名气或许不大 味道绝对霸道 春节回老家，那些只有当地人才会带的资格年味
土家年肉
湖北恩施 向小佛
扣肉，是湖北人过年时餐桌上的一道固定菜色。而在我的老家，湖北省恩施，我们的年夜饭还有一道比扣肉更夯实更纯粹的年味菜———土家年肉（ru）。
年肉的造型和扣肉一样，一片挨着一片，紧密团结。扣肉常常堆砌在一堆咸菜上，而年肉则堆在甜甜的糯米上。扣肉常常是切得越薄越好，追求的是入口即化的软糯和肉汁在嘴里四溅的跳跃感；年肉却是越厚越好，才越能激起土家人的豪气和爽快，筷子一夹，就是沉甸甸的一块，仿佛夹起的是一年辛苦挣来的分量。一块年肉起码4~5厘米，一端上桌，男人看它一眼，肉欲十足；女人看它一眼，触目惊心，迅速脑补为成千上万的卡路里数字。
年肉的材料一般来自猪的臀部，我们叫它圆尾肉，肉质紧实鲜嫩，最适合原始的烹饪方法———蒸着吃。咸咸的肉汁融化进糯米里，让糯米也更软糯、清香。
年肉是我爸过年时最爱的一道菜，但因为血脂高，一次也就一两块，解解馋。用他的话说，那感觉就和喝酒一样，解渴，过瘾。我妈虽然做得一手好菜，却因为我爸的身体原因，吃不得这么油腻的食物，现在几乎不做了。但对于土生土长的恩施人来说，过年吃年肉却是抹不掉的情结，所以从那以后，农村的亲戚过年宰了年猪，总要做几碗年肉，带到我家来，回炉一蒸，照样香飘四溢。而对于我这样远嫁到异乡的女儿来说，每年回家也必带几碗年肉，一是确实好吃，二来也给老公家的亲戚朋友们尝尝。多亏现在有了真空包装，带再远也不觉麻烦。
大竹黄粑
四川大竹 黄敏
每次春节回老家，回成都时必带黄粑。老家的黄粑和宜宾、泸州的黄粑不同，它是圆形的，上面还用模子刻了各种花纹，有喜字，有喜鹊闹春，还有红梅花儿开，等等。圆圆的形状加上喜庆的花纹，天生注定它充满了年味。记得小时候，这种黄粑还不像汤圆一样家家都有，因为它比汤圆做起来更复杂，虽然都用糯米磨细后做成，但还要用谷草灰做碱，用树皮染色，最重要的是还要等有模板的师傅来印花，所以经常只有家有喜事或家有未过门的媳妇要走动的人家才会做，目的就是取它的喜气送礼。
记忆中黄粑最佳的吃法就是烤着吃。小时候烤火都是煤炭炉子，一边烤火一边拿两个黄粑放在炉子边沿上烤起，一两分钟功夫，看到黄粑腾地冒起两个胀鼓鼓的气泡，就赶快翻一面，待另一面也起泡后，就拿火钳夹起，丢一边凉几十秒钟（因为凉太久一定会被别人抢了去），然后蘸点白糖，一口下去，又软又糯，热腾腾的气息中还夹杂着淡淡的碱味儿，好吃极了！当然现在没炉火可烤了，那就放锅里煎呗———将黄粑切成小块，放蛋液里滚一下（主要是防止黄粑沾锅），然后在平底锅里放薄薄一层油，将裹了蛋液的黄粑下锅煎（可视锅的大小同时煎很多块），一面煎软后翻面。最后蘸白糖或红糖即可。当然如果觉得煎太考手艺，在煮饭时放蒸格上蒸熟，蘸白糖或红糖吃也行。
不过，黄粑在春节最常见的吃法是煮。每次回老家，和姐姐姐夫久未见面聊夜深了，姐夫就会说：“去，煮点黄粑来吃。”姐姐就会欣欣然地抓两块黄粑切成块，和醪糟一起煮，白白的醪糟里探头探脑地躺着几块黄粑，又好吃又好看。
宜宾黄粑
四川宜宾 比小目
