菜书 胡竹峰
胡竹峰，1984年生于岳西，安徽省作家协会副主席。出版有《空杯集》《墨团花册：胡竹峰散文自选集》《衣饭书》《豆绿与美人霁》《旧味》《不知味集》《闲饮茶》《民国的腔调》《雪天的书》《竹简精神》《茶书》等散文随笔集。曾获孙犁散文奖双年奖、安徽文学奖、紫金·人民文学之星散文奖、滇池文学奖、林语堂散文奖、《草原》文学奖，《中国文章》获第七届鲁迅文学奖
藕记
傍晚时分，太阳斜挂在西边圆顶建筑上，余晖未尽，像一枚钻戒插入土中，灿烂夺目。一边切藕一边胡思乱想，一边看着窗外的树。那是一棵槐树，前年秋天被火烧了一次，以为过不了冬，谁知道还是活了下来，而且长势更好。枝杈活脱脱一对梅花鹿的角，短短的叶芽是鹿茸。几次忍不住想攀爬上去挥鞭而去，直至藕花深处……
我喜欢藕，喜欢它外形的清新，更喜欢藕断丝连之美。存有几幅友人的水墨小品，淡墨绘制几节莲藕，白嫩如腕，秋冬时节看来，也隐隐浮现春天的鲜灵。
砧板上的藕切成一圈又一圈，像拆迁老屋时散落在地的漏窗。一一捡起，反正你们不要了，我把它调成凉菜蘸糖吃。
我吃藕蘸糖，常常配上苦瓜，一苦一甜相互冲撞。糖藕的香甜衬着苦瓜的清苦，苦瓜的清苦陪着糖藕的香甜。一嘴湿漉漉的地气恣意缥缈，甜得淋漓尽致，苦得大放光彩，口感无比美妙。苦中夹甜，甜中带苦，生活的况味出来了。
在皖南一家饭店，吃过极好的糯米糖藕。糖藕切成厚片，浇上桂花汁，斜歪在纯白的细瓷盘里。那藕片脆而甜，糯米软且香，吃在嘴里，一腔春色关不住，鸟语花香出唇来。
有人往藕心里塞红豆，塞绿豆，塞肉末，塞香菇木耳，塞枣泥莲蓉，塞山珍海味，填鸭一般。可惜口味变了，对蒸藕没了兴趣。
近来对藕炖排骨大发幽情。取上好的肋骨剁成寸，藕切滚刀块。将排骨翻炒，加葱花、姜片、红枣，装入砂锅内，加满水，大火烧开，再用小火炖至十分熟，最后放入藕块焖熟即可。
藕是怀乡之物。1923年初秋时节，荷花早谢，绿叶微枯，正是鲜藕应市之际。时为商务印书馆编辑的叶圣陶先生同朋友喝酒，嚼着薄片的雪藕，忽然怀念起故乡来了。
记得我老家地头还有种野生的地藕，表皮光洁，无孔，个大体匀，质脆味香，可以佐肉红烧，或用辣椒爆炒，腌制亦可，口感绝佳。美食是遁迹的白龙，不见地藕很多年了，其味遥不可寻，成为久远的往事，成为唇齿的传说。
刚上市的藕好看，清凌凌的。有的藕胖，胖藕肉多，入馔。有的藕瘦，瘦藕骨骼清奇，入馔亦入画。马瘦毛长，藕瘦节高。一节一节在宣纸上，比池中藕更好看。
藕虽泥中物，生而为荷，继而有花，一池皆香矣。
藕放久了，颜色由象牙白转为黄褐，况味如秋。
秋季好食藕。
秋深了，白白的碟子里散装一盘藕片，夏天没有走远。
芥蓝
芥蓝上桌，眼前一绿，觉得自己新鲜不少。
芥蓝脆生生躺在盘子里。白的瓷，白处极白；绿的菜，绿处极绿。白托着绿，绿衬着白，一段世俗生活绝世独立地走来。夹一筷子，盘子边的酱油微微漾起，经菜汁一冲，已经很淡了，淡得只剩一抹姜黄色，像雨后的湖水，在风中轻荡着浑浊的涟漪。
芥蓝削尖的脑袋，让人想起渔夫斗笠的帽尖，末梢的青菜则似蓑衣。这时的芥蓝，是都市人的回乡梦。退隐到山南水北的青年，在湖心划船。湖是餐桌，船是餐具，筷子是双桨。冬天的湖水，莹如碧玉，湖中人迹罕见，有鸟声相随。下雪了，四周一白，白瓷的白，衬得蓑笠、蓑衣越发青绿了。当真是：青箬笠前无限事，绿蓑衣底一时休。
青也芥蓝，绿也芥蓝，坐在餐桌前，慢慢地享用美食吧。不能让身体亲近山水，让嘴巴含青咀绿，也颇有诗意。
