鼓浪屿：音乐与诗的原乡
□ 罗凌（四川）
《红楼梦》里有一个细节，贾母领着众人游大观园，路过惜春居住的藕香榭时说：“听戏必要借着水音方才好听。”读到这一段时有些不解，藏族人大碗喝酒，大口吃肉，“无歌不成席”，我们的巴塘弦子是在大山脚下跳，所以无法体会借着水音听曲究竟是何种雅意。
直到来到厦门，登上鼓浪屿，才由衷地佩服贾母这位“贵族范”老文青，她说得没错，借着鼓浪屿之波听钢琴，实在是一件美事。
从十九世纪第一架钢琴上岛，音乐就成了鼓浪屿人源远流长的宗教。
这座中外闻名的“音乐之岛”，平均每十户人家就有一架钢琴。岛上有很多音乐培训学校，街头巷尾到处都是弹钢琴卖碟子的，这些音乐人不以贱售为耻，唯以心田流淌着音乐为荣光，音乐在这里显得那么至高无上，也极为草根，卖黑糖姜母茶的大叔腰间别个小蜜蜂招徕顾客，嘈杂地放着张暴默的《鼓浪屿之波》。从这里走出去的音乐名人不胜枚举，殷承宗、周淑安、许斐平、陈佐湟、林俊卿、许兴艾……这些在业界如雷贯耳的名字，足以证明鼓浪屿与音乐的缘分。
这种缘分是中西二元文化交融的见证，有着极为特殊的历史文化背景。鸦片战争后，厦门成为通商口岸，鼓浪屿沦为“万国租界”。西方传教士紧随帝国列强的脚步，纷纷上岛传教，进行宗教殖民。他们把钢琴搬上了岛，臆想能通过音乐把鼓浪屿人引向上帝的天堂，却没有想到，一代代鼓浪屿人通过钢琴走进了音乐的殿堂。
如果想更深地感受鼓浪屿的音乐之缘，菽庄花园不能不去。甲午中日战争后，台湾割让给日本，林维源、林叔臧父子不甘倭寇奴役，迁到鼓浪屿居住，留下了今天的菽庄花园。如今，园子的主人早已作古，钢琴博物馆建在了这里，里面陈列了一百多架钢琴，这些钢琴有着几百年风雨沧桑，来自世界各地，据说是一位胡姓先生的私人收藏，他倾注毕生精力珍藏了这些宝贝，然后让鼓浪屿成为它们的永久归宿。
在岛上找个地方坐下来，喝一杯闽地特有的黑糖姜母茶，品尝清鲜爽口的海蛎煎，依栏远眺，赏山海之致，摆点闲龙门阵，时光便不知不觉从惬意中溜走了。小学课文《海滨小城》里的沙滩、小径、榕树、凤凰树，那么美，写的就是鼓浪屿吧。晚上，住在鼓浪屿的农家小院里，借着粼粼波光看海，海浪拍打着窗棱，枕着涛声聆听隐约的钢琴声，简淡而从容。只有在这时，你才能真正领会到“穿林度水听音”的诗情画意，由衷地佩服那个“老猢狲”贾母太会享受生活。
鼓浪屿不仅是音乐的世界，也是一首极富画面感的诗。音乐与诗交织在一起，驻扎在灵魂的原乡，拉长了时光。
凭海临风，岛上风光旖旎，冬天的海水是灰绿色的，一浪接一浪，淡淡地翻腾着。因为同行的朋友腿有伤，我们没有攀登最高峰日光岩。沿海的山峰与高原的山脉不同，前者从平地耸立而起，鸟瞰之下金刚怒目。后者因海拔高度，山形连绵不绝，反而静水深流。从岛上远眺，海雾中的日光岩凌空而立，笔直峭拔。龙头、虎头两山隔海相望，把守着厦门港。远处，郑成功的巨大石像巍然屹立，凝视着海那边的台湾。
为了生态环保，岛上禁止开机动车，各种电动车、自行车悠然穿梭在人流中。沐浴着咸咸徐徐的海风，信步走在那些叫鹿礁路、福州路、樟州路的巷子里。这些巷子一曲一折，高坡低回，好像已经到了尽头，却又别有洞天，像一首七律的起承转合。如果说丽江的巷子是水中的婉曲，那鼓浪屿的巷子就是时间齿轮上的建筑博物馆，十几种殖民印记，在历史的光影交错中沉淀、定格。斑驳的阳光下，绿色藤蔓植物的缝隙里点缀着红、橙、黄、蓝、紫各色花朵，它们随意又有序地从充满异域风情的墙头和窗子里倾泻而出，铺排出一片浪漫生机。那些喷泉、罗马柱、雕塑、壁炉、尖塔，雍容华贵地装饰着我们的眼眸，稍有恍忽，就有到了欧洲的幻觉。
