搅团情 ■吴利强
搅团，是陕西的一道民间美食，热搅团通常在冬季吃，热热烫烫的感觉很温暖很享受。小时候常听老人说“：年三十吃搅团，团团圆圆；年三十吃搅团，补穷窟窿。”搅团果真有这样神奇的功效吗？不得而知，反正我是自小吃玉米、麦面搅团长大的，对这种美食充满了感激与向往之情。
上世纪七八十年代，对于生长在渭北旱原的农村人来说，搅团就是家常便饭。记得小时候，每次打搅团几乎都是全家齐动手。父亲烧水，母亲洗菜切菜、备足玉米面，我们姐弟仨剥蒜、砸蒜。等铁锅里的水烧开了，母亲从锅里舀出大部分水晾在盆子里，只留少部分水在锅里，接着，她一手拿着擀面杖在锅里搅动，一手往锅里均匀地撒玉米面粉，直到把稀面糊搅成黏黏的面团，母亲才停止撒面粉，然后两手紧握擀面杖用力搅拌。此时，父亲也停止了烧火，他和母亲两人换着搅搅团。俗话说“：搅团要好，七十二搅。”要想吃到光滑细嫩的搅团，必须在出锅前翻搅百十回合不可，否则，就很难保证能吃到称心如意的搅团。可想而知，面团不仅会粘锅，还会粘擀面杖，要搅动面团必须得用力才行。大约搅过四五十回合后，母亲往锅里添一些开水，这时，水多了，面团就化成了面糊状。父亲继续在锅下烧火，但此时必须用麦草（麦秸秆）做柴火，把它们分散在锅底细火慢烧，以防止火大而把锅底烧糊。父亲一边慢条斯理地烧火，母亲则一边在锅里不停地搅拌，直到看见面糊光滑细腻起来。接着，母亲依据搅团的软硬再往锅里添一些开水，盖住锅盖，让父亲继续慢火烧一会儿差不多就焖熟了。熟了的搅团会散发出阵阵烤焙的香气，于是，母亲揭开锅先在大瓷盘里晾上薄薄的一层，再给我们每人盛一碗，准确地说，应该是多半碗，因为多了，碗里就没有夹菜、浇蒜泥汤汁的地方了。
要想搅团吃得香，蒜泥汤汁是关键。当我们姐弟仨在一个大碗里捣烂蒜泥后，母亲先往碗里放入适量的盐、辣面和生姜末，然后拿出一把铁勺，在里面倒入少半勺的菜籽油后伸进灶膛用细火烧起来。等清油散热飘香时，母亲知道油熟了，她便趁着油热泼进蒜泥碗里，只听见“滋滋——”的响声，那是油煎蒜泥、辣面和生姜末发出的声音，此时，母亲连忙在铁勺内倒入醋，醋遇到热铁勺后迅速被烫热了，母亲再把热醋倒入蒜泥碗里，瞬间，一股酸辣香的气味就弥漫了整个灶房。
炎热的夏天最适合吃凉搅团。等热搅团在大瓷盘里冷却以后，把它切成细条儿，再浇上蒜泥汤汁，放入一些苋菜或灰菜，然后搅拌几下，让汤汁浸染上每一根细条儿，这时的凉搅团吃起来会更筋道、更细滑、更爽口。
对于现在的人来说，玉米面是一种粗粮，它只是调节胃口、改善营养的美食，而在那个物质匮乏的时代，玉米面成了养家糊口的主要口粮。如果不吃玉米面，光吃麦面是远远不够的。现在想想，母亲变着花样给我们姐弟仨吃搅团，是为了让我们填饱肚子啊。
时过境迁，经过多年工艺改良的搅团，现在已经是誉满三秦的风味小吃了。虽说如此，可早已习惯了吃搅团的我，对吃搅团总有一份难以割舍的情愫。在外面待久了，闯荡累了，总会想起母亲做的搅团来。正因如此，搅团也成了维系亲情的重要纽带，我也希望亲人、朋友、邻里能像搅团那样相处得热热乎乎，和和美美。
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