闲步姥山岛
□苏州胡子狼
不知是皖南的俊山秀水太多，还是作为一个徽州人的后代，我的目光和脚步一直穿行在皖南。对于巢湖的概念，也就是中国第五大淡水湖而已。
择一个深秋的日子，相约在巢湖。安徽的水好，自然酒也好。还没见到巢湖，便被几个文友在合肥一家地道的徽菜馆里，用古井贡把我灌了个迷迷糊糊。原本想去看看夜色中的巢湖，结果却被淹没在浓浓的酒香里。就这样，错过了巢湖的夜，好在第二天的行程，第一站就是巢湖姥山岛。至于，巢湖的夜，有没有风花雪月，有没有明月清风下的邂逅？也只能在下一站了。错过的风景，永远是最美的，那就让巢湖的夜留在心里，等待下一次的偶遇。
姥山岛在晋朝就有望湖而建的圣妃庙，祭祀主湖女神，在徽派文化历史演绎的过程中，有了一席之地。只是不知何故，在众人的视线里，姥山岛几乎没有存在感。这个风格，倒是很符合安徽人做事的秉性。
这个季节的姥山岛，本该有着层层叠叠，色彩斑斓的世界。遗憾的是，今年的秋天迟迟不走，冬天也就失约了。眼前的景色，依然是杨柳风情万种地撩着水，芦苇青翠，芦花害羞似的不肯出来见人。深秋的姥山岛，只有春天的浪漫，毫无该有的苍凉。姥山岛还处在开发阶段，人为的痕迹不多，这也让不知名的植物，能放肆地蹬腿伸胳膊长着。走几步，便有鸟儿从灌木丛里惊飞，也惊得人张大了嘴，愣了半天。等心跳缓慢，在合上嘴时，才感觉到，一股清新的空气，顺着缓缓入了丹田。人与自然，就这样合为一体。到姥山岛，看的就是文峰塔。同行的大都沿着石阶而上，登顶看塔。我因为前段时间痛风，爬山脚不是很方便，只好放弃这座建于明代，直到清代李鸿章手里才完成的7层砖塔。看着众人的身影被一层层绿色包裹住，渐渐消失在去文峰塔的路上，我折身沿着台阶而下。
渔村不大，和多数景点一样，全是农家乐饭店。穿过不长的街，几步就到了湖边。浩瀚的湖面，无垠；蓝的天，望不到尽头；白的云，散漫地游走着。本该是起鱼收获的季节，可浩渺的湖面，不见一片帆，甚至连条小舟也无影。这样的场面，多少让人失落几许，也让巢湖多了份孤寂，波浪涌向湖边，多了份无奈。禁捕期的渔民们，弃舟挂网，年轻人早已抛弃了祖先赖以生存的船，去了比巢湖更宽广的远方打拼。留下的中老年渔民，开起了农家乐饭店来维持生计。可能不是假期的原因，来岛上的游客并不多，渔村显得格外的安静。连躺在路边的狗儿们，也是无精打采，懒洋洋地晒着太阳。对于我这个陌生人的出现，居然连眼皮都不睁一下，更别说呲牙咧嘴地吠几声。湖风不时吹来，乱了我的头发。阳光有点耀眼，取出墨镜戴上，继续慢慢地行走。这样宁静祥和的景点，还剩多少？
在一口见证姥山岛岁月的古井边，点上一支烟，喝上一口茶，让心情缓慢地停顿一下。
一路走来，有点不解，所见的房屋，大都是新建而成，这与姥山岛的历史相差甚远。唐代诗人罗隐、宋代词人姜夔，都曾来过岛上停留，饮酒作诗。元末抗元将领俞通海、廖永安等率水师屯寨姥山时，还修建过避风港。就算是渔民致富后，重新翻建老屋，但也不至于旧的荡然无存，不留一丝印迹吧？带着迷惑，向岛的尽头走去。一幢老屋出现在眼前，和周边相连的房屋是格格不入。青砖灰瓦，飞檐雕梁，标准的徽派建筑。莫非是这家主人，在外面挣了钱见了市面，衣锦还乡，酒后一时性起，拆了老房，建了这幢仿古建筑。走进细看，门柱却是老料，砖也是老砖。仰头，目光穿过一人高的围墙，里面的屋檐、椽子和窗户，都是老料做成，难道此房大有来头？只是大门紧闭，把我拒之在外。直到一位岛上旅游公司的工作人员出现，才解了我心头迷惑。原来几年前，巢湖发大水，渔村大多数房子被淹被毁，其中也包括这幢老房。在重建家园时，唯有这户人家，从倒塌的废墟里，清理出老料，按原貌重建。对于仿古建筑，我倒是不反对，只要做好做精，依然是好的建筑。特别是用老料再建的房子，我特别支持。如果一栋明代甚至朝代更远的房子，孤零零地待在人迹罕见的深山，任凭风吹雨淋，直至成为废墟，那岂不是太可惜了。这几年，我见过很多从安徽深山里搬迁出来的老屋，在异地他乡的城市中，重建而新生，让徽派建筑的艺术之美延续发扬着。
很想跨进大门，和屋主泡上一壶祁门红茶，抽着烟，摆摆龙门阵。电话响了，要我到码头上集合，因为还要赶去下一个景点。
在湖面上，深秋的风吹在脸上，依旧没有秋的感觉。站在游船的尾部，远远望去，文峰塔挺拔俊秀，丝毫没有风雨摧残的痕迹。一座塔，花了235年才建成，整整两个世纪的工程，不知道里面究竟藏了多少故事？打开手机，没有查到任何信息。后来，居然忘了问导游，这其中的缘故。再后来，想想，既然错过了，就让这个故事继续深藏在历史里吧，封存起来，再过上一个或两个世纪。
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