最奇妙的是，在这些巷子里，任何一个地方都可以剪影构图，随便闪一张都很有感觉，所以随处可见拍婚纱照的新人。巷子两侧摊点小店林立，那些非主流店名很有意思，“张三疯奶茶店”、“听涛的下午”、“苏小糖”，十分别致。
诗意鼓浪屿。这个意象并不虚无，诗人舒婷就住在岛上，她每天都可以踏上清晨的渡轮，随浪花翻飞，与鼓浪屿渐离渐远，看厦门港在海的光影中越来越清晰。所以有人说，舒婷是圆满完成诗意栖居的作家之一。一个诗人能得到这样的评价，不啻是一种幸福，比所有的荣誉都具有含金量。“把回想留给未来吧/就像/把梦留给夜/把泪留给海/把风留给晨曦的帆”，这些记录于东海之滨的诗句，镌刻在鼓浪屿的腹心，年代虽已久远，却没有随东海的浪花消逝，这些诗句，是我们青葱岁月永远的文化符号。
除了民族英雄郑成功，毓园里还长眠着被誉为“中国医学圣母”、终生未嫁的妇产科学家林巧稚，杰出的体育教育家马约翰先生也出生在鼓浪屿。日本人的监狱、暗杀革命者的原址，无一不在向我们昭示这座美丽岛屿的血泪史。这些人和事撑起了鼓浪屿诗与音乐的基本原色，拓展了宽广而厚重的文化之魂。一个地方只有美景是不够的，好比穿衣服，再好的衣服终究是皮囊，要穿出气质风韵来，还是得靠灵性、故事和文化，人如此，城如此，岛亦然。
在这样的旅途中，你可以踏着海浪的音符，一直往前走，往前走，走出荒原，走出悠长，在一张纸上专注地描绘一朵花的声音，找到心灵的原乡。
离开鼓浪屿，舒婷的《赠别》又浮现于我的脑海：
一千次
我读到分别的语言
一百次
我看到分别的画面
然而 今天
是我们——
我和你
要跨过这 古老的门槛
不要祝福 不要再见
那些都像是表演
最好是沉默
隐藏总不算欺骗
把回想留给未来吧
就像——
把梦留给夜
把泪留给海
把风留给晨曦的帆
一次说走就走的旅行，匆忙而短暂，对于音乐与诗的追寻，却是永恒的。笔下的记录，只能是走马观花，但留在内心的记忆，却承接着灵魂原乡最深处的那束光。
稻城亚丁，
你欠我一个回眸
□ 唐雅冰（四川）
亚丁，这“中国香格里拉之魂”，“蓝色星球上的最后一片净土”，不知曾经多少次闯入我的梦境，在梦里，你是那样的高贵、圣洁。以朝圣的虔诚，经过长途跋涉，我终于扑进你的怀抱。
观光车由下而上，在盘山公路上喘着粗气前行，耳朵里是山泉的清唱，鸟儿的鸣啾，眼睛里则是不知名的小花、小草，各种高高低低、密密层层的树。无意间一低头，只见刚刚经过的公路弯弯曲曲，七弯八拐，从山脚绵延而上，一直通向山顶。我的心不由一颤，腿肚微微一紧，还未到达目的地，先自行怯了三分。亚丁，这可是你给我的一个下马威？
眼睛，贪婪搜寻，白雾从山腰摇摇曳曳、婀婀娜娜地慢慢升起，在蓝天上汇成一团团、一堆堆、一片片的云朵，就那样随意地飘浮，每一个身影都让人惊叹。那一棵棵直插云霄的松柏，霸气十足，仰天狂书，不知道那无字天书，有多少人读得酣畅淋漓。一条条小溪不知从哪儿奔出来，在草甸间蹦跳、嬉戏，欢唱，用这种方式迎接着我们这些远道而来的客人。
“雪山——”车内忽然发出一阵惊呼。抬眼望去，一座雪山在太阳下探出一个头，金光闪闪，直逼人眼。我们的心跟着车直奔雪山而去。绕过一个弯，再转过一道拐……也不知道拐过几个弯，我们终于站在了雪山脚下。仙乃日、央迈勇、夏诺多吉，这三座神山就那样伫立在我们面前，巍峨、威严、壮丽、神圣。四周辽阔的草甸、五彩斑斓的森林和碧蓝通透的海子，紧紧把雪山环绕。雪域高原澄澈的美景就这样伶伶俐俐地闯入眼眸，裸露在蓝天之下。
