像汪曾祺们那样 “吃春天”
当和风细雨拂遍城市的每个角落，味蕾和大地一起苏醒。在现代城市里，季节更替最明显的征兆，就是食物。过年期间的大鱼大肉油腻感十足，春天一到就应该给肠胃刮刮油水。老一辈人有句俗语：吃春天。春意正浓，去郊外摘一撮野菜，好似春光和美味都被收进篮里去，那一抹翠绿，其实是对生活最朴素的爱啊。这里小编搜罗了一些谈吃文章，让你在一笑之余，也能一饱口福。
汪曾祺故乡的那一口野菜呦
江南春天，就是野菜的一场大型时装秀。
每年惊蛰一过，秀场帷幕就此拉开，各种野菜经过一冬的蛰伏，井然有序地轮番登场。这种时候，哪怕是肉食主义者，也很难抵御它们鲜嫩水灵的诱惑。
当春笋冒出尖尖小头，荠菜舒展出柔嫩叶片，马兰头也哗啦啦从地里冒了出来，大爷大妈们就闻风而动，挎上篮子，装备上各种小剪刀、小铲子，浩浩荡荡奔赴郊外去挖野菜。
写食事，很容易给人炫耀的感觉。但是汪曾祺的这些文字，平淡无奇中分明是一个人经历了磨练后充满智慧的表达，他真心爱生活，是润物无声的那种爱，就像山涧溪水一般平静，但又充满律动。无论山珍海味，还是萝卜白菜，对他而言都只是食物。
汪曾祺被誉为“一支淡笔抒写出留存心底的人间至味”。汪曾祺爱吃，曾夸口“什么都吃”。也爱谈吃，散文尤多写各地出产及自家发明的“美食”。他甚至将“做做菜”排在“写写字、画画画”之后，并称“我的业余爱好”。他畅谈“四方食事”，其中《故乡的野菜》一文中大量描写了那些看似稀松平常的路边野菜，按照汪老的话：“口味不要太窄，什么都得尝尝。”食遍天下，方知人生各种滋味。他认为，凡野菜都有一种园种的蔬菜所缺少的清香。下面直接贴上原文，去看看汪老是如何把路边野菜描写得兴会淋漓，令人口舌生津。
荠菜大都是凉拌，炒荠菜很少人吃。荠菜可包春卷，包圆子（汤团）。江南人用荠菜包馄饨，称为菜肉馄饨，亦称“大馄饨”。我们那里没有用荠菜包馄饨的。我们那里的面店中所卖的馄饨都是纯肉馅的馄饨，即江南所说的“小馄饨”。没有“大馄饨”。我在北京的一家有名的家庭餐馆吃过这一家的一道名菜：翡翠蛋羹。一个汤碗里一边是蛋羹，一边是荠菜，一边嫩黄，一边碧绿，绝不混淆，吃时搅在一起。这种讲究的吃法，我们家乡没有。
枸杞头。春天的早晨，尤其是下了一场小雨之后，就可听到叫卖枸杞头的声音。卖枸杞头的多是附近村的女孩子，声音很脆，极能传远：“卖枸杞头来！”枸杞头放在一个竹篮子里，一种长圆形的竹篮，叫做元宝篮子。枸杞头带着雨水，女孩子的声音也带着雨水。枸杞头不值什么钱，也从不用秤约，给几个钱，她们就能把整篮子倒给你。女孩子也不把这当做正经买卖，卖一点钱，够打一瓶梳头油就行了。枸杞头也都是凉拌，清香似尤甚于荠菜。
“蒌蒿是生于水边的野草，粗如笔管，有节，生狭长的小叶，初生二寸来高，叫做‘蒌蒿薹子’，加肉炒食极清香……”蒌蒿，字典上都注“蒌”音楼，蒿之一种，即白蒿。我以为蒌蒿不是蒿之一种，蒌蒿掐断，没有那种蒿子气，倒是有一种水草气。苏东坡诗：“蒌蒿满地芦芽短”，以蒌蒿与芦芽并举，证明是水边的植物，就是我的家乡所说“蒌蒿薹子”。“蒌”字我的家乡不读楼，读吕。蒌蒿好像都是和瘦猪肉同炒，素炒好像没有。我小时候非常爱吃炒蒌蒿薹子。桌上有一盘炒蒌蒿薹子，我就非常兴奋，胃口大开。蒌蒿臺子除了清香，还有就是很脆，嚼之有声。
读到这，我已经口水流了一地，恨不得立马拿个小篮子去野外挖野菜，想了一下，还是去菜市场买点家常菜比较靠谱。说到家常菜，汪曾祺在另一篇《豆腐》中写：“香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿头，芽叶未舒……切为碎末，与豆腐同拌（以南豆腐为佳），下香油数滴。一箸入口，三春不忘。”这样幽静的笔致，清新隽永，纯熟老辣，给人一种“一箸入口，三春不忘”的美。
他写萝卜，都能把萝卜的品种一箩筐地给你罗列出来。从水萝卜到穿心红萝卜、紫萝卜、青萝卜，再扯到天津、淮安、北京、张家口、四川、江南，最后还是能绕到萝卜的主题上，文不离题。
他去过很多地方，对于同种食物在各地的不同有所观察。比如萝卜。他写“我的家乡有一种穿心红萝卜”，也写“我在淮安时，第一回吃到了青萝卜”，还有“我在张家口沙岭子劳动时，曾参加过收获心里美萝卜”，以及“我参加过张家口地区农业展览会的布置工作，送展的白萝卜都奇大”。去过很多地方对于现在的人来说不是难事，难的是，我们在不同城市吃过或见过萝卜，会有意观察和记录它的特点吗？“除了生嚼，杨花萝卜也能拌萝卜丝。萝卜斜切的薄片，再切为细丝，加酱油、醋、香油略拌，撒一点青蒜，极开胃。萝卜丝与细切的海蜇皮同拌。”
