在萧县吃蝶拉猴子（外一篇）
蝶拉猴子，又叫知了猴子，或出土前叫蝶拉猴子，出土后叫猴子。这连安徽萧县人自己也说不清楚，我在酒店吃早餐时，当地一位公安局的同志告诉我，叫蝶拉猴子，而接待我们的朋友老朱则称其为“知了猴子”。总之，不管当地怎么叫，说的都是蝉蛹，即是蝉的幼虫。
萧县人爱吃蝉蛹。他们谈起“蝶拉猴子”，个个眉飞色舞，相当高兴。老朱是个“蝶拉猴子”迷，每年都要买一两千个，用矿泉水瓶装起来，放在冰箱里慢慢吃。他说，一个矿泉水瓶大约可放一百个“蝶拉猴子”，把它们压满，再灌满水冻起来。吃时取出一瓶，化开，和新鲜的一样。老朱说这东西高蛋白低脂肪，一个劲地劝我多吃：“绝对是绿色食品，对你的健康有好处。”
蝉蛹的吃法有多种，但最好是干煸：将每只略略压扁，平锅放少量色拉油，油烧至微热，将蝉蛹倒入锅中，加盐，煸至微黄，起锅，装盘。端上餐桌，趁热夹起一个，入口慢嚼，绵、软、香、酥，四色兼具，可以说是天下至味。
蝉蛹的生长规律十分神奇。它的产卵过程让人惊异不已。成蝉交配之后，母蝉在树顶上，寻找嫩小的树杈，在其末端将一根产卵器刺入嫩枝中，以切断树枝的营养，之后将卵产入嫩枝内。嫩枝被切断，营养供应不上，渐渐枯死，在风中很快折断飘落地上。一场小雨过后，藏在枝中的卵孵化成幼虫，就趁机钻入土中。
蝉的幼虫要在土中深藏3年，或者更长时间（据说它吃的是树根的汁液），才能重新钻出地面。老朱说，那要到每年的6月初，开始收麦子，或麦子收得差不多了，梅雨季节即将到来的时候。一场雨，土松了，这个家伙就钻了出来。农谚有：“打了场，垛好垛，地里猴子出来没得数。”这里“没得数”就是“多得不得了”的意思。
蛹变知了的过程，必须发生在夜间，蜕了壳（蜕的壳是一味中药）的蛹就变成了蝉。幼蝉（蛹）在夜间钻出地面（当地人告诉我，它是凭着嗅觉，闻着一棵树，沿树根往上爬），爬着爬着就慢慢变了颜色。天一亮，太阳出来了，它的壳逐渐变硬，就可以飞了。农民们与土地打交道，掌握了蝉蛹生长规律，当地人便做起了人工养殖的生意。蝉农们知道哪根树枝上有卵，于是便有了“竹柳苗”和“金蝉卵枝”的出售，进而形成了“金蝉农”群体。
我在萧县宾馆看电视，当地电视台不断有滚动广告播出：“为满足广大金蝉农的后顾之忧，本公司出售‘金蟑卵枝’，提供‘知了猴子’种子竹柳苗……”这已经成为萧县一门特色产业。
蝉农们将“金蝉卵枝”收购回去，“种”在自家果园里，卵就在自家土地里发育成长，等几年过去，蛹们都纷纷爬出地面，往树上爬。它们多么希望能够爬到树的末梢，蝉蜕飞走，度过蝉的一生。
可是蝉农们却要收获了。
蝉农们在树的半截腰上，裹一圈透明胶带，阻止蛹们往上爬。蛹爬到胶带上，扒不住就一骨碌掉到地上，或用手电一照，蛹也会掉下。蝉农们熟悉蛹的模样：它的眼睛是白的，它吸收的是树根的汁液，它没有肠子……
现在这东西已经很金贵了——它的生长周期那么长，比一头大牲口长得还要慢。在饭店里，要吃上它，至少要一块钱一个！炒一盘，也得几十块钱！
我们往往会对不了解的领域和事物缺少关注。不是有一个成语叫“金蝉脱壳”吗？“金蝉脱壳”是怎么回事？是如何形成的？在萧县住了一晚。我吃了几只干煸蝉蛹，听了这么个神奇的故事。不记下它，真有点对不住这一方土地。
与我同行的一位女士，在听完蛹如何蜕变成蝉的美丽故事之后，非常惊奇。她的同情心上来了，说：“我以后再也不吃油炸蝉蛹了。”
高邮有家“汪味馆”
