金柑摘霜晚
□青丝
留存。
柑子的皮肉松软，易于剥食，吃起来，往往比其他水果都吃得多。除了果瓤可食，其果皮亦可作为蜜饯。像与梅子一同制成的陈皮梅，醇香酸甜，味殊有致。此外，以柑皮的汁液与牙买加甜酒调配成的柑香酒，更是开胃酒中的名品，饭前浅饮一杯，心情也会随着那些金黄色的酒浆，变得愉悦柔和。最有名的是用柑子皮制作橘红，即为陈皮，为传统的药材和食材，有释痰止咳、消除肠胃中恶气的功效，且可在烹饪中用以增香添味，
有趣的是，古人认为剥食柑子的方式也有讲究，若是剥得不对，柑子皮不但难具完整的形态，也会失去其价值。清人屈大均《广东新语》：“其皮宜阳擘，不宜阴擘。阳擘者自上而下，下者蒂也，阴擘自下而上，则性太寒，不宜入药。”强调剥柑子，须从脐部下手，而不能从蒂部往上剥，如若不然，柑子皮就失去了原有的辛温之性，转而变得性寒，就不宜再入药了。这种说法，亦可发之一噱。
用柑子做的酪，也是极为开胃的甜食。制法为取数个蜜柑或广柑，去皮后剥成一瓣瓣状，再小心把每一瓣柑肉的内皮撕下，剔干净籽。另用热水冲兑一碗藕粉，一边用调羹不停搅拌，一边加入剥好的柑子肉，调和均匀，就是口感十分别致的柑子酪了。若想使香味更为浓郁，还可用手挤压柑子皮，使皮内蕴含的芳油迸溅而出，射入到酪中，也能添味不少。而且这种吃法，不仅把普通甜羹混搭出了不一样的味道，且流露着一种情调消费的芬芳气息。
柳州多山，坡地土质松软，气候潮湿，非常适合果树生长。故乡间不论荊柴小院，抑或殷实人家，屋前院后多植有果树，且是有意选择不同季节结果的树种。秋末时节走进乡村，会看到树上的蜜柑渐渐由青转黄了，妆饰着灰色单调的秋日面容。星星点点掩缀树上的柑子果实，不仅是乡民一年的油盐之费，也在日益现代化的村庄背景下，重新传递了乡间的田园资讯。
柑与橘是近亲，种属繁多，常被人搞混。我就一直分不清柑与橘的区别。幼时所学课文有冰心的名篇《小橘灯》，我就觉得很诧异，描写的明明就是柑子，为何要称为橘子呢？后来发现，并不只是我一个人搞不清楚这个问题，古人对于柑橘，也是一脑子的糊涂账，甚至有人是以颜色来进行区分，谓之“黄者柑、赭者橘”。魏文帝曹丕是个著名的“果子狸”，对各地出产的佳美水果都多有称赏。他曾诏告群臣曰：“饮食之物，南方有橘，酢正裂人牙，时有甜耳。”其实他提到这种被作为贡品进献，能把人的牙齿都酸掉的橘，就是柑子。
晋人嵇含的《南方草木状》：“柑及橘之属，滋味甘美特异者也。有黄者，有赪者，赪者谓之壶柑。”西汉之际，南方的土人就极为擅长种植柑树，时人有意引一种黄色的大蚂蚁到树上筑巢，作为看护果实的天然卫士，避免柑子被虫咬毁损。收获的柑子，芬郁多汁，酸甜可口，自成一种风味。故从汉武帝时起，就在交趾设有一名橘官长，秩二百石，专门负责进贡柑子。晋代的御苑华林园，也专门从南方移植了两株柑树，每到结果时节，皇帝就会大宴群臣于树旁，并摘柑子分赐众人。唐代于广东惠州的罗浮山亦设有御柑园，出产的蜜柑为宫廷特供之一。柑子在千百年的世俗空间里，不仅闪耀着华丽炫目的光泽，还弥漫着一股欲望的香气。
柳宗元在任柳州刺史期间，也大力鼓励乡民栽植柑子树，发展地方经济。他的《柳州城西北隅种柑树》诗：“手种黄柑二百株，春来新叶遍城隅。方同楚客怜皇树，不学荆州利木奴。几岁开花闻喷雪，何人摘实见垂珠？若教坐待成林日，滋味还堪养老夫。”这种灌园种柑治产，以营其利的做法，至今仍在柳州许多地方
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