难舍一口西瓜酱
那个丝丝相扣的过程，父亲当然知道我们的心思，也明显听出了我们一次次咽口水的细微声音，所以，在掏西瓜瓤的时候，故意留多一下。带着不多瓜瓤的西瓜一到我们手上，立刻被切开，每人捧着一块，把瓜皮从红啃到青，才恋恋不舍地扔下。就这，已经足够让我们快活一天了。
接着，是要放盐，盐和酱豆的比例是“一斤豆子四两盐”。最后，再把一锅煮了八角、花椒、茴香壳、辣椒、桂皮又冷却了的水倒进缸里，“下酱豆”的过程就完成了。
剩下的，交给时间和阳光。那才是最好的魔术师。
如果说把黄豆、西瓜、盐搭配在一起是人的发明，那么，没有时间的催化，黄豆断不可能完成一次又一次的涅槃，也不会成为餐桌上勾人食欲的美食。
下好的酱豆要用一块纱布封口，置于太阳下慢慢地晒。这个过程中，酱最忌生水，所以每天晚上要把缸端进屋里，防止露水渗入，天亮后再端出去。如果遇到突降暴雨又来不及把缸收进屋，那一缸酱豆就算坏了，会让人心疼半年的。
晒酱的过程要持续半个月，中间要用勺子搅动，才能让酱晒得均匀。这中间发生了什么我们无从知道，我们只能看到一缸酱变得越来越粘稠，颜色也开始呈现姜黄色，带着明显太阳气息的酱香味越来越浓，那是从土里收获的粮食和太阳混合的香气。以后的日子又多长，这种气息就陪我到多远。
陈晓卿的《至味在人家里》书里有一篇文章《一坛酱，四十年》，写的就是西瓜酱。他说：“关于食物的记忆总是绵长的。很多朋友在《舌尖2》里看到了西瓜酱这个段落，那坛酱，姥姥大约用了不到两个星期就能做好。而对我来说，酝酿和发酵这一切，用了将近40年。”
陈晓卿和我的老家都在淮北平原上，只隔着一条汴河，风俗大体相同，更相同的，该是永留在胃内的记忆。《舌尖上的中国2》里说西瓜酱能保留住夏天西瓜的味道，对此，我更愿意看作是一种诗意的表达。
事实上，西瓜的味道经过盐的浸渍和洗礼，在酱豆中已经微乎其微。我一直怀疑，如果“下酱豆”时不放西瓜，酱豆的味道应该不会有大的变化？只不过，放了西瓜的酱豆多了一份清润，如同乡村土路上行走的青衣书生。
无论如何，“西瓜酱”要比“酱豆”多一份清灵，但这不是夏天的味道，是西瓜的灵气，只有水果才有的灵气。
下楼买西瓜，虽然西瓜也被晒得热嘟嘟的，但莹莹的青绿还在，想到抱回家，用凉水浸泡后，瓜皮更绿，瓜瓤更红，瓜子更黑，一口咬下去满口凉津津，也算是酷暑中的清凉了。
电梯里遇到楼上的邻居，老乡，一个70多岁的大妈，独自一人来合肥照顾借读的孙女。她手里拎着几个馒头，“天热，孙女在学校不回来，一个人不想吃饭，更不想做饭，买个馒头，抹上酱豆，凑合一顿吧。”她这一说，我馋得口水差点下来。是啊，要是有一碟西瓜酱，什么金风玉露，统统不在话下。
中午放学回到家，竟然看到院里的树荫下堆着几个滚圆的西瓜。平素，我妈很少买西瓜的，就是买，顶多买一个。晚饭后，打扫好院子，洒上水，一家人围坐在方桌前，看着西瓜被剖开，切成牙，父亲一手拎刀，另一只手一挥，“吃吧”，我们兄弟几个的手迅速地从四面八方伸向早就瞅准了的那一块，一天的暑气便在汁水淋漓中慢慢散去，连梦都是香甜的西瓜梦。
吃过午饭，我妈把早已洗干净的酱缸拿出来，把“捂”好的黄豆端出来，我爸拎着刀，威风凛凛地站在西瓜前，准备“杀”瓜。田地里的豆秧绿油油的，还没有结荚，那是农人们第二年的念想。
下西瓜酱须用前一年的黄豆，金灿灿的，带着陈年的色泽。
在此之前，我妈已经黄豆筛选了几遍，必须选用粒圆饱满的黄豆，下锅煮熟，沥干水后裹上面粉，在竹匾上摊匀，再盖上棉被或者麦秸，放在无人居住的房间里。这个过程就是“捂”，黄淮流域做酱豆，一般都叫“捂酱豆”，或者“下酱豆”，其实是两个过程，第一个过程是先让黄豆发酵，之后才是“下”。几天之后，在闷热潮湿环境下发酵的黄豆长出洁白的须毛，再过两天，白毛变成绿色，即可拿到太阳下暴晒。
暴晒后的黄豆，带着蔫头巴脑的绿色，极不讨人喜欢，闻着还有一种说不出来的臭味。有人带来日本的纳豆，味道是极臭的，大约制作工艺和“捂酱豆”差不多吧，所以才会有令人掩鼻的味道。但也可见，喜食怪味，原不是中国人的专利。
我妈把灰绿色的豆子倒进缸里，我爸则把西瓜切开，把瓜瓤掏出来，我妈铺一层酱豆，我爸铺一层西瓜，一层暗绿，一层水红，缸里，便是一派丹霞地貌了。
下酱豆的时候，我们屏住呼吸围在一边，生怕自己的声音打断了
新闻推荐
本报讯根据新修订的政协章程要求，十届淮北市政协从夯实基层基础工作入手，制定“2018年度十届政协委员作业纪实手册”，切实加...
淮北新闻，弘扬社会正气。除了新闻，我们还传播幸福和美好！因为热爱所以付出，光阴流水，不变的是淮北这个家。