面向雪山，虔诚地许一个心愿，心也变得通透，所有的烦恼、苦闷、忧愁……被山顶流下的雪水洗得干干净净。虔诚的朝圣者三三两两，徒步转山，行走亚丁最美的画卷，感受高原传递过来的信息。亚丁，这藏语中的“向阳之地”，藏民心中的神圣之地，我是否有缘与你进一步亲近？
深吸一口气，我继续向上攀援，朝着牛奶海和五色海进发，脚步，不再轻盈，心跳加速，头疼阵阵来袭，愈演愈烈。虽然心有不甘，我却不得不返程。
亚丁，我努力向你靠近，你却无情地把我拒绝。
今天，你欠我一个回眸！他年经月，你是否会以一份热情，迎接我的归来？
拜水都江堰
□ 彭忠富（四川）
水是岷江水，从遥远的雪山峡谷奔来，一路风尘仆仆，演绎着摧枯拉朽的凌厉气势。在这样奔放的岷江面前，聆听着排山倒海似的波涛声，注视着那乱石穿空的豪放劲儿，你会对自然的力量产生一种莫名的膜拜。
安澜索桥很高，桥索由麻绳、铁链和竹篾编成，桥身由木板铺就。走上去，晃晃悠悠，桥身随着一些人的步履猛烈摆动，越裹足不前，摆动似乎越大，内心越加恐惧。我根本不敢看下面的江水，那卷起千堆雪的波涛，让我倍感惶恐，惊叹。我好担心，那颠簸的索桥不稳当，会把我在瞬间抛入岷江中。我只能扶着右手边的桥索，战战兢兢地迈过去。
都江堰是秦代建造的水利枢纽，水利设施自然是这里的主角。竹笼和杩槎，这就是都江堰的特色。竹笼以当地产慈竹、白甲竹编织而成，内装卵石，用以护岸、做堰。李冰主持创建都江堰时就采用了笼石之法，工程简易，费省效宏，至今仍在防洪中广泛使用。杩槎也称“闭水三脚”，常用于截留、防洪，调剂水量，围堤抢险等。用原木做成三脚架，架间用檐梁连接，再向水面插签子，置竹笆，加培粘土即成。使用灵活，拆卸方便，杩槎属于功效极高的治水工具之一。
李冰作为秦国的蜀郡郡守，没见到留下什么诗文，什么文治武功，但是，他留下了都江堰水利工程，一代代传下来，至今仍然灌溉着川西的土地。秦代的东西，除了长城，就是都江堰了。长城在历史的演变中，防御外族的功效早已淡化，成了单纯的历史遗迹。而都江堰水利工程，却历久弥新，随着岁月的流逝，越加焕发出蓬勃的生机。天府之国，如果离开了都江堰的润泽，很难想象会是什么样儿。作为都江堰灌区的受益者，我满怀感激，感谢李冰父子，在遥远的年代，为川西大地留下了一笔宝贵的遗产。
“深淘滩，低作堰。”我似乎看见，李冰父子在野外的实践中，如何由一介儒生，成长为卓越的水利专家。我似乎看见，面对蜀中的洪水泛滥，在神灵都束手无策的情况下，李冰父子毅然组织蜀中父老，兴修水利，分岷水，筑离堆，分九河，造七桥，造筑都江堰，灌溉川西平原，泽被世代蜀人。李冰成功了，李冰成就了都江堰，都江堰也成就了李冰。鱼嘴、金刚堤、飞沙堤、人字堤、伏龙观、斗犀台和二王庙，都江堰景区的每一个角落，都充盈着李冰的音容笑貌。人们觉得这还不够，于是又尊奉李冰为“川主”，至今四川各地还尚存有许多规模不一的川主寺。你仔细去看，他们供奉的实际上都是李冰，李冰已经永远活在了四川人民的心中，并且以神灵的形式定格在他们的脑海。
如今在每年清明，都江堰都要隆重举行放水节，祭祀人员颂词、献歌、献花、献锦、献爵、献食，向李冰塑像鞠躬。在庄重的古典仪式中，人们砍断竹索，放倒杩槎，外江水汹涌而下，流入内江，流向成都平原的广阔大地，滋润着每一个人的心田。上善若水，高山仰止。在白浪滔滔的岷江水中，人们似乎看到了秋日的累累硕果，看到了蒸蒸日上的甜蜜，当然也看到了李冰的丰功伟绩。
