走安阳
洪文泉
不知道从什么时候开始，就对古都有一种向往，西安也好，南京也罢，但凡是那些史书里出现频率很高的地名，都会让我莫名地期待，总觉得它们的厚重深沉、博大宽容，更经得起品味。
一想到要去中原大地的古都安阳，心里就有种说不出的激动。大概是从小听多了那些历史故事里的悲欢离合，却始终未曾踏足的缘故吧。
前不久在郑州开会，恰巧安排了一次安阳采风，与其说采风，我更愿意说是走了一趟安阳。这里用“走”，一是因为时间受限，很多想去的地方都没能去，走马观花；更重要的是，当我双脚踏上这片土地，心中便对这里厚重的文化和精神内涵生出无限的敬畏。
从郑州出发到安阳，有一个多小时的车程。从小在甘南长大的我，总以为家乡的草原就足够辽阔了，可当我透过车窗向外张望，才明白“辽阔”这个词用在这里才更恰当：车子仿佛在一个巨大的棋盘上行进，纵横的公路整饬而悠长，如线条一样笔直地延伸到远方，这种空旷感只有驾车前往河西时才有过，但与大漠戈壁唯一不同的，是公路线条间的戈壁黄沙变成了一片片绿油油的农田。
就在一路的赞叹中，不知不觉已经抵达安阳。
走进古都，且不说旧石器时代的先民足迹，单凭三千多年的历史和“七朝古都”的名号，也让我急于想追寻前人的脚印，聆听那些流传千年的传说。
到安阳，就不能不去殷墟。这里是中国历史上第一个有文献记载，并为甲骨文和考古发掘所证实的商代都城遗址。
三千多年前，商王盘庚迁都于此，改“北蒙”为“殷”。直至商朝灭亡，这里经历了八代十二王，历时254年。后人称这段历史为殷，此地也被称为殷都。殷都被西周废弃之后，逐渐沦为废墟，“殷墟”之名由此而来。
站在洹河畔红色象形“门”字大门前，一座座仿商代建筑已经在眼前的幽林中若隐若现，要不是向导指引，谁能想到千年的文化瑰宝和历史的变迁都统统埋藏于此。
穿过繁花丛中的小路，来到了位于地下的殷墟博物馆。满墙的龟甲骨片上写满了密密麻麻的文字，一尊尊青铜器上凝聚着古人的智慧和艺术，走在其间，仿佛时间都凝固在那一刻。
走出博物馆，一片绿茵的尽头，是发掘的宫殿宗庙基址，宫殿、寝居、宗庙、祭坛等建筑虽早已看不出原来的模样，但这些残墙断垣经历了历史的沧桑，气度却丝毫不减。
卵石小路两侧的树林里，排列着数块甲骨文石碑，只是这些石碑上的字，要不看旁边的简体翻译，几乎很难认得出几个。两旁的祭坑里，一具具白骨堆放其中，他们的名字从未被史书记载，却在这里用已没了血肉的躯体静静地诉说着历史。
威风凛凛的女将军雕像后，是殷墟唯一保存完整的商代王室墓葬——妇好墓。据说这位商王的爱妃，曾多次率兵出征，立下赫赫战功，深得商王武丁宠爱和臣民的敬仰。我想这座7层古墓里大量精美的青铜和玉器，就是对她最好的祭奠吧。
走出殷墟，心情久久不能平静。这片被洹河环绕着的土地，见证了多少金戈铁马，养育了多少帝王将相，几度辉煌，几度沧桑。相比隔河相望的现代化都市，这里的每一寸土地都那么深不可测，沉淀着遥远深邃的过去，等待后人去探访。难怪郭沫若先生游访殷墟时，都会写下“洹水安阳名不虚，三千年前是帝都”的赞叹。
安阳是甲骨文的故乡，中国文字博物馆便成了不可不去的地方。那些来自不同时代、不同民族，在历史的长河中穿梭了几千年的文字，都汇集在这座宏伟建筑里。
中国文字博物馆占地143亩，总建筑面积3万多平方米，从广场的象形“字”形字坊进入，途经两旁的金色铜制甲骨文，拾级而上直达皇宫般的主馆。主馆高30余米，采用殷商时期代表性的饕餮纹、蟠螭纹图案浮雕金顶，气势磅礴，红黑图案的雕墙和雕柱，颇具殷商文化艺术的辉煌与气度。
大厅设计隐含了传统文化中“天圆地方”的理念，四壁的浮雕分别展示了中国文字发展史，不同内容不同字体的文字由上及下由远及近呈现眼前。
走在文字博物馆，就像徜徉在文字的海洋里，篆、隶、行、草、楷，运用不同书写形式在不同的载体上展示着各自的性格。整柜排列的龟甲兽骨、陶罐器皿、玉石古玺、竹简棉帛和古币上，一笔一画地写满了那些已知和未知的历史，也写满了文字起源发展的艰辛历程。
如果说安阳只是文化的安阳，恐怕还远远不够。这里除了三千多年的悠久文化，还有人类与大自然斗争的壮举，还有咬紧牙关诠释“人定胜天”的豪迈。这股豪迈的源头，就是位于安阳林州的红旗渠。
与中原大地不同的是，红旗渠所在的林州位于晋、冀、豫三省交界，地处太行山腹地，山多水少，石厚土薄，历代林州地方志中，都记载着一个特点——旱。
半个世纪前，十万林州开山者，历时十年，绝壁穿石，挖渠千里，硬是在这崇山峻岭间，建成了一条人工天河，写下一段当代传奇。
纪念馆墙上的文字和照片，铭刻着当年那段舍生忘死的记忆。站在挂满锄头和铁锤的纪念墙前，看着这些简陋工具上的斑斑锈迹，耳边似乎清晰地响起当年那些雄壮有力的号子声。
对我这个甘肃人而言，也许是因为对穷苦的故事从来都不陌生，因此这种滴水穿石的坚韧和对美好生活的向往，更容易让我为之动容。
登上红旗渠，即使是走在早已为游客开辟的平整路面上，都会让人提心吊胆，脚下蜿蜒的渠水像缠绕在山腰的玉带，巨型石块平整地砌成水渠，仿佛当年那些开山者粗糙的大手，攥着命一样紧紧地攥着这条救命的水。
沿渠前行，就来到了红旗渠总干渠最长的隧洞——青年洞，据说隧洞正是为了表彰当年青年开山者的艰苦奋斗而命名，放眼望去，太行山脉连绵远去，山下那些曾经干旱的村庄早已被绿树围绕。蒙蒙的山雾中，四通八达的高速公路在绿树丛中依稀可见，大小车辆匆匆忙忙地行驶在路上，一派生机勃勃的景象。
站在红旗渠边，仿佛能感受得到大山的心跳，空气中似乎弥漫着当地人骨子里透出的倔强，不由得想，到底是怎样的动力，才能激发出人类难而不惧、拓荒创业的精神，是生存的本能，还是理想的号召呢？
走在安阳，一边是中华文化的源远流长，一边是安阳人坚韧不拔的精神，可惜两天的时间太短，短到我无暇细细品味眼前的一切。好像刚与一位品性相投的朋友相识，聊到兴起却要分开，难免有几分相见恨晚的伤感和依依不舍的牵挂，以至于离开安阳数日，这个名字还久久回荡在心头。
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