恰是霜冷长天 阿占

在七绝《霜月》里，李商隐尽写浪漫：初闻征雁已无蝉，百尺楼南水接天。青女素娥俱耐冷，月中霜里斗婵娟。

霜冷长天，月华澄明，天穹高迥——于是乎，对应着霜月之好，鲻鱼也进入了它的最佳赏味期，以脂肪肥厚，以肉身雪白。话说鲻鱼历来是一道好鱼，从城阳红岛到胶州营海，再到老胶南红石崖，渔家对带鳞的海鱼另眼相看，这其中，尤以白鳞鱼和鲻鱼为贵，婚丧嫁娶红白喜事，只有它俩能上大席。

一个顾姓老渔把式，曾经跟我说起“胶州湾鲻鱼”。大沽河入海口，三四十平方公里的水域，鲻鱼肉质最鲜美，入口泥腥气全无，故也封了号似的，曰“沽鲻”。半个世纪以前，小舢板一天能打两三千斤。后来就越来越少了，少到一个春天只打上来一百斤。上世纪80年代末，亲戚要去还人情，托老顾买条“带鳞鱼”，他走遍东营村码头，总算买到了一条，重一斤二两。“贵是贵，那时候，一斤鲻鱼就值40块钱了。”

很快地，有钱也买不到了，鲻鱼踪影全无，十网九网空，都是寂寞。年轻一代的渔民更是连模样也搞不明白了，每每将其与梭鱼混为一谈。老顾说，怪不得后生仔，鲻鱼从外形上看跟梭鱼差不多，食性也相像，都喜欢在河口、浅海产卵。它们最大的不同就是眼睛，梭鱼眼红，别称“赤眼”，与鲻鱼的“白眼”恰成对比。形体上，鲻鱼肥短，梭鱼细长，胶东人叫它“梭鱼棍子”。

这二三十年打不到鲻鱼，胶州湾沿岸人家遇婚丧嫁娶，只好用梭鱼替代。直到2015年深秋，鲻鱼又回来了。早晨，小舢板靠岸，老顾提着一条两斤多重的鲻鱼显摆，这一趟只打了20来斤马蛸，要不是有这条鱼垫着底，连油钱都不够。码头上等待上货的小老板让出个价，被老顾回绝了。“多少钱都不卖，明天本家侄子订婚，我这个礼比送上两千块钱都上彩儿。”

世人对鲻鱼的偏爱从未停止。其味至鲜，一说胜鲈鱼，一说若鲥舅，兼具海鱼之鲜河鱼之美，鱼肉肥厚香醇无细刺，清蒸、红烧、香煎、酱焖，怎么做都好吃。我小时候，得祖母饮食讲究，颇有过几种吃鲻鱼的记忆。一种是清蒸，用筷子轻夹鱼肉，细嫩而不柴，只一根鱼刺，吃起来老少皆放心。一种是鲻鱼冻，头天做好，自然成冻，吃的时候切大块，撒香菜碎，盛在青花大碗里。

现如今我亦成长为灶上好手，料理鲻鱼自有一派。去年霜降时节，吃货三四相聚在我的蓝房子，共享时令海货。鲻鱼七八两一条，足有十条，都是清早从前海沿儿钓客手上买来的，带着一股新鲜的潮水味儿。清干净内脏，沥去水分，切成段，放姜片、料酒、胡椒粉、盐，码入味，放置30分钟，再冲洗几遍。油热爆香，葱姜蒜之外，还会放入泡椒泡菜之类，最后放鱼段，一番铿锵，喷香醋，加温水少许炖开，豆豉调味，武火收汁，吃货们闻见了味道，隔空不断地喊出么么哒。

按照食物的坐标轴，往纵向里追溯，宋代药典《开宝本草》认为鲻鱼“主开胃，通利五脏，久食令人肥健”；往横向里延展，日本人慕其鱼肉如雪之白，奉为高颜值刺身。不仅如此，鲻鱼还为日料里的乌鱼子贡献了卵巢。当雌性在秋冬季产下卵，乌鱼子的制作旺季就来了。

鲻鱼甚至像个环境监测的大员。上世纪60年代，日本经济高速增长，工厂污水排放严重，河口、内湾的水质越来越糟，鲻鱼凭借着强大的适应能力活了下来，体内的泥臭味却让其在美食界的地位发生了断崖式跌落，鲻鱼肉从此少人问津，乌鱼子倒依然受追捧。

以此类推，时隔三十年，鲻鱼复回胶州湾，味道不减当年，应是河流治理有方，生态日益向好的缘故吧？

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