儿时的濛江圩镇
有两条江环抱濛江镇，小的叫蒙江，大的叫浔江。儿时的两江，浔江常浊而蒙江常清，二水会合之际，泾渭分明，一如梧州的鸳鸯江。
古老的江河，染就了小镇的古色，最能体现小镇古色的，是那几株古树。古树首推古榕，共有六株，其中一株稍远，生在金刚岭脚的金刚庙旁，其余5株集中生于两处，两株在今镇政府门口对面，三株生在今中心卫生院北邻公路之北，新中国成立前那里被称为“乞儿窝”。几株古榕树的年龄均数以百计，树冠展开，枝繁叶茂，高大苍劲，树干凹凸多槽，宛如老人脸上饱经风霜的皱纹。树上是鸟儿的乐园，有鹩哥、喜鹊、斑鸠等等，鸟巢处处，鸟语叽喳，好不热闹。
比之古榕，大庙码头两侧的两株古老的无花果树更显特色。濛江镇人称那两棵无花果为“牛奶木”，因为果实未熟而摘，断处有一股浓白色的乳汁涌出。两树之奇，就在于它们虽分别植根于码头两侧，却相向对生而连理拥抱，营造了大庙码头上方的一座绿色拱门。树上栖息的鸟多为麻雀，每到黄昏，千雀归巢，喧声一片，偶有汽笛声从江心传来，与鸟声混合，简直是一曲交响乐。
牛奶果（无花果的一种）未成熟时，肉厚而空心，富有弹性，像一只只比龙眼稍大的橡胶球，往地下轻轻一掷，能弹起老高。然而那时大家都不知它有什么作用，未成熟时吃它是涩的；成熟的倒是有点甜，却又是一个一个地熟，从不成批成熟，连十个八个同时成熟的都很少，且熟一个掉一个，所以濛江人很少去理会这些牛奶果。这倒给我们这些孩子提供了一个取乐的好机会。牛奶果是直接长在枝干上的，密密麻麻地把树干裹得严严实实，我们用已经得到的牛奶果往上一砸，就能砸落十来个。有时我们用石榴树的枝丫做成弹弓，装着一只牛奶果作弹丸来射击，成堆成堆的牛奶果纷纷跌落，像千军万马在码头阶级上蹦跳而下，一直奔腾到码头脚下面的江水中，那种壮观，着实令我们一帮孩子兴奋不已。
西街口北侧有座土地庙，名曰“富炉社”。庙前左侧长着一棵濛江独一无二的高大的红棉树，濛江人称它为“杉花木”。看来它曾历尽沧桑，树身上叠罗汉似的长满半圆形的木质瘿瘤。每年春天，绿叶未出，树枝上就挂满了火红的红棉花，点缀着春天的绿野。
然而不知何时，这些濛江人引以为豪的，特具象征意义的古树不知不觉地消失了！我和昔日的朋友每每故地寻迹，都生出无限的惆怅而叹息。
从前濛江街上家庭做饭的燃料大多用劈柴，濛江人倒过来称为“柴劈”。柴劈多是靠买，买回的柴劈往往不够干，常常需要晾晒。说到晒柴劈，这真是濛江的一道独特的民俗风景。街上居民对柴劈的需求量大，但晒柴劈的空间有限，只有自家门前临街的一点点地方，还要留出人行道，于是居民们便想出把柴劈一层一层架起来晒的办法。这样，遇到连续阴雨而偶尔放晴的日子，家家户户门前就出现了一座座宝塔型的柴劈架。柴劈塔有四方形的，有六角形的，有八角形的，高高低低，大大小小，布满大街小巷，一片柴塔林。
圩镇上的居民没有田地种粮种菜，一切生活用品都得花钱买，正如他们常说的“镬底是钱，镬面亦是钱”，因此家家户户都想尽千方百计多挣几毛钱。最适合家家户户男女老少随时挣钱的，就是刮竹麻。所谓“刮竹麻”，就是买些刚砍下的新鲜成年的竹子回家，每两节为一段锯断，斜架在一张专用的凳子前，再用一把专门的弯刀，在竹子的身上刮出一条条麻状的纤维，晒干打细，卖给造船人用来制作填塞船缝的材料。由于人们白天要干别的正活，所以往往利用晚饭后到睡觉前的一段时间去刮竹麻。这样一来，一到晚饭后的掌灯时分，家家户户刮竹麻那种略带金属音的“沙唏，沙唏”声此起彼伏，有时还很有节奏感，反衬出这小圩镇的格外宁静。
上世纪60年代初，濛江才有电灯，在很长一段时间里，家庭都不安装电表，电费是按家庭中安装灯泡的只数来计算的，人们为了省钱，一般家庭只安装一只灯泡。照明供电都是在日落才开始，到晚上11点就结束，因此，油灯还在普遍使用着。晚饭之后，小巷中的行人便渐渐稀疏乃至无人了，但勤劳的小镇居民并没有早早睡去，即便是在11点电灯熄灭以后，你若从静悄悄的街巷走过每家的门前，就会发现门缝中隐约透出油灯的光线，门关户闭的家中还有各种动静，除了刮竹麻之外，有的家庭在用缝纫机替人加工衣料，有的在编织竹器，有的在为次日的营生做准备工作。直到月亮西沉，各家的油灯才相继熄灭，劳累了一天的濛江圩镇才逐渐真正进入梦乡。远处的乡村，隐隐约约传来了几声鸡啼。
古朴的小圩镇，人们相处十分和谐，民风自然也古朴，这从平日见面相互打招呼、家有大小事情迎来送往形成的一套独特的礼貌用语就可以窥见一斑。两人见面打个招呼，不说“你好”，而问“吃腾？”意即问对方吃饭没有。“吃腾”是“吃唔腾”（吃了吗）的缩略。若是比较熟悉的两个成年男子相遇而问候，“吃腾”就改成“饮腾”了（问饮酒了没有，暗含着认可对方餐餐有酒有肉）；客人（尤其是年纪较大的客人）告辞，主人送出门口，不说“再见”，而说“好生行！”（即叮嘱对方小心走路）从这些朴实无华的礼貌用语之中，能感受到的是濛江人的实在与真诚。（杨世文）
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