家乡的小豆腐
□崔光乐
在我老家安丘一带，有两种豆腐，一种是大豆腐，一种是小豆腐。对大多数人来说，大豆腐并不陌生，就是用大豆浸泡磨成豆浆后加工而成。而知道小豆腐的却不多，它是将菜叶和豆面放在锅里煮制而成。
我出生于上世纪七十年代初，物质极度匮乏。在我的童年记忆中，小豆腐、地瓜面窝窝头、煎饼等是家家户户的主食，小豆腐更是餐桌上的必备品。那个年代全靠劳力挣工分吃饭，我们一家八口，只有父母和大姐是主要劳力，挣的工分自然比人家少，分的粮食也少，日子过得十分窘迫。
俗话说“瓜菜半年粮”。为接济家里，当时只有五六岁的我便跟着放学后的二姐、三姐去山上挖野菜。回家后，母亲就用野菜给我们做小豆腐、蒸菜窝窝吃。虽说日子清苦了些，姐弟几人围坐在一起，却也吃得有滋有味。春天的野菜都被吃完了，冬天也就没什么新鲜菜吃了，大多用晒干的萝卜叶、辣菜樱子、白菜帮子等来做小豆腐。当时豆面又少，熬出的小豆腐大多是清汤寡水，淡而无味，加之平时油水少，大人一脸菜色，小孩子个个面黄肌瘦。即便如此，一家人围坐在餐桌上吃着小豆腐时，仍然唇齿留香，其乐融融。
可以说，小豆腐撑起了农家人生活的希望，也撑起了一代人的苦乐年华和风雨人生，滋养和丰盈了人们的精神家园。
上世纪七十年代末八十年代初，改革开放的春风吹遍了祖国的大江南北，也吹到了家乡这片偏僻而又贫瘠的土地。特别是农村联产承包责任制的实行，就像一声炸响的春雷，唤醒了人们沉睡的思想。群众把土地视作命根子，精工细作，迸发出高涨的生产积极性。当年，家家户户都吃上了白面。沐浴着改革开放的春风，家乡的日子更是芝麻开花——节节高。此后，小豆腐也逐渐淡出人们的视野。
转眼到了二十一世纪，随着物质的极大丰富和生活水平的提高，吃腻了大鱼大肉的人们又开始向往清淡生活了。于是，小豆腐不仅重新被端上了人们的饭桌，也上了星级饭店的大席。今年端午节，我和妻子回老家探亲，经表姐热情相邀，在一家布置优雅的饭店里，我们有幸吃到了正宗美味的小豆腐。这种小豆腐是用葱花姜丝爆炒而成，香气四溢，味道鲜美。第一次吃这道美食，妻子高兴得像个孩子，她将豆腐卷到白面饼里，边吃边伸出大拇指，直夸“好吃”。
母亲是位素食主义者，什么肉都不喜欢吃。每年春天，她喜欢到田野里挖苦菜，摘净了用开水烫后剁碎做小豆腐，味道鲜美无比，不是哪家高档饭店的美味所能媲美的。我想，母亲年逾八旬，依然精神矍铄，身体硬朗，这大概也与常吃野菜有关吧。母亲说，吃苦菜小豆腐，能清热解毒、祛火除湿保健康。
在家小住两天后，我和妻子该返回了。儿行千里母担忧。从母亲的眼神里，我看出了别离的不舍与无奈。临走，母亲执意送我们一些野菜和豆面，让我们回家做小豆腐吃。到家后，妻子依照母亲的做法，先将野菜和粗豆面放在锅里，再放水浸过野菜，撒点盐搅匀，用火慢慢熬。做小豆腐，老家也叫馇豆腐，就是边煮边搅，生怕煮沸后鬻锅。等开锅后，再用小火慢慢熬二十多分钟。当一碗冒着热气、香气四溢的小豆腐端上餐桌时，我和妻子简直有点迫不急待了。一勺清香的小豆腐入口，果然吃出了家乡的味道，吃出了母亲的味道……
家乡的小豆腐，见证了百姓餐桌上的变化，也见证了时代的变迁！
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