济宁老家的草鱼抹锅饼 田守勇
每次回到济宁老家的当天，总会吃到草鱼抹锅饼，或早或晚，母亲都会做好了等着我们。
京杭运河流经鲁西南，就纵贯了南四湖，形成了河湖一体的宽阔水面。地图上一汪的浅蓝，我家就紧挨着南四湖以北的有一个湖，原来叫小北湖，现在叫太白湖了。
河湖交汇，水域豁然广袤，水草丰阜茂密，芦苇蒲草密密匝匝，水道纵横交错，盛产鱼虾，草鱼尤多，摸鱼、网鱼、拦坝捉鱼是我们小时候的日常活动。特别是夏秋季节，浑身泥水的提着一桶鱼回家，或用草绳串起鱼鳃提着几串，吃鱼家常饭，鱼的做法也就特别丰富。草鱼抹锅饼，就是湖区周围、运河两岸人家饭桌上的一道美味。
小时候吃到的草鱼，都是新打上来的野生活鱼，个大肥美，颜色比养殖的要浅一些，大多是住在湖区的大姨家送来，有时我们也在运河或沟渠中捕捉。
下锅之前，草鱼剖腹，掏出内脏，扣腮去鳞，洗净了。大锅刷净，劈柴塞进锅腔里，引燃了，一股浓烟通过锅后腔的烟囱拔上去，在屋顶呼呼地冒出来。风箱吧嗒吧嗒地扯动火苗舔着锅底，待锅烧热了，倒油，放葱段姜片，搲进些黄酱，炝锅。老家人特别喜欢吃黄酱，几乎每一样炒菜都要用，大家都好这一口，或许是紧挨着远近闻名的玉堂酱园的缘故，以至于影响了周围人的饮食习惯。
黄酱有袋装的、瓶装的、塑料桶装的，但是我们那儿还是喜欢打散装的，实惠，味道也足。炝锅离不了炸酱，酱汁在热油中沸腾，一股厚重浓醇的香味，直往鼻子里钻，很远就能闻见。加水，锅里刺刺拉拉地响，漂浮着油星和炸糊的葱段，不停地旋转。把洗净的草鱼倒进去，水面漫过鱼。锅底续进去劈柴，水开以后就用小火慢慢地炖。稍后放盐，淋上点儿香醋，鱼刺软了，味道也更鲜美。木锅盖周围喷出的水汽，挟裹出浓浓的鱼香，一时弥漫了农家小院的每个角落。
面在烧锅之前就已经和好了，嫩面的，净白软糯，母亲在面盆里搋了好久。把面盆放在锅台上，掀开锅盖，一团扑鼻的香味和腾起的热气散过，抓起拳头大小的一块面，紧贴在锅内壁。手蘸着水，把面团用力向左右两边摊，抹成薄饼状，饼的下端紧贴着鱼汤，鱼汤沸腾，就淹没或者喷溅在锅饼上。锅饼越薄越好，揭锅以后，一面焦黄脆香，另一面软嫩筋道，浸透了浓浓的鱼香味儿。
母亲擅做这道菜，也是图个方便，一锅就齐备了饭菜，主要是大人孩子都爱吃。小时候能吃上一顿草鱼抹锅饼，那是实实在在的改善生活，让我们兄妹三人，在那个衣食匮乏的年代里，有了营养上的补充，以至于现在想起家乡的时候，自然就会想起草鱼抹锅饼，它是离家之人思乡的一种寄托。
不仅只有我是这样，本家有一位叔，早年参军入伍，转业到市里机关。每逢周末，常邀来同事朋友回到老家，专吃草鱼抹锅饼。就这一样菜，一群人围着桌子大快朵颐，唇齿留香，完全没有了平时坐办公室的斯文样儿。客人从闻到鱼香，一直到打着饱嗝离开，几乎不住声地夸赞好吃，说城里一桌子高档饭菜不如这一道菜。那时以为是客气，现在，深信不疑。
如今，大姨家住的湖区，成了一望无际的田地，野生的鱼虾更是难得了，即使在家乡的湖泊河道里也是这样。有一年夏天回到老家，住在湖边的亲戚，专门送来几斤草鱼，一再交待说，这是从看湖人那里买的，野生的，一天就打这几斤。即使这样，那天晚上吃的草鱼抹锅饼，也似乎少了以前的那种滋味。但每次回到老家，能够吃上一顿母亲做的草鱼抹锅饼，也算得上比较奢侈的享受了。
近几年这种享受愈发难得和珍贵了，母亲常年劳累的双手骨节变形了，每次和面搋面都是忍着疼痛，家里和面的机会就相应少了，特别是冬天，手疼得厉害，不愿意和面蒸馍，就去村里的馍馍坊买几个。父亲说不好吃，不筋道，不香。但我们每次回到老家，等着我们的除了父母的笑脸，还有老远就能闻到的草鱼抹锅饼。有时回去买不到草鱼，鲤鱼也凑合，切成一块一块的，但是没有草鱼的鲜美。
现在城里饭店都打出草鱼抹锅饼的招牌，以招徕食客，但是味道不浓不香，锅饼太小太厚，难与往日的那道菜相提并论。至于儿时吃的草鱼抹锅饼，只能成为记忆中的一道美味了。
三十年的光景过去，它竟然经历了从桌上平常饭菜，到珍馐佳肴的升华和演变。或许对于儿时的记忆，越是得不到或吃不到的，回味起来就越是急切和久远，这就是乡愁。
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