫人》、大仲马的《基督山恩仇记》，您就会清楚地记得，向往浮华的上流社会、虚荣心极强的包法利夫人穿的紫花布长袍；邓蒂斯逃出监狱后，找到秘密金窖成为百万富翁后化名基督山伯爵穿的高领蓝色上装、紫花布裤子，这些足以代表身份与地位的服饰，都是用中国出口的棉布制作而成的。那么，这些令欧洲贵族们无比喜爱的布料又是产自中国的什么地方呢？
小说在描写这种布料时，原文称之为NANKEEN （南京布），英汉字典的解释是： 一种原产中国的本色布……《中国服饰》一书对南京布的解释是：“长江一带生长的一种棉花，花作紫色，纤维细长而柔软，由农民织成的家机布，未经加工，多微带黄色，特别经久耐用，在外销上已著名，通称‘南京布\’。”
翻开文学史仔细一看，这几部名著完成之时，《南京条约》（1842年）签订已有十年之久了。作者称这些布料为南京布，其实就等于称其为中国布。南京当时已成为通商口岸，那时人们称南京为“下江”，芜湖人将成品布送到“下江”去交易，这在纺织史上有记载，在芜湖海关档案中也是有记载的。“织造尚松江，浆染尚芜湖”。因此，说那些足以代表贵族身份的布料可能来自于芜湖，也就没什么值得大惊小怪的了。据《中国通史》记载：“芜湖成为浆染棉布的中心，松江商人就把织好的棉布运往芜湖浆染。因为棉纺织业的需要，河南、山东、河北等地的一部分农田开始大量种植棉花。”于是，种植业与加工业不断循环推动，互相促进。在织布与浆染业不断发展的同时，芜湖染料生产也取得了前所未有的成就。
据民国八年（1919年）《芜湖县志》卷三十五记载，清中期，芜湖有18家铜绿坊生产铜绿，“作工恒达数百人”，销路以染纸为大宗，次则染沙鱼皮（皮革）及器皿。此外，青盐坊生产的青盐主要用以染制食品，“行销外埠，远及关东”。在芜湖各大染坊中，不仅有纸、皮革、器皿、食品的染色作坊，早在嘉靖、万历年间，阮弼“染局”里的大红坊、青蓝色坊、印花坊就已经遍及大江南北，芜湖浆染的布匹、丝绸更是蜚声海内外。
民间自古就有用“槐花”、“桑果”染布的传统，但这种传统方法在当时已无法满足芜湖印染业大生产的需要。芜湖印染业之所以能达到当时的最高峰，因为芜湖人不但很早就掌握了化工染料的合成技术，而且知道用 “铜绿”、“银朱”等化工材料作为染料的稳定剂。
铜绿，是用紫铜、糯米、粗糠作原料，经过化学反应而成（《芜湖县志》卷三十五）。俗话说，青出于蓝而胜于蓝。青，实际上也就是深蓝色，由靛青染成。靛青属还原染料，其中又分为有机靛青与无机靛青两类。有机靛青用蓼蓝的叶子发酵制成，无机靛青由人工合成。要想染出上好的庄青布，而铜绿又是不可或缺的稳定剂。铜绿最早由芜湖人生产，并行销到全国各地。以至“五方争购者益集其所，转毂遍于吴、越、荆、梁、燕、豫、齐、鲁之间，则又分局而贾要津”（汪道昆《太函集》卷三十五）。那时，阮弼就已经在交通便捷的城镇设立浆染分局，其生产模式已近似于资本主义萌芽时期。可见其技术成就与经济规模在当时已达到无与伦比的程度。
明中期之后，随着色纸、色布远销海内外，芜湖浆染业的先进技术和熟练工人亦逐渐被引进上海、苏州等地。据苏州明清碑刻资料记载，苏州织布业最盛时，其中主要为芜湖人。另据安徽省六十县经济调查简表统计，抗战前，芜湖民间大小机坊有一千多户，织布机五千余张，雇工数千人。与织布相关的工作不仅有纺纱、浆纱、染纱、纺锭，还有织布、碾布、印花等诸多工种。五千余架织布机得有三万多人就业，再加上外出人员，芜湖操持此业的人就更多了。