恋上雨苏州
□ 刘云燕（河北）
到达平江路时，雨一直下个不停。
平江路是苏州的一条老街，沿着平江河蜿蜒而行。从繁华的街道只需几拐，就进入了平江路。这里的民居多依河而建，白墙青瓦，有着很精致的花窗。最特别的是外墙，多已是斑斑驳驳，在傍晚时分，如一幅幅传统的丹青水墨。河道与石板道平行，江南民居中，或有一扇窗，或有一个露台，到处简约唯美，皆可入画一般。
平江路的夜色很美。随着天色渐渐黯淡，平江路上的灯一盏盏亮起来，在小雨滴答落下时，有种很动感的效果。每一个招牌都被雨水洗得光洁如新，地上的石板路，也被雨水冲刷得亮亮的。平江路，典型的小桥流水人家。在斑驳的墙壁上，长满了青苔和爬山虎。青苔就像丹青淡剥，爬山虎就像个艺术家，看似随意的几笔，却有着悠长而淡雅的禅意。小桥一座座在水流上架起，偶尔会有一只小船经过。船夫穿着雨衣，慢慢地摇动水中的木桨。一座弯弯的拱桥，待你走在高处，看这个灯火璀璨的小街，突然有种童话般迷离的境界。
在流水边是一家家特色的店铺。雨水滴答，街道上的人并不多。这小城和雨，在此刻似乎是属于我的。我可以慢慢地走，慢慢地欣赏。在一个拐角的街口，有一家特色的小店，名为“猫的天空”，里面卖一些明信片和苏州手绘地图。小店里人不少，我也好奇地走进去看，东摸摸西看看，感觉很有趣。
和着淅沥的雨，你的耳边不仅仅是滴答的雨声。是的，如果只有这样的声音，就显得太单调了，此时，和着小雨，你可以听到柔腔软调的昆曲在慢慢地吟唱，仿佛你的眼前有一个温婉的姑娘，站在窗前，对着小雨，素手轻弹着《茉莉花》，那柔软的曲调缓缓地飘出来，这才是适合飘雨的水乡。柔柔软软的旋律，让人不由得也放慢了脚步，直陷入温柔乡中了。仿佛和着曲子，可以闻到萦绕在空气中的茉莉的清香。吴侬软语是平江路的元素，如果你有幸在这里和苏州姑娘聊聊天，听听她们温婉的语言，也是一种难得的享受。
逛一会儿，就看到一家桃花源记的小店，经营苏州的特色小吃。店面很小，生意却非常火爆。我们进得餐厅，寻得一个座位。只见菜单上写着：梦里闻香寻滋味。经营的果然是地地道道的苏州美食。我们点了弄堂菜下面，赤豆糊糖粥，肉松酱骨头。我先喝的赤豆糊糖粥，甜甜的，特别好喝。肉松酱骨头，有些微甜的味道，却非常香。据说，苏州的美食还有桂花糕、酒酿丸子、鲜肉月饼等等。
顺着另外一条街，过了桥，看到一个小店，经营苏州桃花坞版画。不禁就走进去了，小店里只有一个三十岁左右的女人。她正在专心致志地刻版。我最喜欢年画了，看她手极巧，雕刻的版子极为精致。我就和她聊天，她说，当年她们考上大学，只有四个人学了这个专业。这个专业学起来挺苦的，后来在艺术馆工作，最近刚开办了这个小店。主要是自己喜欢这门艺术。这里经营着很多版画作品，看过不少版画，更感觉桃花坞版画融入了苏州特色，有些温婉，有些缠绵的感觉。有一幅以美人为主题的版画，画面上的美女似乎唱着昆曲，版画中多了几分秀美和苏州特色。
喜欢平江路，也许是单纯地喜欢纷繁的城市中，有一片宁静的土地。记得看过一则感人的情感故事。书中的主人公曾经来过苏州，就居住在平江路，度过了幸福的几天。尽管他们最终没有携手，但是对苏州平江路的描写，却深深地印在脑海中。
如果你将一个地方赋予了情感，那么这个地方也就别具温度。是的，恋上一座城，有时候就像是恋上一个人，毫无理由，并且爱得缠绵而悠长。
