到巢湖吃湖鲜
渔村木兰谱
□羊咬鱼
旧有《木兰辞》，地生木兰花。人是奇人，花是奇花。渔村木兰，傍依大湖，从此就有了晓风明月百舸争流。
知悉木兰地名，缘在今春三月，随友人行走巢湖西岸。众人口口纳新，又大快湖鲜。
湖水不似往常的激荡，只疏阔，只幽渺。湖滩上簇立着瘦削的芦苇，枯黄的样子映衬出春草的楚楚动人，远去则是湖水齐天的空濛。看一色湖天，一行人都欢喜雀跃。行至花木丛生的木兰村，看到摊晾的渔网，看到肉色晶莹的白面鱼，看到农家手写的食谱，想到饕客们兴味奔来，分明要比拼宽肠大肚，比拼舌与齿的软硬与伶俐。
问了地名由来——以前聚有木郢子、兰郢子。郢是古地用名，合肥地理中郢字常见。这两处均为集市，后来合成木兰村。由此而思远——居木兰，观湖听潮。三五鸡声，灯闪如豆，窗前浪花如雪卷起，青草的气味、刨木花的气味，鸡腿鱼的气味、青混子的气味，它们氤氲成风，在月光中散开，画舫一样飘到木兰臂弯里。桨声灯影里的木兰，声声叹字字玑。夜隼仿佛也嗅到历久弥新的气味与欢乐的潮动，连姥山塔的残破风铃声亦被吸附来，复又回响着隔世温柔与安恬乡梦。
湖畔有情，万古如新，声息相通，鸿蒙一片。
大风猎猎吹不散万年巢湖水，五味芬芳赛过华服香车。夕阳西下，万鸟归巢，其景也壮，其情也暖。最初的巢湖百川辐辏，落日如史诗。大湖不言，蕴藏千回百转风流，时至今日究竟怎样望湖生烟，呼应曾经的诗意开端？渔村如木兰，正在涅槃，民居或将变身月光抚过的酒吧；土菜馆或与绿杨红枫掩映的院落、客栈和咖啡屋比邻，可念天地悠悠可晒太阳可发呆。旧房子，新气息，调味的是多元素，合奏的是大湖新曲。大湖之城，不能没有新鲜的味与现代的派，不能没有蔚蓝之光与山河之气，不能没有旅人的梦，饕客的乐感。
木兰两个字，一脉古风，如马蹄声远，如弦歌渐近。闭门欲写木兰纪事，又想借画家工笔细绘木兰旧貌——东市卖鱼，西街卖柴；独轮车嘎嘎碾过青石板……偶遇木兰，念念如兹。
钱锺书说，“在日常经验里，视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉往往可以彼此打通或交通，眼、耳、舌、鼻、身各个官能的领域，可以不分界线……”照此演绎，吃得美妙，可打动其他感官。一个人的饮食口味，有基调，更有色色杂树生花。譬如苏轼、袁枚、曹雪芹，譬如梁实秋、林语堂、张大千，譬如汪曾祺、陆文夫、车前子，他们舌绽莲花笔涌风云，所谓的口腹之欲，均牵引了胃的体会脑的联想心的飞翔。
春日寻芳湖滨，寻了郁郁之香。乡味盛开如花，舌尖注定与耳目、与感官之外的时空深缘难了。每个人都可以带着舌头冒险，在尘世中寻猎滋味之妙。饮宴流芳，食神如你。
漂丝网捕大鱼
野游野味野趣
□常河
巢湖边上有一种鱼，当地人称为鸡腿鱼，之所以叫这名字，他们也说不出原由，大概是指体型只有鸡腿大小的缘故吧。这种鱼体白鳞细，体侧有平行的几条黑斑，有点像放大的“石呆子”，肉质也像。
沿着环巢湖大道西侧，肥西县境内，原来靠着巢湖的几个村子，开起了多家农家土菜馆，当地也有意识打造美食村，已经成型的有木兰村、严店村。再往前，进入庐江县境，有个齐头村，也可以吃到正宗的巢湖鱼。其中，鸡腿鱼必须提前预定，因为数量有限，而味道极其鲜美，到饭点时再去点菜，可能缺货。当地的做法多为红烧，很简单的佐料，生姜、干辣椒、八角，滚油煸炒后文火慢炖，让味道充分浸入，起锅时洒上小葱，鹅黄的鱼身，翠绿的葱沫、琥珀的浓汤，看着就让人食欲大振。或者把鸡腿鱼和其他杂鱼做成锅仔，索性等鱼被彻底炖烂后吃，味道更佳。这种鱼最大的好处，就是细刺不多。
这些村子大都坐落在周边的苗圃之间，杂树掩映，对着烟波浩渺的巢湖，三五好友开轩对水面，把酒话桑麻，这样的场景和惬意，是都市忙碌生活的最佳调剂。村民原来都是靠打渔为生的，擅长捕鱼，更擅长烹鱼，随便走进哪一家菜馆，鱼自然是必不可少的。
