最馋那碗鱼钻沙

制作拌汤疙瘩的过程

成形的拌汤疙瘩

豆面拌汤

张胜荣

鱼钻沙并不是真正的“鱼”与“沙”，而是西北的一种面食，或者说是庄浪独有的面食，俗名豆面拌汤。但我喜欢“鱼钻沙”这个名字，仿佛一尾尾淘气的小鱼躲在水底的沙子里捉迷藏，让这种面食顿时有了生气与灵动。

别小看了这豆面拌汤，它可绝对是个技术活，我敢保证现在的年轻人已经没人会做，说不准将来还会失传。

做鱼钻沙离不开一种小扁豆面。小扁豆学名兵豆，又名滨豆、鸡眼豆，生长期短，早春二月下种，五六月收麦前成熟，因此，它是我们西北人过去家家必种的一种粗粮，也是在艰难岁月里每逢青黄不接时人们的救命粮。这种卑微却慈悲的庄稼，据说从史前起，人们就开始食用，且遍及世界各地，因此有人说它是穷人的粮食。我想找更多的证据来证明它并不是卑贱的粮食，可惜我翻了许多的古诗词，大扁豆花一直摇曳在古人的平仄韵脚里：“最怜秋满疏篱外，带雨斜开扁豆花”“编茅已盖床头漏，扁豆初开屋角花”，唯独找不到一丁点儿小扁豆的影子，它们同科不同命（同属豆科），甚至小扁豆的命运还不及一种名叫“薇”的野豌豆，“采薇采薇，薇亦作止。曰归曰归，岁亦莫止。”野豌豆都冠冕堂皇地记载在《诗经》里，小扁豆却连个名分都没有，实在有点为它叫屈。小扁豆从下种发芽，到生长成熟，茎秆不足盈尺，浑身长满绿色的羽状复叶，开淡蓝色的小花，以谦卑的姿态伏地而生，结指甲盖大薄薄的果荚。成熟的小扁豆黄绿色，只有鸡眼那么大，是豆类世界里的小不点和丑小鸭，但却丝毫不影响人们对它的喜爱。我特别爱吃一种叫煮豆的食物，它是把小扁豆煮熟拌了油、盐和蒜泥做成的。小扁豆生的豆芽菜凉拌或做成烩菜，也是人们餐桌上的美味；扁豆面和了莜麦面做成的莜豆面馓饭更是西北人冬天最钟爱的美食。小时候，我还生吃过刚收割的小扁豆，又嫩又鲜，吃得人满嘴都是绿汁，据说生扁豆吃多了会中毒的，但贪嘴的孩子仍然不会忌惮。

在乡中学教书的二叔最爱吃鱼钻沙，那时我们还未分家，夏日的周末二叔一回家，就嚷嚷着让母亲和二娘做鱼钻沙。前晚和母亲聊起，她说这种鱼钻沙的拌汤颗粒特别难做，须先在大铁锅里撒一把麦麸作瓤子。麦麸上洒点水先润润，这是大幕拉开的前奏和序曲。等麦麸上能沾住面粉了，赶紧挽袖上阵，一只手往麦麸上撒豆面，另一只手朝一个方向不停地旋转搅拌。待麦麸均匀地沾上豆面，这“沙子”就有心了。这时“舞蹈剧”就渐渐进入高潮，撒把豆面，滴几滴水，用手掌在铁锅里来回搓滚面粒；再抓把面，洒几滴水，滚搓几个来回……如此循环往复，拌汤粒渐渐变大变圆，搓成小药丸那么大方才罢手。母亲说搓拌汤全凭经验，手要会巧用力，高手搓的拌汤粒又圆又匀，没有悟性的人搓出来的拌汤粒大小不一，形状也难看，笨拙的人甚至会搓成一锅碎末儿。

沙子成了，就该做鱼了。这鱼并不稀奇，就是个普通的两头尖的白面小面片，但真正做到光滑筋道也不容易。白面里放一撮碱面，用温水和成稍硬一点儿的面絮，揉成面团再饧面十分钟，然后不停地揉面，直至揉光滑为止，这样擀的面又薄又有弹性，折叠切成小面片即可。

鱼和沙子这两样主要食材准备好了，还要炒盐菜、炝浆水，因为粗粮饭不宜调醋，和浆水最搭。盐菜通常是把韭菜、青椒和毛芹菜切丁，用清油炒香盛出备用，然后就开始炝浆水。庄浪人过去几乎家家都有一个养浆水的酸菜缸，清油锅里扔一撮葱花、几粒蒜瓣和花椒，再舀两瓢浆水一炝，满室都是浆水香。炝好浆水，烧开一锅清水，便往锅里下沙子，待沙子半熟时下入小鱼。这时只见锅里小鱼们随着咕噜咕噜的气泡你追我赶，上下翻腾，钻来钻去好不快活！等鱼和沙子都煮熟了，箅出面汤，调入浆水和盐，鱼钻沙就做好了。盛到大瓷碗里，上面放上盐菜，淋一勺子油泼辣子，啧啧！白鱼、黄沙、绿菜、红辣子油，色彩明艳，酸爽可口，既解暑又解馋。就着一碟子炒青椒下饭，更是人间至味，妙不可言！

小时候我不爱吃浆水，也不爱吃鱼钻沙，尤其不喜欢豆面那股冲味。乘锅里鱼沙嬉戏的当儿，母亲眼疾手快，用笊篱捞许多尾鱼倒碗里，撒盐、滴油、倒醋，再来一小匙油泼辣子，一筷头韭菜盐菜，我的干拌鱼和他们一样吃得不亦乐乎！

如今，倒想再尝尝鱼钻沙，却很少吃到了。有回生病，特别馋那一口鱼钻沙，而鱼钻沙，就像那一尾尾游进岁月河流的鱼儿，我眼睁睁地看着它们渐渐消逝在时光的彼岸，却再也无法拥有，唯将那一声声的轻叹留在时光的此岸……

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