“漂在水上”的古镇

秋水 小浦 摄从三江县丹洲回来，念念不忘。每每想起走过的码头，遇见的柳榕，古城墙上的虎耳草，喊我吃柚子的大娘，总想起《诗经》中那句：“野有蔓草，零露瀼瀼。有美一人，婉如清扬。”

抵达融江码头的时候，雨点大了起来。浑黄的江水滔滔南下，百米开外，丹洲岛就像一条美人鱼浮潜在江中心，翩若游龙，宛若惊鸿。渡船上摆着十几把小木椅，老船工不说话，待我坐稳，发动了马达。说话间，就到了东门的码头。码头阔长，磨得发亮的青石板，一级一级向上延伸。门楼是现代的建筑，上面镌着“丹洲古城”四个字，高大轩敞，俯视着江面。过了门楼，石阶骤然局促起来，陡峭了，而石阶也都有着碎裂的斑纹。是了，这份陡，这般的裂，才是丹洲的码头了。

来丹洲的原因，是因为这是一座“漂在水上的古镇”。它躲在桂北的大山里，与融江相拥。这座面积仅仅1.6平方公里的小岛，曾经作为一县之治，经历明、清、民国，长达340多年。这份特殊的历史，有哪座岛可以比拟？

淅淅沥沥的雨中，我是一个突如其来的闯入者。

古城楼上，“欢雷门”三个红色的大字异常醒目。“欢雷”，多么欢乐的场景呀，当自然的景象被睿智的古人赋予吉祥的含义之后，这座水中的城，也就开启了它扬帆起航的征程。

那个掌舵的男人，至今依旧被丹洲人所膜拜。

那个男人叫苏朝阳，430年前，从遥远的闽地海边，来到这湘桂黔三省交界的山区，任职怀远县（今广西三江侗族自治县前身）知县，彼时旧县治因苗、瑶族暴乱已毁。为护一方安宁，他披荆斩棘，踏遍群山，谋求良址复建县治。恰是深秋，甫一登高，只见沙洲上丹红一片，似是夕阳红霞，又似秋枫满滩。融江水绕洲四合，江上舟楫往来，岸边青山矗立。这哪里是穷山恶水，明明是一幅李太白诗“三山半落青天外，二水中分白鹭洲”的江南景图。苏朝阳喜不自禁，脱口而出“丹洲此地县治佳境也”。

县治既定，为防匪患，苏朝阳开始着手修建城墙。明朝万历十九年（1591）4月20日动工，1592年4月14日落成，耗银一万两。城近正方形，周长978米，墙垛高近5米，厚近4米，墙顶除垛外筑有通道，宽3米。

古城建造开工那天，恰逢谷雨节气，奠基仪式上，天空突然闪电飞光雷声轰鸣，当地百姓都觉得是不祥之兆。苏朝阳却笑着说：今天城门开工，天上的雷都来为我们欢呼助兴，此门就叫欢雷门吧。

苏朝阳成就了丹洲，丹洲也成就了苏朝阳。因为政绩卓著，苏朝阳后来擢升柳州知府，并于万历三十年(1602)题准入柳州名宦祠。

这座呈四方形坚固的古城，城设东南西北四个城门，四城门楼名为：东就日楼、南熏风楼、西太白楼、北北帝楼。城门城墙除了防御战乱之外，对水患也起了极好的防护作用。光绪二十八年（1902），融江洪水泛滥，水位高涨，所幸城墙挡住了特大洪水，使城内官民免却一场没顶之灾。

欢雷门连接着东门码头和东街，是进出县衙的主道，街道不宽，仅能容一辆马车通过。门楼墙壁上镶嵌着道光二十六年（1846）《补修怀邑城厢道路碑》以及石刻《怀远县城图》，字迹依旧清晰。临街的宅院基本都改建成了民宿，家家的大门都敞开着。石榴高过了廊亭的屋顶，辟荔藤攀爬在老墙上，朱顶红在巷子墙角寂寥地开着，绣球花长在门边。而空气中，充满了柚子花的芬芳。

