汶上的煎饼季 李德显

进入冬季，就到了家乡的煎饼季节。从早到晚的袅袅炊烟，沁入心扉的浓浓煎饼香味，不时的在大街小巷飘荡着。这是上世纪六七十年代的乡村情景。

这个季节，豆秸、玉米秸都干了，是摊煎饼的好烧柴，稳火好、上火快，冬春季节的食粮要在这个季节准备。十几家一个煎饼鏊子轮流使用，轮上两轮就到了年关。有的一家要准备上百斤面粉，一摊就是两三天。面粉大都是地瓜干、玉米、高粱合成的，用粉碎机一轰隆就是上好的煎饼原料。那时候白面是奢饰品，谁都舍不得用，要留着春节让全家人吃一顿水饺，或蒸几个馒头待客用的。

济宁的煎饼有用面糊刮的，有用面团滚的。我家乡汶上的煎饼，大都是用面团滚制的。摊煎饼可是个技术活，面团硬了鏊子粘不上面，面团稀了手又捧不住，也不好让面团滚动。不软不硬的面团，才能容易摊制煎饼。

摊煎饼时，先用布抹上一点食用油，把鏊子擦拭一遍，而后把面团往烧热的鏊子上一按，只听得“吱吱”作响，在蒙蒙的蒸汽中，面团不停地滚动着。等鏊子全部粘上面粉，在热源的作用下，煎饼周边均匀翘起，最后用手一揭，一张厚薄均匀的煎饼才算摊制完成。

烧火的也要技术高超，火大了鏊子滑面团，火小了煎饼揭不下，要稳火慢烧才行。谁家媳妇不会摊煎饼，要被街坊邻居笑话，姑娘出嫁前要学会摊煎饼，才算是受人夸赞的好媳妇。

煎饼的种类有很多，有刚摊后迭起的软煎饼，现吃现做的菜煎饼，加芝麻五香粉的咸煎饼，还有重复烙制的酥煎饼。软煎饼有嚼劲，卷棵大葱蘸大酱，别有一番情趣，两个煎饼下来，累得两腮酸疼。酥煎饼干焦，吃上两个能把嘴角磨出血来。还有那菜煎饼，虽然松软可口，却不宜久村；唯独那软煎饼和酥煎饼，能伴随人们度过整个冬季。

那时候的冬天，整个冬季的忙，修桥、挖河全靠人力，家里人怕出工的着凉，总是让他们带上大包大包的煎饼。人们赶集上店，要怀揣几个煎饼；村干部去县城开会，也要带上煎饼。为的是在那时兴粮票的年代不饿肚子。

煎饼是农民整个冬季的时令口粮，是农村游子的方便食品。我的高中，就是煎饼陪我度过的。每个星期六的任务，就是回家带煎饼。第二天一大早，母亲总是早早地把一大包煎饼准备妥当，让我在学校尽情的享用。看到一家人每天地瓜、瓜干糊糊就咸菜，舍不得吃上几个煎饼，心里总有一种说不出的滋味。我计算着六天煎饼的数量，尽量为家里省下几个煎饼。可母亲发现后，也总是把我拿出的煎饼再放回去，直到我离开家门才放心。那时我在想，如果能可着肚皮吃上煎饼也是一种幸福。

光阴似箭，岁月穿梭。匆匆一晃几十载，家乡的煎饼鏊子没有了，会摊煎饼的大妈们变少了，有的地方甚至把煎饼制作工艺作为非物质文化遗产进行保护。但煎饼季的浓香，忙忙碌碌的身影，时刻勾起我对家乡的怀念。“煎饼卷大葱”的文化符号，时时激起我对家乡亲人们的感激和敬仰。

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