陈云庚冷文浩文图冕宁年俗不仅在正月十五闹元宵吃汤圆
□陈云庚 冷文浩 文/图
冕宁年俗，不仅在正月十五闹元宵吃汤圆，而且要在大年初一早餐就吃汤圆，美其名曰“抢宝”，为的是讨取一年四季“招财进宝”的口彩。一些村民为了追求原生态的汤圆口感，不惜劳心劳力到十几公里乃至几十公里外的水碾坊去碾汤圆粉。
冕宁曾有许多水碾、水磨、水榨。据清咸丰七年（1857）编纂的《冕宁县志》记载，当时冕宁有 “196座碾，99座磨，94座榨”。改革开放以来，由于碾米机、磨面机、榨油机的普及，冕宁的水碾、水磨、水榨多已拆除或歇业坍废。据了解，冕宁现存6座尚在运行的水碾。近日，笔者走近新安村1组“向家碾”。
“向家碾”有100多年的历史
“向家碾”坐落在远离村子的开阔田野里，远远望去，碾坊顶的青瓦上，似乎覆了一层薄薄的白霜。“这不是霜，是飞上去的汤圆粉。这么暖和的天气，房顶上是卧不住霜的。”碾子主人向德伦说。
走进碾坊，在昏黄的灯光下，400公斤的碾砣正循着碾槽周而复始地碌碌滚动，碾楼楼板跟着颤悠悠地起伏，宛如阵阵轻雷滚过。一位老妇人紧跟在碾砣后，将洒落在碾槽外缘楼板上的汤圆粉扫进碾槽里，以便碾砣反复滚压。老妇人是中和村2组的村民吴泽香，是“向家碾”的老主顾。
“在2000年元月，我花了3800元买下这盘碾子。”向德伦说，他是詹家村6组人，与这里相隔500米。这盘碾子原是新安村1组的集体财产，他买下后花了5000多元维修，才使这20年没有使用的碾子重新转动起来。在冕宁，村民们习惯把一座碾坊称为“一盘碾子”。
新安1组、70岁老人刘开贞说，“向家碾”有100多年的历史，他是靠“吃这盘碾子上碾出来的米长大的”。“向家碾”原叫“邓家碾”，是当地一邓姓地主的财产。老百姓习惯以“碾主人”的姓氏来命名碾坊，主人变了，碾坊也跟着易名。“没有碾米机的年代，新安大队三分之二的人家都靠这盘碾子碾米磨面。”
碾子昼夜不停转两个月
日常经营“向家碾”的人并不是向德伦，而是他的爱人陈时珍。只有“水碾出了问题”或者“实在忙不过来”的时候，向德伦才会过来 “替替手脚”。“向家碾”只在农历冬腊月开碾，经营的唯一业务是碾汤圆粉。在碾砣“昼夜不停地转”的时候，向氏夫妇才轮流着“一人守上半夜，一人守下半夜”。“从2001年至今，一到冬腊月，我这盘碾子要昼夜不停地转两个月，每年起码碾50000斤汤圆粉。”向德伦回忆说，去年生意最好，挣了9000多元的碾钱。
就在笔者与向德伦交谈时，热情好客的陈时珍已煮好一碗 “水碾汤圆”，请笔者和碾粉的吴泽香品尝。“你看，水碾汤圆煮出来汤是月白色，而机器打出来的汤圆粉煮出来的汤是清汤寡水。”陈时珍一边递汤圆一边说。
“水碾汤圆”入口滋润，细腻清香，更何况主人家包的馅儿是传统的 “红糖酥麻”，笔者便毫不客气地将碗里的汤圆一扫而光。
吴泽香告诉笔者，她之所以年年都从十几公里外的中和村2组背糯米来“向家碾”碾汤圆粉，是因为“水碾汤圆面软和爽口，而机器打的汤圆面咬不动”。“机打汤圆粉再怎么打都有颗粒，而如果用碾子碾，几百斤重的碾砣早就把糯米碾成细粉了；机器把汤圆粉打热了，有铁腥味，水碾汤圆粉是‘冷碾\’，透着自然本味的糯米清香。”
笔者并不认为“水碾”真的就比“机打”好那么多，只是隐约觉得，这些上了年纪的老农舍不下农耕情结，他们以此方式追忆渐渐远去的原始田园生活。
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