总之，我觉得汪老把生活过得很文艺，宁静、幸福，而慵懒。唠家常一样的文笔读起来自然、不做作。在动荡的时代仍然能保持平心静气，着实令人佩服，活得随心才不枉来人间一遭。
梁实秋八分饱的“馋”意
如果说汪曾祺谈吃，字里行间表达的是“一种对生活的态度，对文化的态度”——对生活的热爱，对天地厚赠的感激——不是暴发户的摆阔、饕餮之徒的痴迷、风雅之士的自标格调，那梁实秋笔下的吃可能更像是老派小资的吃喝，他的小资是老派的，甚至还有一点保守、俭省，但最是真材实料，好似一张明代茶案，看似朴素，实则韵味隽永。梁实秋以八十余年饮食经验作谈，文笔机智闪烁，谐趣横生，活色生香。
梁实秋笔下的春笋是细嫩清脆，样子很漂亮。细细长长的，洁白光润，没有一点瑕疵。“春雨之后，竹笋骤发，水分充足，纤维特细。古人形容妇女手指之美常曰春笋。‘秋波浅浅银灯下，春笋纤纤玉镜前。’（剪灯余话）。这比喻不算夸张，你若是没见过春笋一般的手指，那是你所见不广。”他觉得春笋怎样做都好，煎炒煨炖，无不佳妙。油焖笋非春笋不可，而春笋季节不长，故罐头油焖笋一向颇受欢迎，惟近制多粗制滥造耳。
说完春笋，又开始品评笋尖。他认为杭州的笋尖最好。“北平有时候深巷里发出跑单帮的杭州来的小贩叫卖声，他背负大竹筐，有小竹篓的笋尖兜售。他的笋尖是比较新鲜的，所以还有些软。肉丝炒笋尖很有味，羼在素什锦或烤麸之类里面也好，甚至以笋尖烧豆腐也别有风味。笋尖之外还有所谓‘素火腿’者，是大片的制炼过的干笋，黑黑的，可以当作零嘴啃。”
梁实秋写春韭和菠菜，不但要描其味，还要追根溯源。美食是有故事的，千百年前谁吃过它，描述过它，如今我和谁一起吃过它，讨论过它，这些食物像是一个穿梭的时光机，人都一茬一茬换了，它们还长这副样子，带着相同的味道，多神奇啊。南齐时文惠太子去问周颙：“菜食何味最胜？”答：“春初早韭，秋末晚菘。”本来韭菜是五辛之属，和葱蒜一样有荤气。但早春二月的韭菜，绿叶轻盈，柔曼清丽，大约像二八少女，来不及变成黄脸婆散发辛辣气息，还够清香馥郁。所以杜甫“夜雨剪春韭”。二三月韭菜，微微一炒到微软就能吃：略经一层油，轻软明净。
他说起东兴楼的韭菜篓，叫人一口一个馋。像这样的韭菜篓端上一盘，纵然已有饱意，也不能不取食一两个。他说韭菜篓事实上是韭菜包子，因为面发得好，洁白无疵，没有斑点油皮。“捏法特佳，细褶匀称，捏合处没有面疙瘩。最特别的是蒸出来盛在盘里一个个地高壮耸立，不像一般软趴趴的扁包子，底直径一寸许，高几达二寸，像是竹篓似的骨立挺拔，看上去就很美观。我疑心是利用筒状的模型。馅子也讲究，粗大的韭菜叶一概舍去，专选细嫩部分细切，然后拌上切碎了的生板油丁。蒸好之后，脂油半融半呈晶莹的碎渣，使得韭菜变得软润合度。”
“凉拌菠菜就很爽口，菠菜微煮，立即取出细切，俟凉浇上三合油，再加芝麻酱（稀释过的）及芥末。再则烩酸菠菜也是家常菜之一，菠菜下锅煮，半熟，投入一些猪肉丝，肉丝一变色就注入芡粉汁使之稠和，再加适量的醋，最后撒上胡椒粉；菠菜的颜色略变，不能保持原有的绿色，但是酸溜溜、辣兮兮，不失为一碗别具风味的汤菜。”
写吃的最好状态是“馋”，梁实秋馋得文雅，不是饥肠辘辘时一碗饱腹的面条，而是餐后意犹未尽的小块甜点，永远带着八分饱的期盼，于是衍生了书中一段段关于吃喝的味觉记忆。吃食经过一番记忆提炼融注笔端的过程很微妙，笔下的吃不如现实中的吃来得直接，却充满想象，越读越馋，越馋越读，是旁人看来的自虐，自己的乐在其中。
他说：“馋，则重在食物的质，最需要满足的是品位。上天生人，在他嘴里安放一条舌，舌上还有无数的味蕾，教人焉得不馋？馋，基于生理的要求，也可以发展成为近于艺术的趣味。”
食、色，性也。我们无法抗拒食物，因为人们需要吃，才能活着，但吃带给我们的，又不仅仅是生命的延续。春天短得好像都没有打招呼一样，在春天里吃了春天的东西，才会想起，我们是生活在自然里的人——而非工业体系下吃点流水线快餐饱腹的螺丝钉。晨报记者 侯梦梦
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