青神中岩：风景这边独好
□ 陈柴（四川）
版图上寻觅不到，旅游名胜册里难见芳踪。她就是近些年才被人们所识的四川眉山市青神县中岩。
朝发蓉城，车入眉山，转道青神，沿起伏曲折的单行道疾进，“细雨毛驴逐大江”的缓慢行程因高速路的连接，两个多小时就到了这方被誉为“苏东坡初恋的地方”。
老朋友选择了这个“寂寞开无主，已是黄昏独自愁”之地与我合影。无车舟之苦，无风尘之劳。偷得浮生半日闲，得以撩开中岩的面纱。
驻地“望鹤楼”背依中岩山，紧连德云寺，直面岷江河。热情的主人执铜壶，沸水冲开“青神芽”，叶在淡绿茶汤中沉浮，盖碗茶具清脆的开合声中我居高临下极目远眺：桀骜不驯的岷江水在这里冲破窄道羁绊，得以舒筋松绑，显得平和多了。夕照江面为水波罩上一层粼粼金甲。隔江遥望，滩涂几重，江雾隐隐处就是苏东坡妻子王弗的故居。斯人斯地，这里发生了多少与苏东坡相关的故事。
公元1051年，少年苏轼别家负笈求学于中岩书院（今德云寺）王方门下，黄卷青灯，日复一日，小小少年刻苦求学，精神得到磨砺，深得众人赏识。一次，王方召集众学子在山脚的慈姥潭为潭命名。学子们冥思苦吟，有的出句“碧溪潭”，有的思索“山中泉”；此时，苏东坡临池细观，但见慈姥潭游鱼摆尾，上下翱翔，怡然自乐，遂得句“唤鱼池”。此言一出，不但师长称奇，众学友也赞。一个极富动感的“唤”昭示了苏轼独慎的思维，聪慧的天资；一个“唤”字为寂寥山林平添许多生气，一个“唤”字也掳获了少女王弗的芳心。
从此，古中岩与大文豪紧紧联在一起。“唤鱼联姻”成为后人美谈，也派生出许多故事流传。近代书法大家何绍基自然知晓这一经典，特题写了“苏东坡初恋的地方”，令这位书家想不到的是在市场经济日益发达的今天，这句最牛的广告词产生了多么强烈的社会效果。
闻香知味，辨踪寻胜。在苏轼夫妇不知多少次踏过的“唤鱼池”畔，古壁上苔痕斑斑，岩石下山溪缓缓。和风轻拂吹皱层层碧波，游人击掌唤鱼，条条锦鲤果真闻声集结。鱼戏掌声东、鱼戏掌声西、鱼逐人声，一池碧波搅动，一片欢声笑语。“唤鱼池”右侧的苏氏夫妇造像仿佛与现代人同欢同乐；更有男女青年投抱合影，祈愿姻缘如斯。
怀物思古，凭吊先贤。与我们贴得最近的当算池壁上凿造的每字一米见方的行书“唤鱼池”，相传为苏轼亲题。一如“苏体”风貌，运笔恣纵，字体敦厚，隐隐中又透出几分稚气；壁上还有南宋名士邵伯温题“中岩”，明人虞怀中书“与造物游”等石刻，这既引发游人思绪，又供人观赏书家笔趣，难怪这里成为中岩游人聚焦热点。
山岚渐起，炊烟初上。学归的陶姓少年与我同行。刚上初二的他告诉我，学校近些年加大国学学习，把中岩文化融入课中，使山里娃知道他们祖辈居住之所有如此丰厚的文化底蕴。故星期天他也当起小导游……我们且爬山且闲谈。驻足“接引亭”侧，小陶脱口而出：“名山后绣玉泉流动终归海；古刹重光石笋撑持好补天”；“烟开万象波中游，云耸三峨天际浮”。一个初中生对楹联联意恐不甚解，但能辨读狂草已经不简单了。陶娃说，他要刻苦读书，将来考大学，学旅游，为家乡的深度开发贡献力量……
夜幕如幔渐渐合围，“平台伏虎”处我与陶娃分手，“叮咚叮咚”的山泉声中，我远眺巍巍石笋峰，中思千年卧佛窟，近嚼流觞“玉泉杯”，竟身不由已地融入了中岩自然环境之中，尽情玩味，难以自拔。
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