腌菜也是一种幸福
□王师
腌菜是故乡的传统，记得年少时全村家家都备有腌菜用的大小坛子。各种的腌菜装满了坛子，有芥菜、油菜、白菜、水萝卜等常见蔬菜。谁家要是没有腌菜，会被人家骂为“懒汉之家”的。乡间的腌菜几乎从年头吃到年尾，即便在春节期间，腌菜烧牛肉、雪菜肉丝也会作为大菜堂而皇之地出现在桌子上。
故乡的腌菜与东北、四川的泡菜不同，洗净的菜蔬须用手大力地揉，将生硬的蔬菜揉软，揉出菜汁才行。腌菜除了技艺对手还十分挑剔，有的手腌出的菜黄灿灿的，色味俱全；有的手腌出的菜开坛即臭，无法食用，在乡间有一双腌菜的手也很令人羡慕的。
腌菜是故乡的一道风景。记得年少时每逢春天来临，母亲总要去自家菜地里砍下芥菜，用扁担挑回家简单晾晒一下，再挑到池塘边，奶奶和母亲在池塘边的石板上仔细清洗着芥菜。在池塘清洗完只是第一道程序，奶奶和母亲都是爱干净的人，芥菜挑回家，将洗澡用的大木盆盛满井水，把芥菜放入盆中再次清洗，而后芥菜被放在长板凳上晾着。
芥菜晾干后，奶奶将砧板放在大木盆底，把晾干的芥菜茎叶均匀地切成1-2厘米长，切好满满一盆，腌菜便开始了。我年少时都是父亲腌菜，父亲在外地教书，做农活不内行，腌菜却是他的拿手好戏。奶奶先是在菜上撒盐，别小看了撒盐，这可是一门技术，盐放多了，腌菜太齁；若是盐少了，腌菜又酸得进不了嘴。奶奶放盐可是准准的，腌出来的菜既不咸又不酸。
此时父亲已经洗净双手，先是在菜盆缓缓地轻揉，待盆里的芥菜降低了高度，父亲便使劲揉起菜来，还不时将盆底的芥菜抄上来揉，不仅使得盐水均匀，整盆的芥菜也受力均匀。父亲手上的力气很大，通常3、5分钟就能腌好一大盆菜。装腌菜的坛子口不大，父亲细心将腌好的菜装进坛子，不时还用拳头将坛子里的腌菜捣实。菜装完了剩下的绿色的盐水菜汁那可是精华，父亲端起木盆小心翼翼地把盐水菜汁倒进坛口。
接着第二盆腌菜又开始了，直到装满两大坛子，腌菜才告结束。母亲打来一盆温水给父亲洗手，奶奶用清水去刷盆。父亲洗好手后，坐在椅子上先美滋滋地抽上一支烟，再端起母亲泡好的茶喝上两口，抱起牙牙学语的妹妹，笑眯眯地用粗硬的胡子扎着妹妹稚嫩的小脸和小手，我和弟弟在一边傻笑着。腌菜味里弥漫着浓浓的幸福滋味。春季的腌菜算是结束了，两大坛子的春芥菜足可以吃到夏季。
冬季腌的是冬芥菜、白菜、水萝卜等，无论腌什么菜，程序都是一样的。腌菜的时节，家家户户都在忙碌，连孩子们也在边上帮衬。
腌菜是故乡的灵魂。那时全村人几乎顿顿都离不开腌菜。故乡的一日三餐早晚吃粥，只有中午才会煮米饭的。吃粥没有腌菜是无法下咽的，有时农活忙中午吃米饭，来不及炒菜，母亲随手揭开腌菜坛子，抓上一把腌菜或生吃或用菜油在锅里翻炒几下，午饭就对付过去了。等到我们上中学的时候，因为路途远，用家里的米在学校食堂换上饭票，中餐的菜大都是从家里用搪瓷缸带的腌菜，有时同学之间还相互比一比谁家的腌菜最好吃。若是打开盖子，腌菜发黑且有臭味，那是一定要被同学嘲笑的。
腌菜不讲究技术，腌菜认手。在我家，奶奶、母亲、弟弟是不能腌菜的，她们腌的菜发黑，容易腐烂，揭开坛口臭味扑鼻。父亲有一双腌菜的好手，还经常帮亲戚和邻居腌菜。父亲去世以后，我开始尝试着腌菜，腌出来的菜黄灿灿的，略酸，外形和味道都很不错。此后家里腌菜都是我担当主角，和我父亲一样有时还帮亲戚家腌菜。后来我在外地工作，逢到腌菜时节，母亲都要打电话让我回家帮着腌菜。
腌菜也是一种幸福，这么多年，我家里其它东西也许会缺，但腌菜从来不缺。虽然随着生活水平的大幅提高，腌菜早已经在生活中失去了主角地位，但腌菜的情结无法忘却，腌菜已然成为一条无形的纽带，那一头是老家，也是渐行渐远的故乡。
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