说到宜宾，人们联想到的特产当然是五粮液。此外，宜宾燃面、碎米芽菜、南溪豆腐干、李庄白肉等也是闻名遐迩。不过，作为一名宜宾人，每次回老家大包大包往成都带的却是另外一样特产，就是宜宾的黄粑。
黄粑，是用优质糯米、红糖，用笋壳叶、粽子叶、竹叶包裹。一直以来，黄粑都是宜宾人酒席上必不可少的食物。
黄粑有大有小，通常我们都选择小黄粑带走，用袋子装好抽去真空，送人和自己食用都非常方便。味道好的店还要提前预订，因为每年春节大家都会疯狂采购，几斤十几斤不等。
黄粑有很多种吃法，蒸着吃是最常见的，直接放在蒸锅里，5~10分钟即可，撕掉包裹在外面的叶子，香味立即满屋子跑。还可以煎着吃，切成一小片一小片，放在油锅里煎一会儿，外脆里糯，特别香脆。还有一种吃法，估计只有在宜宾人开的烧烤店里才有，那就是烤着吃。经过炭烤过的黄粑，保留了原有的软糯，蘸点干辣椒面，甜辣的混合口感是重口味人士的最爱。
腊八蒜
河南杞县 海澜
在我的老家河南省开封市杞县，每年腊月初八这天，除了熬腊八粥，还要腌“腊八蒜”。杞县素有“大蒜之乡”的称号，腌制“腊八蒜”可谓有得天独厚的条件。
腊八蒜的腌制非常简单。腊月初八这天，取外形饱满、蒜体无破损的大蒜数枚，去皮洗净晾干，放入干净的瓶子或罐子里，然后倒入米醋，把大蒜完全浸泡其中，封口静置即可。待到除夕这天，揭开盖子，你就会发现白白胖胖的大蒜已经脱胎换骨，变得通体湛青碧绿，宛如翡翠。
经过食醋浸泡的“腊八蒜”，辣中带甜，脆香爽口。而浸泡过大蒜的米醋，酸香而辣，闻之开胃。除夕之夜，一家人围坐在一起吃饺子，先蘸点醋汁，再就瓣“腊八蒜”，去腥解腻，让人食欲大振，不知不觉就多吃了一碗。所以我总认为，饺子和这醋汁、这“腊八蒜”，简直就是绝配，就是印在心灵深处的浓浓的家乡“年味儿”。所以每年春节回老家，总会带个大大的玻璃瓶，让妈妈给我装上一瓶带回郑州。
面鱼
山东胶东 袁哥
每次过年回老家，俺老妈都要烤些“面鱼”。记得在胶东老家上学的时候，过年家家都要做“面鱼”，用很小的模具扣出很小的面鱼，烤熟后用缝被子的线穿起来，挂在门框上，线的两头要穿上山楂果。俺家没有小模子，所以不能穿起来。
虽然现在生活好了，各种面食层出不穷，但每次过完年回城里的时候，还是会用保鲜袋装上几袋面鱼带起走，既可以当早餐，也可以在深夜的时候配上花生米，边玩电脑边咂巴几口小酒，然后啃上几个鱼面，真是人生乐事呀。最重要的是，从小吃惯了这个，一看到它就想到过年，心里就会特别有感触，仿佛故乡还在身边。
腌咸菜
四川邻水 林怡
每次过年回老家，总要带点土特产回成都，以前是土鸡蛋，但现在土鸡蛋都被老乡留着自己吃了，基本不卖，所以寻找着寻找着，就把眼光定格在了腌咸菜上，这个东西，好像除了川东一带，在成都可是绝对买不到的。
说起这腌咸菜，就是把青菜从地里割回来后直接放地坝上晾蔫，清洗干净后再铺在簸箕里晾干水气，然后切成需要的粗细，码上盐、白酒，喜欢吃辣的可以码点干海椒面，装进坛子，最后在坛口铺一层洗净晾干的谷草，把坛子倒立在地上，大概10天后即可开坛食用。所以，在老家，我们都叫这种咸菜叫“匍咸菜”，匍，就是倒置的意思。
老家的这种咸菜，因为有粗有细，粗的可以直接下稀饭，还可以切成丁或段儿炒回锅肉，之香，比成都的腌白菜更有嚼劲。当然也可以切得更细一点蒸烧白，做麻婆豆腐时撒一把进去，更是提味得很。我最常做的是炒回锅肉和做面臊子，每次好吃得恨不得把舌头都咬了去。