丹洲的沙洲适合种柚子树，这也是丹洲唯一种植的经济作物。柚子树高，不怕水淹，果实甘甜多汁，易携带，耐贮藏。古镇人世代以种植沙田柚为主，上千棵柚子树像绿色的织锦铺展在古城的四周，就是庭院里也少不了种这么一棵两棵。春来白花馥郁，秋至金果满园，丹洲人家就在这寒来暑往中，守着一江水，一树果，过了一年又一年。

雨水打过的石板路照出我的身影。走廊上一个大妈喊着说，要不要吃柚子呀，丹洲本地的，十块钱三个。我买了一个。大妈说，三块钱一个。这个数学逻辑真是有趣。

不知为什么，我在这里没有感觉到一种在其他古镇惯常有的那种“匠气”。后来我才明白，这是因为在丹洲，我没有看到别处的“古镇模式”，除了一些必要的解说牌，没有刻意去“统一”，去“雕饰”，去“打造”，就像那路边的蔓草，清丽而脱俗。

一栋灰白色的建筑出现在我的面前。墙面灰白而斑驳，墨书“丹洲书院”四字。不禁让人感叹这小小古城的完整和精致。书院建于清道光三年（1823），构造完整，由地方政府及文人绅士捐资筹建，隶属柳州学府，生员最多时有800余人，讲堂前两棵桂花树为建院时所种。清光绪年间，书院了改作小学堂。

自丹洲建县治，“怀远城内学宫、书院、坛庙、衙宇悉备。三江教育之可述者，即于是时始。”在四面环水的岛上，不用跋山涉水，不用披霜戴月，就可以在这充满了书香的庭院里读书，时至今天，丹洲村民还觉得这是一件无比幸运的事情。

1937年“七七事变”爆发后，山河破碎，桂北山区成为诸多文人避难和坚持文化抗战的地方，除了桂林、柳州和贺州，也都有部分文化名人先后暂时居停。著名社会学家费孝通、文学家王鲁彦等文化名家就曾在丹洲书院居住过一段时间。

在日军侵占时期，书院大部分设施被毁。1949年后，村中人捐资重修了书院，并更名为“三江县丹洲镇丹洲村中心小学”。直到前两年，丹洲小学才停止了办学，适龄学生全部乘渡船到对岸的镇里就读。丹洲渡船随到随开，一个人也开。傍水而居，靠江而生，是历代丹洲人的生存方式，这种基因，已经深深烙印在岛上每位居民身上。也因此，历届政府都曾经想为丹洲建桥，都因村民的集体反对而告终。

北门楼城门、城墙、石阶都保留完好，门楼前立着一块“青云碑”，方碑之内不见一字，只有雕刻的青云袅袅上升。墙砖覆满了青苔，砖缝长着虎耳草，生机蓬勃。城墙上今人给挂上了“福建街”的牌子，说明这一带曾经是闽商云集之地，这和苏朝阳是福建人有没有关系呢？历史的谜题，并不是都需要答案。从这一块小小的牌子上，我们读到更多的是独特的融江水运环境，让丹洲上通湘、黔、滇，下连粤、闽、赣，于是东南各省商贾纷纷慕名而来。他们逆流而上打拼创业，带着金银顺流而下衣锦还乡。丹洲的美名，也就随着江水传到了四面八方。

四面环水的丹洲，码头之多成就了交通之利和生活之便。与东门主码头相隔不远的柳榕码头，名字来源于码头边一棵高大的榕树，这棵榕树寄生了一棵柳树，两百多年来，两棵树枝干互相交缠，在风雨里同生共长，如一对形神合一的璧人，令人称奇。

夜雨打着小岛，江水拍着码头发出哗啦声，偶尔还有渡船开过来的“突突”声。在家里，古城黎河的水声是潺潺的。我曾经问先生，住在这水边的人家，会不会因为水声而睡不着呀。先生笑答：没有水声才要睡不着哟。对所有的水边人家来说，枕着水声入梦，才是最惬意而香甜的吧。

早起的时候，雨停了。走到东城门，发现城门东边一堵残垣的拱门上，依稀可辨“三江县体育馆”几个字。门内已不复当年景象，只这一面残壁，道尽了无限沧桑。

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