袁家湾的“吃”文化
□窦宝珍
美食总是与美好的岁月结伴而生。全椒县袁家湾老街因文化积淀丰厚而闻名遐迩，其中独具风味的小吃见证着它昔日的繁华与富庶。
儿时的记忆里，最令人嘴馋的小吃首推黎家兄弟的面点，用现在的话来说，那是藏在袁家湾小巷里的中国味道。当然，还有李记酒馆的蟹黄包、酱牛肉，襟襄楼的鲜辣兰花干、五香蚕豆、瘦瘦花生米。
黎家兄弟，人称黎老四、黎老五，和我家是老邻居，母亲让我喊“四大”“五大”。后来长大了，渐渐地跟着大人们直呼其名，他们代表着两样老字号手艺。论起拿手的，黎老四是馄饨，黎老五是烧卖、汤包、手擀小刀面。
黎老四是挑着担儿卖，一头是铁锅，可以下馄饨；另一头分两层，上面是调料、肉馅和馄饨皮，下面是干柴。担儿在肩上，手中的竹板敲两下，吆喝一声：“馄饨吃——”余音似乎能绵延到半夜。现在想想那时的馄饨，好像嘴里还有鲜味。没有味精，全凭秋油（酱油）、猪油、蒜花等调料，八分钱一碗，七几年才卖到二角一分。即便如此，我平时是吃不上馄饨的，只有生病时，母亲才买一碗，我连汤都喝得干干净净。所以有时想吃馄饨，我竟然宁愿生病。
黎老五家的汤包，一口咬下，鲜汁流出，肉味四溢。吃汤包是有技巧的，不然会烫着舌头，要用门齿在半边咬一个小洞，吸着汤汁，细品其味，然后才大口吃。吃烧卖也如此。每年大年初二，父亲才买给我们解馋。至于小刀面，大人们叫板面，因手工揉擀，面皮有韧劲，再一气呵成切下来，很见刀功。当时只听到案板上“咚咚”声，瞬间就变成细条了。这样的面条儿下锅久煮不糊汤，入口有嚼劲，若打上鸡汤，入口顺溜喷香。它还可以做成盖浇面，有鲍鱼浇、鸡块浇和小肉浇等。还有饺面，就是馄饨、板面各半，下在一个碗中，花同等的钱吃两样。
也许是性格迥异，才会形成兄弟俩手艺的各有千秋。“四大”黎老四不善言语。“五大”黎老五不一样，身材高大，性格外向，性情爽快，最爱干净，每天早市结束，总要洗一把，冲掉身上、头发里的面粉，去掉满身的葱姜和油味。特别是夏天，早市一下来，他就钻到襄河里洗澡，不时扎猛子，博得在河沿淘米洗菜的女人们阵阵喝彩。
黎式兄弟的母亲黎奶奶也不闲着，每天早上一桶蒸饭，有咸味和甜味的。还做枣泥米饭糕，就是把糯米饭加上桂花蜂蜜、红枣泥，捣成糊状，放在模具中成型，然后切成块，每块五分钱。夏天，枣泥米饭糕入口香甜、透凉。因我上学时经常包蒸饭吃，黎奶奶的样子记忆犹新，头戴黑色帽勒子，身着有些发白的蓝粗布大褂，手不停嘴里吆喝：米糕——蒸饭——。细辨是合肥口音。
李记酒馆的蟹黄包也有讲究。襄河大螃蟹上锅蒸熟后，用刀把蟹肉剁碎，和先前剔下的蟹黄和在一起放入锅里，兑鸡汤熬成糊状，再加进调料，就变成鲜美无比的包子馅了。他家酱牛肉的口感取决于一锅老酱汤，汤的调料全凭大厨手感。酱牛肉不能煮得过火，要有嚼劲。肉片要切得薄一点，每一片都连筋带肉，待浇上浓香的卤汁，就可称上品了。茶客在对面襟襄楼茶馆听大鼓书，常点这道菜。襟襄楼每天下午和晚上都有大鼓书，台上故事曲折动听，茶客们有时听得落泪，真所谓“听书看戏流眼泪，为古人担忧”了。
襟襄楼茶馆其实清晨就热闹起来了。落座的有溜鸟的老人，赶早市的生意人，还有老街商铺的账房先生和富裕的闲人，大多是熟客，或品茶享受，或唠嗑议事，后面老虎灶上热气腾腾，一派悠闲的景象。茶馆里有十几张八仙桌，人多时每张桌子四方客满。见客人来了，跑堂的伙计就高声喊：上客啦！您坐好！然后放下茶碗，依次摆上四小碟茶点：兰花干，五香豆，瘦瘦花生米，油炸干。还要其他的可自己选。安顿好客人，伙计就提着长嘴铜壶，在茶桌间穿梭，熟练地倒茶续水。里面是闲谈声、茶碗与盖儿清脆的碰撞声，门外是油条、糍粑、小笼包、豆腐花的香味，共同吸引着四方来客。
襟襄楼隔壁是沈中和酱菜店，几间大面铺，进门右手边是红木柜台。酱铺后面是厢房，中间是天井，放置着几十口大缸，里面是豆腐和各种酱菜。“沈中和号”酱菜色、香、味俱佳，有“酱菜之魂”之称。各种蔬菜用他家的方法腌制，吃到嘴里嘎嘣响，余味悠长。逢年过节或赶集，店里最繁忙，在门口就能听见伙计们杂乱的脚步声，在木地板上咚咚响。
每当老街从晨曦中醒来，店铺卸门板的碰撞声，邻里相互问候声，码头工人上下货的催促声，铁匠铺里有节奏的铁锤声，油坊里榨油工人整齐的吆喝声，叠加在小吃的叫卖声里，组成了悦耳动听的交响曲。
而时过境迁，许多店铺、楼馆都歇业了，如今只有黎老五家早点作为袁家湾“吃”文化的唯一守护者，年年岁岁延续着，味道始终如初。
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