瑶贝珠丁
上初中的时候，接触第一部武侠小说，是金庸先生的《射雕英雄传》。其中有一个细节，至今还记得：郭靖第一次邂逅女扮男装的黄蓉，请黄蓉吃饭。黄蓉点了几个精致的菜品，其中有一品江瑶柱。黄蓉却嫌店家的瑶柱是三年前的陈货。当时不明所以，不知道瑶柱是什么。上世纪90年代中期，烟台地区大面积养殖栉孔扇贝，凭感觉，觉得瑶柱就是干制的扇贝丁。但，金庸先生是浙江宁海人，他写成《射雕英雄传》是上世纪六十年代的事情，又模模糊糊觉得，说瑶柱是扇贝丁干制而成的似乎说不通。这个疑惑，一直存在心底。
诗文瑶贝显芳华
年岁渐长，书读得也多了些。直到几年前才知道：瑶柱是江瑶贝的贝丁，不是现在的栉孔扇贝的扇贝丁。江瑶贝，是中国沿海盛产的一种贝类。南方多于北方。尤其是东海南海沿岸的闽浙粤三省，吃江瑶贝有上千年的历史。北宋的大文豪苏轼，被贬到惠州、儋州、琼州时，就不止一次吃过江瑶贝。在惠州时，吃惠州的荔枝，还用琼州的江瑶贝做比喻。其诗曰：似开江瑶斫玉柱，更洗河豚烹腹腴。用洁白莹净的荔枝肉与江珧柱、河豚腹相比较，真是别具一格。南宋的文学家，词人刘子翚，字彦冲，号病翁，是理学大师朱熹的老师。他是福建崇安人，有不少的海味诗传世。其中有一首《食蛎房》，诗曰“江瑶贵一柱，嗟岂栋梁质”，更是极力推崇江瑶柱的名贵与鲜美。南宋宰相崔与之（1158～1239），字正子，一字正之，号菊坡，谥清献，先世是河南汴京（今开封）人，其曾祖因乱南迁，后人先后徙居江西宁都、广东河源，至其父始定居广州增城。做《西江月》词曰：“名与牡丹连谱，南珍独比江瑶。闽山入贡冠前朝”，也是极力夸赞南方的名果荔枝肉的洁白娇嫩堪比江瑶贝柱。明朝，李时珍的《本草纲目·介二·海月》记载：“浙江奉化，四月南风起，江瑶一上，可得数百。如蚌而大，肉腥韧不堪食。惟江瑶柱长寸许，圆似钉珠，白如雪珂”。这描写的就很是详尽了。不得不佩服六百年前的李时珍，做学问做得扎实，把江瑶柱的形状、颜色描绘得栩栩如生。苏轼、刘子翚、崔与之、李时珍这些古人，描写赞美的都是东海、南海的江瑶贝，不是咱们胶东半岛渤海湾的江瑶贝。我翻阅查找了清代学者郝懿行（栖霞人）所著《记海错》，其中却没有江瑶贝的记载。难道咱们胶东沿海不出产江瑶贝吗？
答案是否定的。咱们胶东沿海各县，尤其是蓬莱和长岛两县，是最近二十年中国最好的最优质的江瑶贝的产区。那为什么古代的胶东人不吃不识江瑶贝呢？
蓬莱的江瑶贝捕捞历史起源于1999年左右，鼎盛于2011年前后，最近三四年产量下滑得厉害，可以说是近海探明的资源已经捕捞几近枯竭了。胶东人为什么在古代不重视江瑶贝呢？其一，咱们胶东自古以来就是鱼虾资源特别丰富的地区。上世纪五六十年代到八十年代末，烟威（烟台威海地区）渔场是中国的第二大渔场，地位仅次于舟山渔场。上世界90年代初，才发生了资源枯竭、鱼虾匮乏的局面。在有鱼有虾捕捞的情况下，丰富的江瑶贝资源根本就没有人理会重视。其二，与生产工具的进步有很大关系。闽浙粤三省的江瑶贝一般生长在浅海的滩涂上，三四米深浅的海水中；而蓬莱的江瑶贝生活在渤海的深水中，一般是十米以上的水深，才有江瑶贝的踪影；而长岛县的江瑶贝的主产区大钦岛、小钦岛一带，水深更是到了二十五米到三十米才是江瑶贝大面积生活的地带。所以，这两个原因，造成了江瑶贝一直以来不被胶东沿海的渔民看好，也成不了胶东渔民主要的捕捞品种。犹记得三十多年前，那时候蓬莱沿海的渔船拉对网作业最为盛行，一般在蓬莱阁田横山以西，水流比较平缓的沿圈江一带的泥沙底海域拉网作业。偶尔，就能有一网拉上三个五个大江瑶贝。蓬莱人说话有点土，那时候都管这个江瑶贝叫“大骚蛤子”，拉上来，一般也没有稀罕吃的，又都扔回海里去了，或者捎带到岸边，给孩子们玩。确实是，江瑶贝肉又腥又老，江瑶柱也老得发艮，咬不动，基本没有稀罕吃的。
胶东瑶贝实可夸
渤海湾的鱼虾资源在2000年左右产量达到了历史的最低点。有一些比较有头脑的渔民就想尽一切办法开发新的捕捞品种，这个时候，捕捞江瑶贝这种生产方式诞生了。
渤海湾的江瑶贝，其实是味道很鲜美的，一点也不次于栉孔扇贝的扇贝丁，而一粒江瑶贝的瑶柱能有十到十五粒扇贝丁那么大。原因是，咱们渤海湾的江瑶贝是冷水类贝类，而闽浙粤的江瑶贝是暖水类贝类。它们那里的江瑶贝口味发酸，而我们渤海湾的江瑶贝的口味是鲜甜的。但是在闽浙粤南方几省的沿海地区，都特别喜欢吃江瑶贝，都把江瑶贝作为宴席上的高档菜来对待。尤其是福建沿海，新人结婚的最后一道菜，必须是各种各样烹调手法做出来的江瑶贝，没有江瑶贝的结婚宴席是最被人瞧不起的。福建人还给江瑶贝起了个有地方特色的名字：带子。我估摸不透这个名字的由来，还请有知识的人教我。