前几天，朋友请吃饭，点罢特色菜，让我加道素食。随手一翻菜谱，点了芥蓝。芥蓝，像一个美少妇动听的名字，让人无限遐想。如果是女人，芥蓝是她的闺密。如果是男人，芥蓝是他的知己，蓝颜知己。做芥蓝的知己或者做芥蓝的情人，我愿意。从来没有见过那么美的名字，那么美的容颜，把持不住，我心甘情愿。
芥蓝，十字花科芸薹属，其花薹、幼苗及叶片可食。芥蓝一袭绿裙，艳而不俗，是秦淮八艳，是花魁娘子，让人倾慕。久仰是对英雄的向往，久慕是对美人的倾心。久病成医，久慕成痴，痴情的痴。痴情太累，无情太苦。我不痴情也不无情，只会多情，对文字多情，对美食多情。
芥蓝茎粗秆直，肉质紧密，含水分少，嚼起来爽而不硬，脆而不韧，色美味浓。
夹在筷子头上的芥蓝，有股清新的气息，像采桑后留在手上的余香，隐隐约约在空气中飘浮，空灵而真切，婉约如美人。当年汉成帝命人手托水晶盘，赵飞燕在盘上歌舞助兴，何等旖旎销魂。慢慢将芥蓝送到嘴里，绿色在唇边摇曳，俨然汉宫往事。
芥蓝色如翡翠，绿得沁人。做法或炒或炝，不能烹制过熟，小姑娘是不能化浓妆的。
那天吃的清炒芥蓝，白糖和料酒加得恰到好处，糖刚好能盖住苦味，料酒又去掉了涩气，厨师功夫可见。美中不足的是用了花生油，香则香矣，可惜失之丰腴。素菜荤油，荤菜素油，这是我的经验，炒芥蓝亦不例外。
听人说还可以调一味冰镇芥蓝。幼嫩的茎白以开水焯熟冰镇，以甜酱、芥末蘸食，入嘴爽口，风味尤佳。
青了
削莴笋，一刀下去，又一刀下去，一刀复一刀，一刀接一刀。青皮掉在地上如刀削面，凌乱，迅速，刀口翻飞，流星坠地。暗绿色的笋在手腕下一枝独秀，眼前青了。
阮籍能做青白眼。两眼正视，露出虹膜，则为青眼；两眼斜视，露出眼白，是为白眼。这节笔记一见到就暗暗喜欢。
我将莴笋也称为青笋。
以“笋”字结尾的名物有青笋、白笋、紫笋。青笋带清气，白笋见闲情，紫笋是怀旧之物。青笋、白笋都是菜蔬类粗纤维食物，可谓同窗好友，或者一家兄弟。
紫笋是茶名，产于浙江长兴。长兴没去过，长兴的名字一听到就油然亲切。我的故乡原称“无愁乡”，长兴对无愁，只是平仄不合，意思倒工整。
长兴重山叠岭，大涧中流，临近太湖，陆羽曾在那里写出了《茶经》。浙江真是地灵，绍兴乃报仇雪恨之地，长兴是把茶闲话之乡。只记得报仇雪恨的人生未免过于沉重，就知道把茶闲话的生活却又失之消沉。报仇雪恨之余把茶闲话，这才是生活。把茶闲话之后报仇雪恨，这才是人生。我辈无仇可报，无恨可雪，只能把茶闲话，这是平凡岁月的家长里短。
我好青笋，好的是色。青笋之色，青得不一般，像翡翠绿，神采夺目，容颜奕奕。其实这好色，好的还是态，神态。青笋外皮淡淡的砂红，仿佛碧玉的土沁。这是老青笋，有一些时光，有一些岁月了。
削了皮的青笋横放在砧板上，快刀如麻，粗大的笋棍很快成了细细的笋条，仿佛把春天引回了家。腊月的黄昏，经常从菜市场买一些青笋炒食，冲淡一肚子的萧瑟与枯黄。
青，是贫乏的，青，是病态的。心情欠佳，脸色发青，身体有恙，肌肉发青。但青在笋上，却是高贵的，明润而透彻。
有一年我将一条圆润细长的青笋削皮后泡在玻璃瓶里，屋子里顿时富贵起来。没钱不要紧，卖了这株翡翠如意，马上万贯家财。
青笋做法很多，可凉拌，也能热炒。笋丝、红辣椒丝炒在一起，怡红快绿。白围墙公园里，情窦初开的红男绿女窃窃私语。再放些肉片，滋味就长了。容光焕发，红男绿女新婚燕尔，过着油润润的日子。
炒熟后的青笋，越发青了。
黄瓜之黄与黄瓜之瓜
黄瓜，像个人名。再加一个瓜，黄瓜瓜，越发像人名了，或者说像一个作家的笔名。昨天，翻报纸，看见黄瓜瓜的作品，心头一愣，不知哪位高人，一读之下，却是区区。
近来，记忆力越来越差。
我不爱吃黄瓜，小时候吃多了，至今看到，犹自反胃。反的不是胃，是对乡村贫瘠岁月的不堪回首。
