清淡之味 清白之风
最真厨房在合肥有两家店，我去的是南二环与宏村路交口新开的那家。一连去了三次，吃过三次饭，菜点均不同。第一次去，就记得了最真厨房的名字。朴素、家常、本色，况味如此，有清白家风。
最真厨房的饭菜也有清白家风。
一言以蔽之，可曰淡。
饭菜淡，开馆子的老板也淡。衣着大方得体，李冬梅女士与张伟女士笑起来都是淡淡的。
喝一口特色上肚汤，我对她们说，这是新改良的徽菜，可谓之新徽菜。“淡”的追求。其实也是中国自古饮食文化所追求和倡导的。《菜根谭》有云：“浓肥辛甘非真味，真味只是淡”。这里讲的“淡”不是无味，而是食物天然的本味。
中国古人认为，真味只是淡。
最真厨房即使是附加给食物鲜味的高汤，也推崇清淡的口味。
上肚汤里有猪肝、肚丝，一点都不腻，入嘴爽口清美，让人想起青梅竹马的时光。沉醉啊，沉醉！我喝了一碗，又喝了一碗，体会到了过去从没有享受过的天真无邪！猪肝肚丝的汤，居然有天真无邪的味道，在我是第一次。我想是不是文人联想的原因呢？我想一道食能让人联想，很了不起。
有一种清淡的香味和风味，给人一种似有若无的淡泊味道。恰似水墨画中的留白。这样才能给人以回味无穷的感觉，而非一上来就浓墨重彩。
徽菜当然好，但徽菜到底浓墨，偶尔需要淡一点，回味才多。
我欣赏最真厨房对于使用的食材。近年吃饭，越来越觉得吃的是食材。遵循质量上乘的朴素，遵循有机生长，这一原则来挑选食材，才能让菜品体现出最高境界的奢华，最高境界的朴素，最高境界的美味。
道家说“食气者寿”，明朝时候有个大文人大美食家李渔认为蘑菇是清虚之物，来源于天地之气，因此吃蘑菇等于食气。这种理解虽然有些穿凿，但它的确符合现代营养学对于菌类食物的评价。
最真厨房的鹿茸菌汤极好，抄起几口吃了，入口清冽，甘美异常，一条温暖的水线直通入腹中。身体里有鸟语花香之感，一时间春回大地。
最真厨房的臭鳜鱼亦好。最近外出，去了一趟徽州，连吃了三五条臭鳜鱼，各有其臭各有其香，臭鳜鱼之妙即在于此。最真厨房的臭鳜鱼丝毫不输徽州的臭鳜鱼。筷子顺着鱼骨夹下去，肉质坚挺，大块夹起，可见原料鲜活，腌制得法；臭鳜鱼骨肉相连软塌塌者为下品也。上品的鱼肉呈玉色，片鳞状的脉路清晰可见，筷子稍稍用力便如花瓣一样碎开了。吃到嘴里，始有微臭，继而鲜、嫩、爽，最后是余香满口。
最真厨房的鳜鱼更好，一手掌长，柔软鲜美，腴而不腻。
红烧肉也香。浓香。红烧肉是大众菜，并不稀奇。都是用肥瘦相间的五花肉，做法多达二三十种。最真厨房用的是土猪肉，一连吃了两块，二十几年前乡村的岁月倏忽涌上心头，顿时怀旧了。 胡竹峰/文 卓也/图◆“口水”点评嘉宾吴优（文旅策划专家）
这些年吃过很多私房菜，许多地方不想再去第二次，这种感觉很痛苦。最真厨房例外，可能得益于两位合伙人从事旅游服务行业，很好地找到了我这类客户的痛点。他们菜品花时间用心加工，保证了味道的基础；环境虽不是那种奢华和爆发，干净雅致，与客户没有距离感；关键价格适中亲民。菜品和味道、环境和价格都拿捏得很好，满足了主体消费群体需求。最真两字乍听很土，细想又很朴实亲近。
十多年前，我用大隐于“食”来标榜一家餐厅，最真厨房就有点这味道。隐于绿地中心商业街西口，门头朴素不好找。
创始人李冬梅5年前借商住楼开餐，一度准备逃离餐饮行当。被铁杆客户热忱邀请在江南茗茶城对面开第二家店。
见惯了专业的餐厅，环境，服务，菜品，盘器一律风格系统很专业。最真厨房一点看不见常见的套路。菜没有太多惊艳，上肚汤，鳜鱼仔很平实，味道踏实，一桌饭菜下来能让人吃饱。朴素的饮食哲学，没有商业的狡黠，于喧嚣中加添一份平淡。
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