炒粉圆子和藕钻子

炒粉圆子

每到农历七月半，自会想起小时候吃到的一种东西，至今贪恋——叫做炒粉团子，或者炒粉粑。

把籼米浸软，捞起，沥水，趁未干之际，倒入石臼（俗名地宕）里碾捣。跟石臼配套的一根石锤，有着长长的木柄，双手握紧，抡起来，往石臼米堆里砸下去，一捶，一捶，永无止尽……差不多的时候，拿葫芦瓢把米粉舀到木盆，分批用筛箩筛，顿时，一些细如发丝的粉状物自筛箩微小的孔眼倾斜而下，犹如飞絮落雪，木木樗樗的。米粉的白，永远比面粉高冷纯粹，她白得耀眼，仿佛高处的灵魂，白得孤绝。筛箩上面的囫囵米继续倒入石臼，一遍，一遍，循环往复，直到所有的米粒都成了丝粉，拿手抓一把，尚有余温。

接下来，用大柴把铁锅烧红，米粉倒进去翻炒，什么时候为好？当白粉变成了金黄色，满屋荡漾着稻米的馨香。米粉经过高温烹炒，迅速发胀，做成粑或团子，口感异常松软，我们那里的人叫做“泡呵呵”的。

炒粉粑大多搭在白粥里，当早饭，抵饱——在乡下，一天到晚，做不完的繁重农活。煮粥前，事先守粉，用开水和匀，等同于北方的“和面”。等粥开，团成一个个实心粑丢进锅，稍微焖一会，大火顶开后，改小火，慢慢突粥——对，老家就叫“突粥”，非常形象化，米粒在锅里突突突往上跳，不叫“突粥”，该叫什么好呢？

咬一口炒粉粑，喝一口白粥，那样的早餐时刻，无比珍贵，是贫瘠生活中偶尔遭遇到的无上享受。若是夏日，桌上还有一碟山芋梗子，那就更完美了。

炒粉粑除了湿答答的吃法外，还可干吃。所谓干吃，就是将炒粉粑贴在锅沿，稍微激点水，焖熟。做干粑，火候要拿捏到位，火大了，粑会焦糊；火小了，粑又夹生。也有讲究的人家，在粑里装馅，无非是些干菜，佐点油花花，吃起来更加爽口。

炒粉搁在洋铁桶里，久存不坏。可做成圆子，老家称做“炒粉团子”，芝麻白糖馅的，隔水蒸熟。农历七月半那天黄昏，去野外，摆三碟，宴请各路神仙……

岁月一日紧似一日地流淌，淌着淌着，许是不耐烦了吧，再也没人肯去光顾石臼了。等到想起来吃炒粉粑时，直接把米端到机器里绞碎。可惜，这样省力做成的粑或团子，口感上大不如前。手工的食物，天然，纯粹，是机器代替不了的。

石臼怕是早已消失了，谁还有那闲工夫抡石锤呢？当回忆炒粉粑或炒粉团子时，不免舌下生津，一辈子也不能忘记。

藕钻子

藕钻子，有好几个名字：藕带，藕心菜。是藕的襁褓期。

藕钻子这个东西，水乡常见，在蔬菜里应算名贵菜了。合肥周边缺少水系，不大能碰到。春天的时候，只有一些大酒店备一点，去迟了，早被别的食客抢先点完了。

把藕钻子早早抽出来吃掉，简直提前浪费了未来的一整条大肥藕。都挺爱惜的，一般不舍得无止境地抽出来卖。面市的一点点藕钻子，因为少，所以稀罕，加上它也实在是好吃——细、嫩、脆、甜，无可比拟，理所应当成了最珍贵的时令菜。

小时在圩埂放牛，不期然走到荷叶正盛的河段，大着胆子，下到浅水区，抽一两根藕钻子，生吃，解馋。深水区的藕钻子更多，可望不可及……

如今，这些东西，在合肥，一样也吃不到了。

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