暖暖豆豆面暮千雪

“哇，太好吃啦，这是什么饭？”“豆豆面呀。”“你怎么才给我做？”“妈妈第一次试着做，外婆做的才好吃哩。”说罢，忍不住舔舔唇，做一下隔空的回味。

依偎在嵯峨山脚下的故乡泾阳“口镇”，是个汗珠子摔八瓣也在中国地图上找不到的地方。作为淳化与泾阳交界，只有一条街道的口镇，最尴尬的是无法孕育出自己的特色，而从妇孺皆知顺口溜“土桥的葱，口镇的风，鱼次婆娘好大声”中可知，风是口镇最显著的符号。

从记事起，耳边就是呼呼的风。无论四季，从晚上八点起一直刮到第二天上午十点。风是小镇人的时钟也是判断天气的依据，若风按时起，次日定是晴天，否则便是阴天。所以在那个除了主街是柏油路面，其余皆为土路，一下雨到处泥泞不堪、换洗衣裳有限的年代，小镇人既怕刮风，又怕不刮风。因为风，小镇同季节比其他地方低几度、尤其是冬天更是冷得厉害，记忆里总是阴冷的天，大家出门都搓着手，跺着脚，缩着脖子，咒骂着鬼天气。

如此，小镇上，不知从何时何人手中流传起一种面食——豆豆面。母亲说豆豆面是她从山里嫁到镇上后，跟祖母学会的第一道饮食。

豆豆面制作很简易，记忆里，下班回家的父亲在灶下拉着风箱，一把把往灶洞里塞麦秸，尺八口的铁锅在红红火舌上刺刺作响。锅里煮着豆豆，通常是绿豆，有时与豇豆、红小豆相配。伏在案板前和面、揉面、擀面的母亲，过一会转身揭开锅盖，拿着勺子在翻滚的锅里舀起一勺，高高举起，然后缓缓倒下，母亲说“熬豆豆”要多扬几次，扬得越勤豆豆越红越绵香。

约一小时，豆豆熬烂了，母亲把擀到硬币厚度的面切成约一公分宽、十五公分长的面条撒进锅里。煮两开，母亲便让父亲停了火，开始将热油烫好的葱花、五香粉、切碎的芫荽、盐、味精逐一放下锅。随着母亲手中铁勺的搅动，豆豆面特有的香气便四下飘散开来。不待母亲喊，三个身影就嗵嗵嗵地跑进厨房，各寻各碗。

端着热气腾腾的碗，往里放了盐、醋、油泼辣子和一盘生拌胡萝卜丝，在小方桌前一围坐，一家人就刺溜刺溜地吃起来。父母兄姐碗里是要放油泼辣子的，搁了辣子的碗红红绿绿，看着就让人眼馋，唯有我，无论父母兄姐怎样轮番诱惑哄劝，就是不敢食，遂一一嘻笑作罢。

等一碗面吃完便个个脸色绯红，额头冒汗。父亲总是吃完两老碗还意犹未尽地擦汗咂嘴：“这面咥起来就是美！就是热乎。”我自小挑食，唯有端起豆豆面不用母亲催哄，母亲和父亲常常瞅着小脸绯红的我笑眯眯道：“口镇女子，就爱吃豆豆面。”

豆豆面是为了驱寒，所以主要在秋冬季节吃，在冬天，晒太阳的邻里堆里常听到的是“今吃啥？”“豆豆面么，这天气吃啥都不如吃豆豆面。”“是呀，走，回家煮豆豆。”习惯了豆豆面的味，时常在炎夏也想吃，便会趁阴雨天解个馋。

记忆里最多的场景：下雪天，黄昏放学，浑身冻透跑进院子，一直探头大门口的母亲便迅速盛了豆豆面，待我们扔下书包，便逐一将冒着热气的碗递到我们手里，我不经冻，手经常是僵的，母亲总是小心翼翼，确定我接稳了，才松手。捧着热热的碗，像捧着一盏暖炉，总是要暖一会手，才开始埋头吃……

离开小镇二十多年，去年冬天回家，母亲恰好正做豆豆面。惊喜地端起就吃，母亲忐忑地笑：“以为你都不稀罕吃这面了，这是穷年代为了暖和才吃的饭啊，现在镇上都很少有人吃了。”“我就爱吃，我就爱这个味。”说罢，不由自主地看向灶下，新式的厨具旁，煤气罐静静地立着，灶口前的小凳上落满灰尘，父亲已远逝五年…… （B）（10）

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