青青苜蓿头

有青，日子总是有亮色。

儿子出远门读书去了，在他卧室一本书页里，我发现了他做的一枚三叶草植物标本，肥嘟嘟的叶子青着，旁边写着同样三个肥嘟嘟的字“幸运草”和一个感叹号，估计是他小学三四年级时候的手迹。想必眼下陌上已是百草蕤葳，万物繁盛。

春天的草坡野地上，只要附身去寻，就能看到一窝窝的野生三叶草，顶着三片碧叶，雅得精神抖擞，像一群小娃娃挤挤闹闹，这便是苜蓿草。

苜蓿草是豆科类植物，据说有60多种，母亲说有一种叫苜蓿头的能炒着吃，是叶片翠绿光净不生毛的那种，在田间地头采摘时还得细细辨认。我亲近苜蓿草的更实际的原因是喜吃苜蓿头，它是我见过的茎最细的野菜。

那年深冬，我去张家港，这座无比清洁的城市给我留下印象最深的不是它的干净，而是宴席上一盆“草头螺蛳”，就是用苜蓿头的嫩茎叶与螺蛳肉做成半汤的菜，味极鲜美。我以前从没见过这种吃法，何况是在深冬。这“草头”就是苜蓿头。在芜湖，只有春天才能吃到苜蓿头，那是品春野菜。后来在超市见到它大量放在四方浅木盒子里，上面写着“草头”，原来浙江、上海一带称它为“草头”。这名子倒是直白而淡雅，比野生的肥嫩些，一看便是培植的，在超市露面就很自然了。野生的苜蓿头疲瘦、叶硬、茎挺，外加风尘仆仆。

苜蓿草味甘、淡，性凉，清热利湿。原产自伊朗，作为绿肥引入我国，后成为古老的蔬菜之一。据宋代《山家清供》记载：“开元中，东宫官僚清淡，薛令之为左庶子，以诗自掉曰：‘朝日上团团，照见先生盘。盘中何所有？苜蓿长栏杆。饭涩匙难滑，羹稀箸易宽。以此谋朝夕，何由保岁寒。’上幸东宫，因题其旁曰‘若嫌松桂寒，任逐桑榆暖’之句。令之皇恐归……”可见，苜蓿头在唐代时已入宫廷菜谱，以清素为人道，也应了当时清淡官风。

清代后期，苜蓿头出现于上海菜馆，百年盛名不衰。苜蓿头成菜色泽碧绿、柔软鲜嫩，城里没多少解腻的菜肴，滚滚红尘满眼眩目，荤的还没顾全，谁还在意素的，低眉吃一口苜蓿头，对我来说不是难事，更多的人没这个清欢哦！

心里有青，总是想着素淡。我一边踏青，一边便能看到苜蓿头，忍不住蹲下身去摘，追着苜蓿草捡嫩头与嫩茎摘，无忧无扰，心淡淡的，手也不乱，人世的烦忧也就不成为烦忧了，一手掌能掐上一把细茎，细密密的，几乎纤尘不染，三五把就够份了。

苜蓿头是没有多少缩头的，你若以为那么细的茎入了油锅定是萎靡不堪，那你就错了，苜蓿头清炒时，细茎成了坚挺的绿丝，丝丝不乱，分外清明，鸡心的叶片也毫不含糊，不疲不皱，透新的青，几乎是原山原水，极有看相。一盘清扑扑的苜蓿头，起锅时加点糖，嚼头十足，甜香清爽。

苜蓿头是仲春时令野菜，再往后去些时日，随着暮春的脚步在收、初夏的跟进，苜蓿头也就老去，开出小黄花，风摇露沐随百草了。

那天奇怪，我在菜场的一个肉摊上，见一竹篮装着大半篮苜蓿头，叶大茎肥，放在一堆白肉的旁边，羞于见人的样子，是那种顺带卖的，我惊喜之余全买下，季节不分明，荤素搭上手，真不知道肉这样的大荤与这种极素的苜蓿头是怎么能靠在一起的，想来好笑。陆游云“苜蓿堆盘莫笑贫”，人家定以为买不起肉，抱着一团草，不禁笑起自己。突然想起苏老夫子一句诗：“生前富贵草头露，身后风流陌上花。”靠得上吗？似乎无关却有关。

朱晓云 文 田琦 郑远 摄

本文选自《路过诗经》

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