正因为如此，每次回老家时每次都要买个十几斤带走，放在冰箱里，放半年都没问题。每次去买的时候，铺子周围全是人，都是各种口味全齐的那种，全是买起带走以解乡愁和嘴馋的。老板娘说，过年那几天，她每天上午忙到头都没时间抬，见盆盆递过来就称秤，称好就收钱。
酥肉
四川广元 黄薇
小的时候，从来不知道在广元之外的地方还有酥肉这个东西，我一直以为那是老家独有，甚至是自家独有的，最近两年在成都的餐厅也渐渐有了酥肉，但味道和外形却与老家的大相径庭。
老家在川北，酥肉的尺寸也和当地民风一样粗犷豪放，三四寸长，两指宽，肥瘦相间，有嚼头也有油气。外婆是做酥肉的高手，吃了三十年的酥肉，我没有吃过比她炸出来的更好吃的。每年最晚不过腊月廿九，外婆会慢慢腌好切成两根食指粗细带点肥肉的柳条肉，用面粉、鸡蛋、盐巴、味精和花椒调成面浆，然后起上一大锅油。等油熟了，把炉火调小，把肉条浸泡在面浆里，再一条条用筷子夹起一头，慢慢下到油锅里。米色的、柔软的肉条慢慢起泡，变成金色，肉味从酥酥的面皮里冲出来，和着菜油的香味飘得满屋子都是，能馋得人把舌头吞进去。
现炸的酥肉最是好吃。如果要打包带走，奔赴遥远的异地餐桌，就需要进行再加工，最简单的办法是烧上一点油，待油锅冷却一点后，把凉酥肉放锅里再炸一下。另一种最常见的吃法是酥肉汤：把酥肉切成小块，加姜片和青菜一起煮汤，最后撒把葱花，清爽解痨。我还有种喜欢的吃法，做糖醋酥肉：姜葱豆瓣爆锅，放下切小的酥肉，再加糖醋酱油，最后下些葱花。等这盘红亮酱香的糖醋酥肉出锅，这顿晚饭恐怕就要一扫光了。
家乡的肉圆子
鱼肉比猪肉多
湖北武汉 王越
武汉的美食，很多人只知道周黑鸭。但我自己却不爱吃这个，总要带回几十个家里做的“圆子”，下面吃。
圆子就是肉丸，湖北都这么叫，它在老一辈人心里非常重要，以至于去吃喜酒、丧酒都统称为“吃圆子”。
武汉的圆子，以汤逊湖的鱼圆子最为出名。湖北是千湖之省，吃鱼是自然而然的事。汤逊湖的鱼圆子只有鱼肉，是正儿八经的鱼丸。我家这种，只能称之为“鱼肉丸”，有鱼肉也有猪肉。
肉圆子也是武汉最重要的年味。过年前几天，街上到处飘着炸圆子的香味，家家都摆开炉灶，支起大油锅炸圆子。除肉圆子之外，还有豆腐圆子和藕圆子。过年吃年饭，三种圆子各上一大碗，雷打不动。长辈上了桌，首先就要尝尝这几碗圆子，肉圆子永远是最受关注的，用来评判炸圆子技术的高低。“泡”不“泡”，就是看圆子是否蓬松，家乡人都不爱吃那种很“实在”的肉丸，而蓬松与否的关键，就在于鱼肉给得够不够。
在餐桌上，我很讨厌吃这种肉圆子，因为总是一大碗一大碗地摆着，吃着实在很腻。但吃完年饭之后吃这些剩饭剩菜时，又觉得很美味。肉圆子切成条状下面吃是最美味的，面基本不用加什么佐料，撒上葱就行，肉圆子又鲜又香，吃着真是享受，只可惜这种享受上不得台面。
新闻推荐
昨日，成都商报记者从省纪委获悉，宜宾市农业局调研员张滨鸿涉嫌严重违纪违法，目前正在接受组织调查。成都商报记者韩利
宜宾新闻，新鲜有料。可以走尽是天涯，难以品尽是故乡。距离宜宾再远也不是问题。世界很大，期待在此相遇。