1876年，根据中英《烟台条约》芜湖成为通商口岸之后，以纺织、印染业为生存之道的民间作坊得以迅速发展。二十世纪初期，合肥、巢湖等地的小业主纷纷看好芜湖市场，有的连人带机到亟待发展的中小作坊入股，有的举家南迁，在芜湖或买房或租房自立门户，从事纺纱、织布与印染，直接参与市场竞争，有织布技术的人到机坊做雇工的就更多了。很快，江北的外来户一举成为芜湖纺织印染业的半壁江山（1916年裕中纱厂成立后，芜湖纺织规模逐渐大于浆染规模）。
在外来户当中，大户机坊“鲁声记”拥有两个加工厂，织布机八十余张，雇工二百来人。小一点的业主，朱成华一家也有织布机三十多张，雇工六七十人。机坊的雇工每天工作十六个小时以上，常常得不到休息。有一首民谣是这样唱的：“前世打老子骂娘，今生投胎机坊，冬天不能烘火，夏天不能乘凉，每晚织到三更，头顶星星起床。”说明雇工们不但非常辛苦，而且收入还很低。1937年抗战之前，这些外来的家庭机坊大多分布在芜湖老城外围的杏花村、高长街、笆斗街、小塘沿、仓巷口、大砻坊；河南的南街、西街、兴隆街沿线一带。除此之外，城内的官沟沿、北市街、太平大路、吉和街、长街等地亦有分布。
1956年，芜湖全面实行手工业合作化，全市大小机坊被合并为十三个棉织合作社、两个针织社。1961年前后，十三个棉织合作社分别合并为锦华被单厂、灯芯绒厂、丝绒厂、毛巾厂、制线厂等，两个针织社合并为红光针织厂。
现在很多人只知道云南的蜡染，云南蜡染是用蜂蜡在白布上先做出图案，染色后，煮去蜂蜡即可成为美不胜收的一块花布。却不知道芜湖的蓝花布比云南蜡染更有名，历史更早。云南蜡染的前期工作是手工绘出图案，芜湖蓝花布则是采用的扎花技术。所谓的扎花技术就是：图案由花板托模一次完成，无需像蜡染那样用手工绘制，更便于大规模生产。有趣的是：花样底稿的制作材料不是蜂蜡，而是经济实用的石灰膏，取材简便。生产这种蓝白相间的花布，其方法虽然简单但效果却不能不令人叫绝。
在当时的“下江市场”上，不仅是芜湖的蓝花布声誉极好，芜湖的色织布也是各路商家的抢手货。芜湖色织布品种繁多，其中尤以“青年格”最为出名。“青年格”的生产技术与蓝花布截然不同，那些色彩艳丽的格子图案是用不同颜色的棉纱织出来的。为什么叫“青年格”呢？据业内几位健在的老人说，由于这种花布特别适用于做垫单、头巾、围腰，年轻妇女尤其青睐；清末民初，青年人用小格子花布制作西装比较流行，故统称为“青年格”。
解放前，在众多的家庭机坊中，高、韦、王、鲁四姓是芜湖业内有名的四大机坊。然而，在俗称下江的江浙沪一带市场上，范氏色织布的名气却很大，尤其是范家的“青年格”更是各路商家的抢手货。范氏先辈早年从江北老家来到芜湖，住在东门小塘沿，是个小型机坊。据说范家染纱必用铜绿，虽说铜绿可保持染料的稳定性，然而，如果把握不准也是不行的，范家高人一筹的绝技正在此处。相传范氏在染纱过程中，还非常讲究水温和浸泡方法，因此范氏“青年格”才具有不同于一般的效果，色泽也更加迷人。范长茂是范氏“青年格”的最后一代传人，解放初期曾任棉织联社主任。范长茂曾写过“芜湖手工棉织业简史”收录在《芜湖文史资料》第一辑中。
解放后，芜湖因色织布技术在全国遥遥领先而闻名于世。在很长一段时间内，芜湖与常州同属我国重要的轻纺城市。在笔者采访过程中，芜湖浆染与范氏“青年格”依然是一些老人记忆中的骄傲。
□ 鸡毛山人
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