我棉我衣（外一篇）??子薇
枣芽发，种棉花。栽种棉花，当是清明时节，雨淅淅沥沥地下，香椿发满枝头，荷叶在池塘里星星点点地冒出来，柳树扬花，绒绒白絮漫天飞舞。约摸两个月后的麦收时节，要给棉花追肥了，庄户人的汗水一滴摔成八瓣，把化肥拌进鸡粪里，在棉禾根下挖出一个一个的小坑，肥料被一点一点地填进去，再拿土覆上。棉花知恩图报，不辜负庄户人的辛劳汗水和殷切期望，得到充足养分的它们，借力雨水的滋润阳光的照耀，疯了一样地生长。
春种，夏长，秋收，冬藏，棉花实诚地恪守着这个规律。初夏，枝叶葳蕤绿意浓稠的棉花地里，白、黄、粉、紫色的花儿五彩缤纷，与不甘落后追着长的其它各色农作物相比，生机盎然的棉花地，无疑是好看也是耐看的；过些日子，炽热的阳光下，艳丽芬芳的花儿次第落下去，棉桃在根根禾秆上次第挂起来；到了秋天，棉花的枝条不堪饱满丰实棉桃的重负，把腰齐齐地弯了下去，一夜秋风紧，在我们渴盼的目光里，棉桃声势浩大地绽放开来。这次的绽放，不同于青春萌动时节的秾丽瑰艳，清一色的白，素朴端庄，清雅大方，棉花在不知不觉中成熟了——那是成竹在胸的淡定从容，那是籽实饱满的讷言敏行。如此的丰收景象，让人踏实心安，我们笑了，棉桃日复一日地笑得更加欢畅了。
当然，棉花生长的过程，并不让人省心省力，跟其它农作物一样，也是一份耕耘方有一份收获。育秧，移苗，间苗，锄草，施肥；还有那些节外生出的杈枝，得不断地修剪；盛夏时节，为防虫害，似火的骄阳下，庄户人身背压杆喷雾器往棉花地里喷洒农药，如果身体抵抗力下降或者防护措施不够到位，农药的毒性侵入人的身体里，那是足以把人给折腾得死去活来的。
摘棉花，是一项力气活，也是一项技术活，开摘前系一围兜于腰间。凡事熟能生巧，大人们双手齐下，摘得急且准，我跟在一旁一朵一朵小心谨慎地摘着，动作缓慢不说，棉桃里总会留下被拽得长长的“眼子毛”，手指还被坚硬的壳刺得千疮百孔。看花容易绣花难，到了摘棉花这里，也是同理。
夜晚，在堂间，我们全家总动员，把棉花摊放在簸箕里，一粒一粒地抠出里面的棉籽。作为种子的好棉籽，粒粒是宝，得把它们收藏保存好，那是来年棉花丰收的希望之所在。响睛的白日里，把云锦一样的棉花摊在门口铺开的席子以及簸箕上，吸足了阳光的棉花，一麻袋一麻袋地收拾好，是拿来做衣服，还是拿出去售卖，便是各家斟酌各自定夺了。
夜深了，桌上的油灯散发出苍黄的光芒，母亲坐在纺车边，左手握着用事先弹好的棉花搓成的棉条，右手摇着纺车，那声音，吱吱扭扭的，我和弟弟就在这般有着沧桑古意的氛围里沉沉睡去。
那些年，我们身上穿的衬衣床上睡的被单，几乎都是自家地里种的棉花加工出来的。衬衣，并不染色，就是原始的本白，每次洗澡时换下来清洗干净，拿稀释的米汤浸透，拧干，晒出去，再穿上身时，便有了挺刮的质感。经过同样程序处理的被单，把我们紧紧地包裹着，足以驱走冬夜的严寒，给予我们温暖热乎的安全感。
大约在我七岁时，村里进驻了工作组，他们的办公地以及居所与我家比邻。张伯伯读高中的女儿节假日便会过来，让我叹为观止的是，她居然会裁剪衣裳，且一律手工缝制。若是涤纶、涤卡衣裤，她拿针线锁好边，垫一块干净的棉布上去，然后拿装上滚开水的瓷缸，在衣裤上一趟一趟来来回回地压过去，漂亮的衣缝便整齐地呈现出来了。那感觉，我一直不知道该怎样地形容，年岁渐长，我终于明白，彼时令我心潮澎湃的感觉，是谓惊艳。那年月，涤纶、涤卡稀罕，棉布则比较的大众化，及至后来，我才渐渐地体味到棉布卓而不群的好——棉布价廉物美；拿棉布做衣裳，剪裁起来轻松顺手，缝制时省却了锁边那道工序，毛边直接包进去就好；换季收藏的纯棉衣被，洗净晒干叠齐摆放进衣柜里，来年拿出来可以直接穿用，省掉了其它布料要重新熨烫的麻烦；从裁剪到缝制到后期打理收藏，棉布与其它面料相比，让人省心省力，它以自己朴实无华的优良品质，尽己所能地减轻我们人类的体力和负担。
到了冬天，母亲去吴桥街上扯回一些纯棉灯芯绒布料，那是为做我们全家过年新鞋准备的。每年请裁缝回家为我们做新衣的棉布边角料，一丁点都没舍得扔掉，拿面糊一块一块一层一层地粘起来，也有簸箕那么大，晒上几个日头，照着各人的脚，一块一块地剪裁妥当，拿棉线一针一针地纳好千层底，绲上白棉布边，和灯芯绒鞋面的鞋帮绱在一起，一双暖和又养脚的纯棉布鞋就大功告成了。