在高邮“汪味馆”吃饭，饭后每人送了一小瓶纯手工制作的“咸菜茨菰”。茨菰切得薄薄的，与咸菜同炒，带回来用它就粥，别有一番滋味。
汪曾祺在《故乡的食物》中写道：“一到下雪天，我们家就喝咸菜汤……咸菜汤里有时加了茨菰片，那就是咸菜茨菰汤。”汪先生19岁离开家乡，几十年没有吃到过家乡的茨菰，汪先生写作风格一贯平实，可是在这篇散文中，还是忍不住抒发了一下：我很想喝一碗咸菜茨菰汤。我想念家乡的雪。
如今这个在高邮极其寻常的食物，却因为汪曾祺的文字，成了一个“文化符号”，走出高邮，走进了许多读者心中。
在高邮，汪曾祺这只“活鱼”（汪先生曾说自己是只“活鱼”），被“烹制”成各种味道的“美食”：汪曾祺故居、汪曾祺纪念馆、汪曾祺书房……连酒店的大堂、房间，都摆放着汪曾祺的照片和书籍。在他的纪念馆，将汪曾祺的菜单列了一大块展板，分为淮扬和京味两大类，达60多个品种。因此开一家酒店，做“汪味菜谱”所列种种，也是顺理成章的事。
“汪味馆”的菜肴当然要体现“汪曾祺”特色。汪先生曾自诩“这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载”，被他称之为“嚼之声动十里”的“塞馅回锅油条”，肯定是少不了的。汪曾祺的拿手菜：杨花萝卜、朱砂豆腐、大煮干丝、干贝烧小萝卜等，当然也是不可少的。高邮湖的湖鲜，这里的“独门”食材：青虾、银鱼、螺蛳、虎头鲨、鲶鱼、麻鸭和高邮鸭蛋等，绝对是主打菜肴，比如，蒜苗烧鲶鱼、水晶虾仁、金丝鱼片和红烧昂刺鱼，则为汪味馆的“扛鼎”之作了。
沾高邮湖的光，湖鲜当为“汪味馆”的重头戏。但也还是有一些食材，也不是说有就有的。比如酸菜黑鱼片，这个菜其实并不稀罕，稀罕在黑鱼必须是高邮湖野生的，每条重都在七八斤以上。这样的黑鱼现在不多见了。这种鱼，多是“打”来的。有一类钓者，专门从事这个“专业”，用一只假青蛙，挂在钓钩上，在黑鱼经常出没的地方“打”。黑鱼都是有“地盘”的，而且是成双成对的。黑鱼很凶猛，它的“地盘”不允许别的鱼“染指”。“打”的人要会看水，在水草多的地方，要能分辨出哪一堆草是“草窝”——黑鱼的窝，再用假青蛙轻轻去“打”。黑鱼吃食是很猛的，它往往误以为真青蛙跳入草丛，上来一口把假饵吞食，一条极大的黑鱼便被钓上来了。不过现在野生黑鱼也并不好“打”了。有时一天也只能“打”一两条，也有空手而归的。因此，吃到这样的鱼，就显得尤为难得了。这样的野生黑鱼，味道自是不同。所谓美味，总是要食材至上。
比如红烧汪丫，也是要用野生的。一条大约都在二三两左右。野生的汪丫都很瘦，不像饲料喂的，都挺个大肚子。红烧汪丫在大火猛攻之后，一定要文火慢炖。中途不能断火，断火再热，鱼肉必老，吃汪丫吃的就是一个嫩，因此在上桌前，要一直小火保温。上桌之后，搛上一条，入口即化，鲜美无比，如果再用鱼汤拌饭，那简直是人间至味。在餐桌上，我就用汪丫“卤子”拌了两次饭。可以说，人间食事，没有比这更美妙的了。
高邮“汪味馆”吃了一回，感到汪曾祺已不仅是一个文学现象，他已走进我们的日常生活。“汪味馆”生意蒸蒸日上，就是一个范例。关于汪曾祺的趣闻轶事，也已成为文人茶余饭后的谈资。记得学者孙郁说过，可惜给汪曾祺的时间太少了，他60岁以后才得以真正地写作。否则他就是当代的苏东坡呀！
是不是苏东坡咱不敢说，但汪曾祺在离世后的这20余年，其影响力已远远超过生前，这是不争的事实。
苏北
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