诱人的豆花
□王晓林
小时候，家里很穷。每至年末，生产队分黄豆等五谷杂粮，我家分得的黄豆少得可怜。母亲总会小心翼翼地收好，待到春节时，制成味美可口的油炸豆腐。田土下户后，家里每年都要收获黄豆三四百斤，除了少量用作交公粮，余下的自家食用。每到寒暑假，母亲都要挤出时间，做豆花给我们几姊妹吃。豆花，成了家人团聚的美味。
石磨是乡下人的宝贝，没有它，我们就吃不上白嫩的豆花。想吃什么，只需将晒干或泡涨的粮食一勺一勺放进磨盘上洞穿的小孔，缓缓转动磨盘，细粉细浆就簌簌而下。石磨日复一日，磨过了一圈圈年轮。
制作豆花是件繁琐细致的事，也是一个辛苦的过程。母亲总会在头天晚上，筛选好颗粒饱满的黄豆，用水浸泡数小时，待发胀后就可以磨豆花了。弯弯的磨钩，系挂在屋檐角下，我和弟弟把它取下来，挂在磨把上。母亲用井水将石磨清洗得干干净净，并在磨口备上水桶，然后用勺子将泡涨的黄豆，一勺一勺地添进磨眼。我们紧握磨杆，顺时针用力推，石磨便“叽嘎——叽嘎——”地转动起来，一圈，两圈……洁白的琼浆，沿着石磨缓缓流下，渐渐地，盆里的黄豆越来越少，涌出的豆浆越来越多，它们汇聚磨槽，缓缓流向桶里。
老家有单独的灶屋，还算宽敞。月牙造型三眼灶，两口大锅隔开，中间设小灶。有的还在挨近烟囱的地方设一耳灶，用鼎罐温水。煮浆通常用大灶，那时我常到灶屋里帮着烧火，把柴添进灶膛，用火钳把柴火拨得旺旺的。哧哧的火苗，从柴草上冒出来，欢快地舔着锅底，顺着锅向上飘起，青烟穿过高过屋脊的烟囱，在青瓦缝隙里盘旋……柴火熊熊，偶尔还发出轻微的爆裂声，十来分钟后，锅里也开始“嗞嗞”地冒出热气，不一会儿便沸腾起来，豆浆的香味，开始在厨房里弥漫。
是滤豆浆的时候了，母亲熟练地拿来干净的滤帕，绷在早已备好的呈漏斗状、十字形滤架上，夹绑牢实。一桶豆浆倒进去，母亲两手紧紧握住滤架，左颠右簸，循环往复。那豆浆就流进了地面上的大盆里，豆渣留在滤帕里。如果加水，母亲就会叫我们去添；如果要把大盆里的豆浆倒进锅里，母亲也会叫我们去把滤架掌好。一家人分工明确，协调配合，没用多长时间，就把豆浆滤完了。
接下来，母亲把浆倒入锅里，我又将浆烧开。母亲用汤勺舀上胆水，也就是人们常说的卤水，顺着一个方向慢慢地滴加入豆浆中。随着母亲灵巧移动的手，锅里慢慢地出现了絮状的沉淀物。母亲点卤的动作更慢了，胆水要不多不少，点豆花时要用温火，还得用小瓢在锅里转来转去，以便让胆水和豆花均匀地发生作用……最后一道工序，就是用筲箕去压豆花，使其绵扎、凝结。
大功告成，母亲用菜刀在豆花上划出横竖交织的印痕，舀出墩墩豆花，还会加上窖水淹着。那豆花色泽白亮，清香滑嫩，令人垂涎欲滴，那窖水略黄，带碱味，回甜，每次都让我们大饱口福。
自从离家到外地求学，我就很少吃母亲做的豆花。学校附近也有几家豆花店，打的招牌不是盗版的江津豆花、富顺豆花，就是自家取名的正宗豆花、石磨豆花，尽管没有油水，但价廉，我每周都要前去光顾几回。每次都要舀上两碗，盛上一碗米饭，吃得饱嗝肚圆。参工后，不论是身处乡镇或是县城，我仍不时走进豆花店，舀上一碗，独自慢慢品尝。但无论哪家店的豆花，都吃不出那种浓浓亲情的味道。
如今，老家的人已不再做豆花了，青壮劳动力纷纷外出“淘金”，留守在家的多是老人和儿童。为了省时省力，大多数农家纷纷添置了打米机、磨面机等微型电器，家乡石磨的“叽嘎”声已逐渐消失。
我家的石磨，自母亲走后，一直蹲在屋檐角里，闷声不响。只要回老家，我都要一个人静静地伫立在它旁边，怅然若失中，仿佛看到母亲在石磨旁舀黄豆到磨眼的情景。那时尽管生活困窘，却倍感温馨。多年以后，我突然了悟，母亲就像那石磨，日复一日、年复一年地把日子研磨，养育我们。我隐约感觉到，无论我走在哪里、处境怎样，她都在背后默默地鼓励我，给我勇气，给我信心：不要被困难吓倒，要做生活的强者！
2010年父亲去世前，我和兄弟姊妹在翻修房屋时，将石磨移除并弃置野外。随着父母的相继离去，石磨也结束了它的历史使命，淡出了我们的视野。行走在城市里的大街小巷，每每抬头看见豆花饭馆的店牌，我就会忆起老家的石磨，忆起像母亲的乳汁一样的豆浆……
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