血肠里的乡愁
□赖松德
表哥的儿子准备结婚时，打电话来，要请我们全家回去乡下吃喜酒。表哥说，回来早点哦，有头夜餐（正席前一日的晚餐）的哦。我便问：“那应该有血肠吃了？我最爱吃血肠了。”表哥说：“现在请酒早就没弄血肠了，请酒都不宰猪了，上街买的肉，没有猪血灌不了血肠呀！”哦，在城里上班后，回乡下吃酒都是来也匆匆去也匆匆，好多年没吃头夜餐了，我都不知道血肠退出喜宴已经好多年了。
以前生活条件不好，血肠可是难得的美食，只有吃喜酒时或杀年猪时才能吃到。没吃过血肠的初闻名字，或许会觉得有些“血腥”，也有人看着它黑乎乎的，心生恐惧感，鼓起半天的勇气不敢入口。其实，血肠散发着特有的熏香，嚼在嘴里口感绵韧，余味无穷。它曾经一直是农村酒宴头夜餐的必上菜肴，请酒宰猪时，帮忙的家庭主妇会用猪血拌上一大盆白米，加些香料，热情地忙乎着弄血肠。
血肠的起源我们无法考证。但我想它能登上酒席，得以发扬光大，最终成为一方水土家喻户晓的菜肴，应该是时代的必然选择。以前农家请酒都是宰自家的猪，如果自家的猪没长大，就借亲友的猪，等猪长大了，返还猪或者再结账。宰猪有一大盘猪血，处置猪血就是个问题，倒掉是不可能的，煮汤嘛，也不行，已经有瘦肉猪肝了，再者猪红汤也太廉价，无论过去还是现在，一碗猪红汤的成本都是比青菜汤廉价的，怎么能上得了台面？于是，用猪血做血肠就顺理成章了。
过去在农村长大的孩子，估计没有不吃过血肠，这太容易点燃童年的记忆。回味童年时，我总发现血肠已经镌刻在我的记忆深处，无法忘怀。母亲的娘家是个大家族，每年总有那么几顿喜酒要吃。母亲回娘家吃酒，手脚勤快的她一定会帮忙做血肠，母亲和舅娘姨妈们有说有笑地灌着血肠，我就经常会和些表哥表妹在一旁兴致勃勃、眼神直勾勾地看着，盼望快点把血肠煮熟。然而，当热气腾腾的血肠从大锅捞出来时，我们喊着要吃，大人们却厉声说：“不能吃，要到吃饭时才能吃。”会哭的孩子有得吃，
小孩当中就会有人马上使出哭的法宝，大喜的日子怎么能有哭声？大人拗不过小孩，只好切下一小段给我们。我们如获至宝，徒手捧着热得烫手的血肠，屁颠屁颠地跑开了。
岁月变迁，血肠渐渐退出酒宴，却在市场站稳脚跟，使我们不用等吃酒，在平常日子就能吃到血肠。
闲来无事，网上百度，发现猪血肠在广西非常普及，甚至荣膺多地的十大风味美食。在百色德保县，血肠像柳州螺蛳粉一样被当作美食名片，据说那里有远近闻名的猪血肠一条街。在德保当地农家，它可是必不可少的宴客之菜。网络的渲染，使越来越多的外地人特意驱车前去德保，寻觅这一舌尖上的美味。“德保猪血肠”也逐渐成为当地的美食文化符号。其甚至被记入《德保县志》，用寥寥数笔介绍其做法及功用：“血肠，将猪小肠洗净，以白米和猪血混合，磨成浆，加葱花、盐、油、香料拌匀，灌入肠中，结扎两端，用文火煮熟，食之别有风味，是壮族人宴客佳肴。”
而在我的家乡象州，血肠也是颇受欢迎的。单位曾多次团体到古象温泉开会，在温泉的宾馆里，早餐总是有血肠供游客享用。有同事吃完，余兴未尽，问我象州菜市可以买到吗。我会很热情地告诉同事，据说象州县城菜市只有一家卖血肠的，生意很好。而我的确也常叫亲人来柳州时给我捎上一两条。
我在文学路上，深得一位湖南籍文学老师无私地传道解惑。老师客居柳州，对文学青年关爱有加，我和几个文友常有幸到他家做客吃饭。他总是用正宗的湘菜招待我们，一次拿了一条湘西风味的腊血肠蒸给我们品尝，腊血肠的香味更为浓郁。我吃了半辈子的血肠，第一次知道血肠是可以腊起来的，而且味道更香。后来，我就在柳州四处逛菜市找血肠，偌大的柳州，居然不是那么容易买到血肠，我逛了好几个菜市才找到一家。于是，我买了几条，郑重其事地腊晒起来，并神秘地告诉远在外地的侄女：“我精心为你准备了你好几年没吃的美味，悬念等你回来揭晓。”侄女回来过年，到我家的那晚，她没有吃饭，一碗螺蛳粉就着半碟血肠，一阵风卷残云，吃个精光。
眼下，挂腊肉腊肠的季节又来了，忽然有种冲动，想到菜市再弄几节血肠来腊晒。岁月带不走往事，远离故乡的游子，谁都会思念自己的故土家乡，当乡愁的闸门被打开，如烟往事纷至沓来时，可以切上几片血肠，静静地品味。
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