秋风响 蟹脚痒 □胡义深
一天上午,正在窗前静心读着岛城作家盛文强先生的新著《蟹略今注今译》一书,身心都沉浸在文中对蟹的身体构造、物种的分类产地、历代文人的赞美诗文、民间掌故传说以及不同地区、不同季节食蟹烹饪方式的描述中,忽然一阵北风吹来,窗前那棵高大杨树上的几片叶子随风“刷拉拉”地飘落了下来,闻见此景,脑海里立马浮出了一句谚语:秋风响,蟹脚痒。秋天来了,蟹子肥了。
青岛临海傍河,东南靠汪洋黄海,内有碧波胶州湾,生长着品类齐全的蟹类,会场的梭子蟹,个大硕肥,肉鲜膏香；红岛的石甲蟹,螯粗盖硬,肉质细腻,入口清香；潮间带的招潮蟹,体小精巧,蒸着吃,香气满嘴；活着吃,清鲜爽口；做成醉蟹,更是别有风味；碾成蟹酱,蘸大葱、炒鸡蛋都是极佳的下酒菜。不仅如此,域内十余条河流周边的沼泽地中,尤其是大沽河、桃源河临近入海的地方,处于淡水和海水交汇处,芦苇荡里的大闸蟹,吃头尤佳,香中带鲜,鲜内含香。据载,上个世纪七十年代,桃源河的大闸蟹,还上过当年招待柬埔寨元首西哈努克亲王的饭桌。
我的老家临近胶州湾,是一个能够涨潮到村边的地方,陆地与胶州湾相接的300余亩区域,是海水与淡水的缓冲带,长满了芦苇。有海有芦苇荡的环境,我自小就熟悉各类蟹子。海蟹,小如拇指大小的招潮蟹,体甲坚硬、螯粗爪尖的石甲蟹,螯爪发达、体长过尺的梭子蟹,芦苇荡里的螯长绒毛的中华绒毛蟹(俗称大闸蟹),我都捕捉过、餐食过。还能经常品尝“生吃蟹子活吃虾”的乐趣和鲜香。小时候赶海,午饭就是一块玉米面饼子,吃饭时,随便从蟹穴里掏出几个“爬蚂”,在海水里冲洗一下,一掰为二,一口饼子,一口蟹子,饼子的玉米香和蟹子的鲜香,交织在一起,真是满口喷香。
中国人吃螃蟹的历史悠久,汉代郑玄注释《周礼》时,就有“青州的蟹胥”的记载。蟹胥,就是螃蟹酱。人们一开始只吃螃蟹酱,到魏晋南北朝时期,吃腌制的螃蟹,且需要蘸着生姜、醋等进行食用,以缓解螃蟹的生冷。到了唐宋,食螃蟹进入了文人墨客的眼中,到了元明清时期,吃螃蟹的风气兴盛,食用方法丰富,金秋吃蟹逐渐成为一种风俗。出现了“蟹会”。清张岱在其《陶庵梦忆》中描述的蟹宴会上,形容螃蟹的肉,即使上等的山珍海味赶不上,为了怕螃蟹性冷,他和友人要对螃蟹进行不止一次蒸煮,还要配上鸭子和其他瓜果陪衬。读其文字,不禁让人口水直流。
吃螃蟹,还会利用螃蟹做代言,抒发表露心声和观点,这突出表现在那些文化大家身上。鲁迅先生是食螃蟹、用螃蟹的高手。在《鲁迅日记》中不乏吃蟹的记录,1932年10月,一个月就有3次买蟹、吃蟹、送蟹的记述。他品蟹、爱吃蟹,更爱将蟹引入他的作品中,信手拈来,涉笔成趣,把蟹的个性运用得淋漓尽致,炉火纯青。他将蟹的形状、性格、习性融入文章的寓意中,喻人寓事,恰到好处,入木三分。在《论雷峰塔的倒掉》中,他用民间传说的语气,将蟹的内部结构、煮食方法,描写得细致入微,情趣盎然,“揭、露、切、取、翻转”等一连串动作,反映出鲁迅吃蟹技术的娴熟和准确。尤其是文末那“活该”二字,更是表达了他嫉恶如仇的性情。1919年鲁迅以笔名“神飞”在《国民公报》发表的寓言《螃蟹》,用一只要脱壳老螃蟹的不安,提醒人们,新生事物往往有被旧势力消灭于萌芽状态的危险。文章短小精悍,言简意赅。在他的文章中,更有以蟹寓事、以蟹喻人,他那句“第一个吃螃蟹的人是勇士”,人们耳熟能详,赞誉了人类历史上那些不怕牺牲、大胆探索的先驱者的无畏精神。
曹雪芹也是爱蟹写蟹的大家,他《红楼梦》里的那场螃蟹宴,场面热闹无比、铺张奢侈,背后藏着出场人物的几多悲凉、不同心态、坎坷身世。螃蟹的“肉味咸性寒”,藏着世态炎凉；几个丫头吃螃蟹加醋时的打趣,暗示着她们之间的勾心斗角；贾母吃螃蟹过程的精致儒雅,显示了富贵人家传统的言行举止修养；刘姥姥的螃蟹账,则昭示了那个时代所有底层人物的精明与辛酸。他把对世事的洞察和对螃蟹的悉知,用他组织运用文字的功底,把一次螃蟹宴,写成那个时期社会与人、人与人之间悲欢交集的活报剧。
虽然一年四季都可以吃螃蟹,但因不同的地区、不同的气候温度,蟹子的肥腴程度不同,吃蟹子也有最佳季节。青岛地区吃螃蟹有“九月团脐十月尖”的谚语,就是说,九月吃团脐(雌性),十月吃尖脐(雄性)。九月雌性蟹子的蟹黄最丰满,煮熟后蟹黄变成红色,口感鲜香,香而不腻。十月的雄性,蟹膏最厚实,吃下去蟹膏是黏的,更加鲜嫩,味道独特。
雅兴,来自于好心情,好心情产生于好的环境。吃螃蟹要吃出雅兴,吃出诗情画意,也须在丰衣足食、和平盛世的大环境下。时值金秋,又逢盛世,菊香蟹肥,找个风清夜朗的晚上,逮上几只螃蟹,邀几位知己好友,觅一处幽静的小树林,来一个“左手持蟹螯,右手执酒杯”,举杯邀月品螃蟹,把酒临风话盛世,不亦乐乎?
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