“慈母手中线，游子身上衣。” 那首感动了一代又一代游子的古诗里的“衣”，是棉衣，也或者，是棉布缝制的夹衣、单衣。现如今的面料花样品种繁多，但是对于纯棉面料制成的衣物，看着用着依然觉得特别的亲切，这份亲切，是自幼年起就流淌在血液里的——情意深深，温暖一生。
豆角的纯真年代
田园里的菜蔬，道道都是风景，豆角更是当仁不让。
豆角的性子泼皮，春夏秋三季，皆宜种宜收。在搭起的竹架上，豆角秧在清风细雨阳光的滋养下，快速地占领着属于它们的领地。当豆角藤几乎爬满架子的时候，乳白的淡紫的花便一路开了过去，一只只凌空欲飞的蝴蝶似的。很多植物都愿意把自己的花开成蝴蝶的样子，比如，豌豆，蚕豆，扁豆，刺槐，让人瞅一眼便心生欣喜。
细长的豆角飘逸俊秀，远远望去，一道碧玉般的帘幕似的，在我们渐走渐近时，落进眼里的，是一幅清雅明媚的图画，也是一首随风摇曳的隽永诗行。
盛夏抑或深秋的某个清晨，一路踩着露水走向清甜香芬缭绕着的翠绿山岗，菜园里的竹架在郁郁累累的豆角的攀爬下，几乎有些撑持不住了。我的一双手一经接触豆角，便停歇不下来，拎去的一只篾腰篮，一层一层地码上去，直到再也堆不进去，方才罢手。
到了池塘边，将细长的豆角们掐头去尾，一根一根地在水里打浪干净，一清二白的它们，宛如一个个刚刚出浴的女子，婷婷玉立，光鲜逼人。回到家，母亲把大澡盆清洗干净，将豆角们一起投进澡盆里，几两大子盐洒下去，双手尽最大的力揉搓，原本饱满丰润的豆角们，次第绵软下去。过一会，再揉搓一通，如此几个回合下来，豆角翠目黛眉也娇美也绵软的姿态，带给我们惊艳无比的视觉冲击。
当晚，母亲把盐粒化尽的豆角装进坛坛罐罐里，一月，两月，三月……沉睡透彻的豆角们，会渐渐地转为脆生生的黄，掏出来，切成段，放点红的辣椒、白的蒜、嫩的姜，炒好盛在碟子里，淋上香油便多了芝麻的香，不淋香油则只取其自身的清香，哪一样香，都是美味可口一吃不忘。
要说母亲的腌豆角，还真有不少的话题。在那个物质极度贫乏吃饱饭都是奢望的年代，母亲起早摸黑地把自家的菜地种得满满当当不留一处空隙。收获季节，能腌制的豆角和其它菜蔬大篮大篮地被摘回家，经过一道道工序，母亲把它们分门别类地整齐码放到大口大口的坛子里。菜蔬淡季，那些腌制入味的咸菜就派上了大用场，一家人不说吃得多好，但至少不用吃精淡无味的寡饭了。
母亲还大篮大篮地拎着腌制成型的物什，送给缺盐少菜的乡邻们。我们家的劳动力，准确地说仅有母亲一人，父亲在离家颇远的汤沟中学教书，几个礼拜才回家一趟，而我们姊妹几个到了上学年龄，便被母亲赶着前赴后继地进了学堂。年少时的我，实在是想不明白，那些有着一群劳动力的人家，下饭的菜蔬为什么还需要母亲的接济？
需要存放到第二年的豆角，母亲会把它们存放到养水坛里，只要及时往坛口续水，坛子里的咸菜吃到第二年菜蔬大量收获的季节，色泽依然清新如初，味道依然可口如初。
我工作后，母亲跟随两个哥哥住到枞阳县城，不再种菜的母亲，到了豆角上市的时节，依然会从菜市场买来数量可观的豆角腌制起来。
每年，母亲的生日晚餐都是由两个哥哥张罗着在饭馆里消费的，花样颇丰，名堂不少，油水自然少不了。上主食时，母亲必会端出她亲手腌制的咸豆角。打开碗盖，一股清洌的香味腾空袅娜开来，直往鼻孔里钻。不由分说，馋虫似的我们，眼神齐刷刷地被那从小就亲切到心坎里的香味勾了过去。俗语说：早餐吃好，中餐吃饱，晚餐吃少。可眼下谁还能顾得上？明艳灿烂的黄，撩人胃口的香，吃在嘴里嘎嘣嘎嘣的脆，如此的诱惑，难以抗拒，一大桌的鱼肉荤腥下肚，依然忍不住地往满胀的胃囊里塞进两碗白米饭。就我们那个馋样，大有忍饥挨饿了太久的架势。
到了深冬，干制的豆角成了餐桌上一道无可替代的风景和美味。干制豆角的程序，说简单不简单，说复杂却也谈不上复杂。将豆角摘洗干净，放入开水中煮至变色，捞出来，放入凉水中浸透，沥干水分，挂在阳光充足处晾晒，几个日头过去，把干透的豆角一把一把地用细绳捆扎起来，于干燥处密封保存。烹制时，取出一把，拿温水泡开，与肉或者小排一起红烧，那种鲜香，回味绵长。
新鲜豆角切成寸段加素油清炒，和大米一道煮菜饭，切成碎丁与肉糜一起包饺子，抑或，爆炒后和炒面同烩，都是滋养我们味蕾和胃囊的绝佳妙品。
无论在城里，还是在村里，豆角的味道永不过时。在我们于餐桌上消磨品食时，总有一丝淡淡的乡愁从心底里慢慢浮起，那乡愁里盛着的，是我曾经的年少时光，是一段让人眼润心潮的纯真年代。
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