胶东半岛渤海湾的江瑶贝，最近二十年间，也屡屡上了北方各大宾馆酒楼的餐桌，也渐渐被胶东人甚至整个山东人认可。咱们烟台人最喜欢的吃法是鲜嫩的刚打捞上来的江瑶贝丁切极薄片（注意切江瑶贝必须横着瑶贝柱的丝来切），蘸辣根。据说这是从外国传过来的吃法。比较家常的是韭菜炒江瑶贝片，或者芙蓉江瑶贝片，价格也是不菲。一盘以江瑶贝为主料的菜，售价没有低于五六十元的。我们蓬莱的沿海人家，在收获江瑶贝的每年的春夏秋季节，最常吃的就是江瑶贝丁饺子、江瑶贝丁韭菜饼。一般的沿海人家，就算自己家不打鱼，也有打鱼的亲戚朋友。一到收获的季节，很多的冷藏厂就雇佣附近农村的妇女们，往往挑灯夜战，没日没夜地剖江瑶贝。剖下来的残江瑶贝丁，不合格的过小的江瑶贝丁，都会贱价甚至白送给剖江瑶贝的妇女们。这时候，就会有亲戚朋友送来尝鲜。江瑶贝丁饺子和扇贝丁饺子相比较，基本没有什么大区别，一样的鲜美嫩滑。
蓬莱瑶贝血泪洒
咱们胶东沿海的江瑶贝丁，虽然是“入口浓鲜，甘爽韧滑”，但捕捞江瑶贝，确是所有渔业生产活动中最危险的一项生计。
蓬莱的江瑶贝，主产区在田横山以西，栾家口港以东，沿圈江（渤海里的一条江流水道名称）以北的方圆二十多平方公里的那一片海域。那一片海域，水流平缓、风浪小、水面平静。水深在八米到十五米之间，海底是半泥半沙底子。这片水域之下，就生活着千千万万头江瑶贝。江瑶贝属于双壳贝类。它的贝壳大而薄，前面尖尖，越往后越宽，呈楔形，就像是海虹的一百倍放大版。颜色淡褐到黑褐，年头越久，颜色越深。当年生的小江瑶贝带点黄褐色而略透明。江瑶贝是用壳的尖端直立插入泥沙中生活，全是淤泥的海底没有江瑶贝，它撑不开两扇薄薄的贝壳；全是沙子的海底也没有江瑶贝，它赖以扎根的足丝抓不住可以固定身体的东西。江瑶贝用足丝把自己固定在半泥半沙的海底，成群成帮，密密匝匝，一个挨一个，在海底就仿佛是一片石林。江瑶贝一经定居以后，就终生不再移动。它是一大半身子埋在水里，上部四五厘米露出在水面，以单细胞藻类和有机碎屑为食物。江瑶贝记得住自己的年龄，着床成型之后，一岁的江瑶贝长得特别快，在一年内能长到半尺长短，以后每年长一圈，就像是树的年轮一样，越往上，圈越密，长得越慢。口味最鲜嫩的江瑶贝柱是两年到三年之间的。超过了五年的江瑶贝，瑶柱就发老、发艮，就不受吃。江瑶贝是贝类中的老寿星，最大的能长到将近三尺（一米）多长，二十多岁，这样的江瑶贝柱，没法吃，老得咬都咬不动了。江瑶贝的产卵期在七月的中旬左右，我们蓬莱人有个专门说贝类产卵繁殖的名词叫：放浆。公的江瑶贝和母的江瑶贝排出了卵子和精子（和扇贝里面的黄黄红红的子一样，但比扇贝的要大得多），随波逐流，遇到适宜的温度和地方，就孵化成一片一片新的小江瑶贝。江瑶贝还有个特点叫：烂滩。就是生长到一定的年龄，七八年左右，就成片成片地自然死亡了。江瑶贝贝壳经过风浪磨砺，经过岁月的淘洗，又变成了砂砾。这又是江瑶贝的一个轮回。
每年清明节过了，蓬莱捕捞江瑶贝的大船就昼夜停泊在海里，船上装着淡水，食品，最多的是氧气瓶。旁边一般都停靠着两三艘小快船，预备往岸上冷藏场运送捕捞上来的成品。捕捞江瑶贝的渔人，我们蓬莱人叫“猛子”，以东北人居多，当地人干的很少，很多身体棒、水性好的东北小伙，都愿意干这个来钱快的行当。一个猛子一年干七八个月，能有二三十万的收入。报酬一般都是按个头算，捡上来一个江瑶贝船主付给猛子多少钱，多劳多得。这路活计，虽然挣钱很快、很多，但危险性太大了。一来，咱们蓬莱这里的水深，水压大，长时间的水下作业，风湿类风湿，使身体很容易变形。我认识几个东北的猛子，年纪轻轻的，手脚都勾勾在一起，就是捕捞江瑶贝落下了病根；二来，水下作业，意外太多，一不小心，很容易送了性命。每年都能听到，谁家雇的猛子憋死了或者别的原因死于水下。就算是赔个几十万，人命都没了，要钱还有啥用？
我亲亲的渤海湾！鱼少了，虾少了，现在又瞄上了在深海海底繁衍了几万年的江瑶贝，当自然资源被一寸寸掠夺干净的时候，大自然对人类的报复也在一步步地加剧。
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