除了鸡腿鱼之类的杂鱼，巢湖沿岸的人还喜欢吃泥鳅，村子边上简易的菜市场时常能买到，热情的村民在称好之后，还会热心地帮你把内脏去掉洗净。泥鳅原来是不上席的贱菜，因为随处可见，在水稻田里劳作，随手就可以甩出一条。相对于别处，巢湖的泥鳅体型略大，肉质更加饱满，这是因为泥鳅生活在巢湖的浅水处，又受着湖水的滋养。泥鳅最大的好处是一年四季都能吃，不同的季节有不同的风味，甚至寒冬时节，村民们也能从淤泥里挖出泥鳅，而且据说入冬的泥鳅最养人。惯常的做法是做泥鳅锅仔，泥鳅烧大蒜，如果配上腊肉或者火腿，简直可以入得满汉全席，当地人还有一种吃法：泥鳅挂面，连菜带主食都有了，标准的农家节俭式吃法，而且面条入了泥鳅的鲜味，筋道醇厚，回味无穷。我更喜欢的吃法是，把泥鳅过了热油之后，配上粗糙的米粉慢炖，泥鳅肉质的娇嫩和米粉的嚼劲，在嘴里翻腾不已，口舌生香。
在巢湖边上转悠，银鱼是必吃的。这是巢湖的特产，我在淮河边上见过银鱼，细小如针，精瘦干瘪，近年来随着淮河水质的恶化，已经销声匿迹。银鱼生命力很弱，出水即死，巢湖边上，渔民从湖里拉上渔网，网上密密麻麻沾满银鱼，一个人举起渔网，另一人用一根树枝，在网上不停敲打，银鱼们纷纷坠落如雪片。趁着新鲜，洗净，上锅一蒸，再浇上麻油，香气扑鼻的银鱼蒸蛋颤颤巍巍地诱惑着你的口水。
如果要买银鱼，一定要当心，不要一味地认为个头大的银鱼就好。因为，巢湖里还出产一种面鱼，和银鱼极其类似，只不过体型略大，对着阳光，银鱼近乎透明，面鱼不，就是纯白的颜色，吃起来，口感也不如银鱼的绵糯纯净，而是有些缠牙，像极了做事不利索的人，我不喜欢吃。
当然，在巢湖边野游，能给人带来惊喜的远不止这些水产，还有四时的蔬菜。从春到冬，菜薹、茭白、香椿头、荠菜、马兰头等野菜，农家自己园子里种的豆角、茄子、黄瓜、南瓜、玉米，还有葡萄、柿子等水果，五色斑斓地摆在路边，鲜嫩水灵，透着夜里田间的水气。农人们也很少讲价，给钱就卖，总是比城市里菜市场的便宜，而且新鲜，绝不用农药和化肥，这在当下，还算不得惊喜吗。
想想，白天沿着湖边漫无目的地溜达，看看湿地里摇曳的芦苇香蒲，中午在杂花生树的村子里吃上一顿河鲜野菜，再泡一杯粗茶，百无聊赖地瞅着湖面上帆影点点，渔舟悠悠，慢慢地，西边树梢上挂了一轮晕黄的太阳，老牛便在树林里拖着沉闷的声音叫着，是该回家的时候了。拎起脚边袋子里买到的野鱼菜蔬，就是把韵味悠长的想见生活拎到了都市。真好。
鸡腿鱼巢湖鱼宴
一碗热鱼汤的关怀
·风举荷/文·
今天一早去医院开口腔手术，直到中午才捧着又疼又肿的大腮帮子回到家，老妈正在炖鱼汤，“就知道今天中午你不能吃，早上买了巢湖野生鸡腿鱼炖汤，快喝一碗吧。 ”说着，端上一大碗奶白色的鱼汤。
因为打了麻药，舌根都是硬的，还被要求嘴里的纱布咬1小时，一个字一个字往外蹦，“喝不了，不给喝！”
“啊？”老太太回头看看我，“饿点好，你太胖了。 ”
真是亲妈。
看着她忙忙碌碌的身影，突然在想，我们的关系什么时候缓和的？
好像也就这一两年。遇到的事多了，开始明白人生本质就是个苦，爸妈能蹦跳时要对他们好点儿；老太太也开始明白，我不再是她能罩得住的小孩，不再东管西管。她现在自觉多了，就是在我需要时，递一碗最爱喝的鱼汤。
我童年关于食物的记忆很贫瘠，但不知为什么，巢湖的鱼虾好像从没断过。青椒炒白米虾、鸡腿鱼炖豆腐、大酱蒸白丝鱼、豆干炒小干虾……可以一个礼拜不重样。最爱的就是鸡腿鱼汤。一个人最初被养出的口味很难磨灭，到现在，最难过的时候还是想喝一碗妈妈炖的巢湖鸡腿鱼汤。
想想真是好久没去巢湖转转了。上一次带父母去还是冬天。从环湖大道一路往东，一路上见到不少湿地。枯黄的芦苇荡子里，有十来只野鸭子，游弋在冬日的湖面上，像是幅有萧索之美的宋画。汪曾祺写过野鸭子，“秋冬之际，天上有时‘过\’野鸭子，黑乎乎一大片，在地上可以听到它们鼓翅的声音，呼呼的，好像刮大风”，真是传神。
随便回想一下都是美好画面。再难的时刻，有爱你的人在身边；在最沮丧的时刻，能为你端一碗记忆中的热汤，人生还有什么不满足呢？
巢湖渔民
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