韩晓菲我小时候正赶上我国改革开放前后生产力水平低生

新安晚报 2014-08-13 05:11 大字

□韩晓菲

我小时候，正赶上我国改革开放前后，生产力水平低，生活条件差，缺吃少穿。在我们村，谁家午饭能用纯麦面做顿面条，是很奢侈的事。用麦面做的面条，在我们这一带不叫它麦面条，而是美其名曰好面条——这种称呼一直沿袭至今——可见它在我们心目中的地位。好面条绝不徒有虚名，而有相当的魅力。一家做好面条，香气能飘半个村子。香味所到之处，让人口舌生津，顿生饥饿感。那时做面条工艺没有现在先进，就是和一块面擀擀切切而已，调料也没有现在丰富，不外乎放点葱姜油盐。好面条的用料和做法就是这样原始简单，却能冲击人们的味蕾，产生强大的诱惑力。它在我们的大脑里打下深刻的印记，成为一个时代的符号。时隔多年，依然让我们这一代人一次次想起，并津津乐道。

母亲做饭手艺一般，而持家很会精打细算。记忆中，她很少舍得用纯麦面做饭，而是把红芋面和黄豆面掺入其中——那时红芋和黄豆比小麦便宜——蒸杂面馍，擀杂面条。红芋面有种微甜，不适合做面条之类的咸食，黄豆面口感硬，二者跟麦面混合在一起，使麦香丧失殆尽，做出的面条，味道跟好面条没法比。多年以后，我居然能对杂面条建立起感情，不可思议。

母亲偶尔也擀好面条，在面条锅里下红芋——这样做是为了节省麦面。咸味加甜味，有点怪，我很反感。

在童年，最好吃的面条是羊头肉面叶。每逢寒冬腊月，父亲会大方一次，从集市上买个羊头回来。羊头被卖主煺得干干净净，白生生的，很是诱人。然而要想把它吃到嘴里，非有足够的耐心不可。家里地里，母亲有干不完的活。等到她把一天的活拾掇完，天早已黑了。这时她才开始生火做饭。母亲边煮羊头边和面，案前灶下两头忙。锅里的水一烧开，羊肉的香味便扑鼻而来，直抵肠胃。母亲把熟透的羊头从锅里捞出来，剥掉上面的肉，切一半丢进锅里，再放点白菜，水再次烧滚，把面叶下进去，再次把水烧滚，这样，一锅羊头肉面叶就彻底做好了。那味道，好得无法形容，没有什么可以与它相比。母亲很注重邻里关系，自家做了像羊头肉面叶这样的美味，一定会盛上两碗，送给左右邻居分享。那时，我很反对母亲这种义举。

初中毕业后，哥哥把我从农村学校转入县城中学，跟他在一起吃住。他是个办事认真而讲究的人，做饭的手艺也不错，给我留下印象最深的是他做的蒸面条，干湿适度，香而不腻。五花肉、黄豆芽、湿面条，是做蒸面条的全部食材。原料简单，工艺也不复杂，成败的关键在火候把握上。火候不到，蒸出的面条干涩寡淡；火候过头，面条会被蒸煳。哥哥能把火候把控得恰到好处，把锅底层的五花肉蒸得黄澄澄的，面条则松软而有韧劲，亮泽而不油腻。他做蒸面条有改善生活的意味，每年进入夏季，只蒸那么几次。我成家后，也多次蒸过面条，但都没有哥哥做得好。

俗话说，三十年河东，三十年河西。原本被人们讨厌的杂面条，不知道从何时开始受到人们的青睐，而好面条不再像从前那样被人们绝对宠爱。我对面条情有独钟，尤其对杂面条的感情越来越深。恰巧，我家对面有一家杂面馆，仅一街之隔。几乎每周我都去那儿拜访，专吃杂面条。那天，老板娘随口问我，咋恁喜欢吃杂面条？是啊，我咋恁喜欢吃杂面条呢？想来想去，无非是因为这些年好面条吃太多了，对小时候的欠缺恶补过了头，致使肠胃对它产生了疲劳，进而移情别恋杂面条。

干菜和豆芽是做杂面条的必备原料，缺一不可。在乡下生活的母亲得知我爱吃杂面条，专门煮了芥菜叶，晒干以后送给我。她说芥菜叶里有油，比萝卜叶香。芥菜叶里是否有油，我不知道，但芝麻叶有油是确信无疑的，它是下杂面条的上品。去年芝麻扬花时，我请好友从他家责任田里打了芝麻叶，煮熟，晒干，以备下杂面条专用。用芝麻叶下的杂面条，味道确实不错，就连不擅吃穿的老婆也连声说好吃。

提到面条，不得不说说我们县的太和板面。太和县在安徽省西北部，并不出名，但太和板面仅仅用一二十年时间，就已经走出安徽，遍及半个中国，南至长江，北到黑龙江，几乎所有城市都有店面，并且，目前还在呈扩展之势。据传，太和板面起源于三国时期，这只是传说，无从考据。太和板面火起来，是近些年的事，智慧的太和人通过不断摸索实践，逐步改进，终于将配料和工艺定型。成熟的工艺与独特的风味，是它受到欢迎的根本原因。太和板面使用羊油炸香料和羊肉，制成臊子（汤料），味道香辣醇厚，可以驱寒除湿，特别适合北方人吃。喜欢吃辣和重口味的人，保证会对它一见钟情。在冬季吃上一碗，立刻倍感温暖，通体舒畅，似乎每个毛孔都被打开，一起朝外散发热量。勤劳的太和人把太和板面推向全国，太和板面又以独有的风味让人们了解太和。太和板面已经成为太和饮食行业的招牌，正逐步成为地方名吃，丰富我国的饮食文化。

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