大概有十年没吃过黄瓜了。那天路过菜市场，卖菜大娘说：自家种的黄瓜，买两根尝尝？心下一动，买两根尝尝吧。回家后，洗净，一刀切下去，淡淡的生瓜之清香。应该说轻薄之香，轻轻的薄薄的香从砧板上袅起。
做了两盘菜，一盘是黄瓜炒鸡蛋，绿黄相间，味道不错。
不知道是久别重逢，还是口味变了，那顿黄瓜吃得不亦乐乎。看着光光的盘子，意犹未尽。
又做了一盘凉拌黄瓜。轻拍黄瓜，切成段，加入两瓣蒜末，放盐，添醋，淋芝麻油若干，滋味甚爽口。
较起真来，黄瓜不是黄的，也并非瓜。《辞海》上说黄瓜属于葫芦科。习惯上我们称它作瓜，瓜乎？葫芦乎？黄瓜非瓜，黄瓜也不是葫芦，黄瓜就是黄瓜。
黄瓜的做法很多，不论炒、炝、腌、凉拌，均称佳。汪曾祺先生写到过一味“扦瓜皮”做法，挺别致：
黄瓜（不太老即可）切成寸段，用水果刀从外至内旋成薄条，如带，成卷。剩下的黄籽的瓜心不用。酱油、糖、花椒、大料、桂皮、胡椒（破粒）、干红辣椒（整个）、味精、料酒调匀。将扦好的瓜皮投入料汁，不时以筷子翻动，待瓜皮蘸透料汁，腌约一小时，取出瓜皮装盘。先装中心，然后以瓜皮瓜面朝外，层层码好，如一小馒头，仍以所余料汁自满头顶淋下。
这样的文字是纸上美味，或者说是纸上烹饪。汪曾祺的散文，初一看，是清风；再一看，清风拂面；继续看，清风拂面通体舒泰。有一类作家的散文，貌似平白如水，水里却藏着一个大千世界，琢磨复琢磨，其味方出。这一类散文是暗藏玄机的，王羲之如此，柳宗元如此，张岱如此，鲁迅如此，近人中，孙犁、汪曾祺皆如是，尤其他们晚年的文字。
如今黄瓜是平民之食。在宋朝，它是珍贵的。陆游有诗道得好，白苣黄瓜上市稀。到了明朝，《帝京景物略》记载北京食俗：“元旦进椿芽、黄瓜……一芽一瓜，几半千钱。”足见其罕。
上一次吃黄瓜还是十年前在天津，去饭馆里，朋友点了一盘木樨肉。黄瓜散装盘内，片片如翠玉。
南瓜记
南瓜有喜气。近来心情晦暗，写写南瓜，让心情明亮一点。是不是因为颜色，所以有喜气？外形上看，南瓜亦带喜气的，圆圆的，像车轮。岁数还小的时候，扛不动它，只能推着滚，仿佛滚铁环。
长形的南瓜像冬瓜，我不喜欢。我爱物，有时仅慕其形。正如有人爱女人，只在乎外表。孔子说：“吾未见好德如好色者也。”
夏日黄昏，路摊买只大南瓜回来，削皮切成块熬粥，仿佛品尝一段过往岁月，怀旧感顿生。
从小就喜欢吃南瓜，味觉的质朴与嗅觉的清香，时至今日，犹觉是莫大享受。
祖父生前说过一个故事，说某少年聪慧异常，苦于家贫，不得入学，听闻杭州人丁敬学问了得，想拜其为师。于是背几个大南瓜，送到丁门。客皆讪笑，丁敬欣然受之，剖瓜熬粥，招待少年，留馆内读书。
这样的故事有人情味。人情味是天下至味。山珍之味，海鲜之味，五谷之味，蔬菜之味，瓜果之味，通通不及人情有味，人情味是天下第一美味。
南瓜是好东西。嫩时有嫩时的吃法，做菜，清炒南瓜丝，堪称餐桌的齐白石小品；老来有老来的吃法，南瓜粥、南瓜饭，可谓桐城派老夫子古文。
时间还不够老，如果是深秋，早晚无妨，切几块老南瓜，掺糯米红枣一起熬上半个时辰。瓜入米粒，恍恍惚惚如靡，米粒迷离，红枣之味扶摇锅上，最是暖老温贫之具。天寒地冻，三五个亲戚朋友围坐一桌，捧着粗瓷大碗，喝着南瓜粥，佐酱姜一小碟、咸菜若干，缩颈啜食，霜晨雪早，得以周身俱暖，亦人生的大情趣。
伊吃南瓜，切成小块放在饭锅上蒸。饭好了，南瓜也熟了。有人用南瓜汤下面条，据说滋味一绝，录此存照。
南瓜在老家被称为北瓜。
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