寻一碟扬州炒饭
一场秋雨，对火锅的渴望很猛烈
如果按菜系来分，淮扬菜无疑是目前八大菜系以及其他大大小小地方菜系中的当红“炸子鸡”，连国宴都以淮扬菜为主角，而在帝都，如果桌上没有几道淮扬菜名菜压台，都不好意思说请客吃饭。
在这座比岭南更南的城市，淮扬菜的光芒难以普照邕江畔，但不妨碍两道菜在这里威名赫赫，一道是狮子头，一道就是扬州炒饭。
据说，淮扬菜没有山珍海味，也没有鲍参翅肚，拿手的是野鱼凡蔬做出人间至味。国宴没吃过，扬州炒饭尝过不少。不少的婚宴，一碟扬州炒饭必是压轴。只是，这碟扬州炒饭和所有的宴席菜一样，平凡得比伴娘的脸还要让人难以记住，剩得最多的也是这一碟。一道名菜，在凡庸的厨子手里还没上桌就变成了残羹冷炙。
至于狮子头，虽然也是宴席菜，因为手工繁杂，会做且愿意做的人不多，已经难觅踪影。记得前10年看《神医喜来乐》，喜神医独好狮子头这一口，借着狮子头跟具有女神气质的食为天老板娘赛西施眉来眼去的暧昧， 大有养小三的嫌疑。隐隐然，狮子头有了“酒为色媒”内涵。对于这两道菜，还是心有戚戚焉。
于是，今年三月，怀着一颗春心，不骑鹤也没十万贯缠腰，直往扬州的深处眠花宿柳，觅风月觅酒食觅40年的相思。瘦西湖仕女如织，平山堂乱花迷眼，扬州勾留三天，心魔骚动，幸好有狮子头，清蒸红烧，且行且住，一如扬州的女子婀娜如柳，却各有韵味。狮子头的滑嫩软酥，肉感十足，至今还在舌根春潮泛滥。只是扬州炒饭还是停留在菜谱上，一副无精打采的死相，不偿也罢。
每个菜系，无论大小，都会有一两道菜风行全国的餐桌，仿佛湘菜的红烧肉、川菜的宫保鸡丁、粤菜的白切鸡，代表了一个菜系的传统和面孔。只是物换景移，大多会变味，究其原因，大部分是食材主料和辅料搭配的问题，小部分是无良厨子粗制滥造的后果，跟“淮南为橘 淮北为枳”原理近似。
扬州炒饭和狮子头，一个简单易做，一个繁杂费工。易做的有烂大街的趋势，繁杂费工的有渐行渐远的可能。关于美食，无所谓现代与后现代，只有愿意与不愿意。当一道菜出现在穷街陋巷的大排档或者庙堂之高的国宴之上的时候，就表示这道菜已经成为一个美食符号。扬州炒饭，是淮扬菜的代表，这个符号附着各路大厨心水，横行于美食江湖，在各种菜系里落地生根，开枝散叶，变化出各种味道，但还是不要坏了名头才好。
从这个角度来说，我期待下一次的扬州寻花问柳，寻一碟扬州炒饭。
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