不问前朝兴废事 洛阳闲看谷雨花
西安、北京、南京、洛阳，被并称为四大古都，在个人的旅行地图中，洛阳是其中最后一站。倒非刻意设计行程——旅行也是讲究缘分的事儿，缘分到了，双脚也就到了，与三岁时首次到南京比较起来，与洛阳的缘分是太迟了些。四月末，某一刻，突然被“谷雨花”三个字打动，于是知道，是时候去洛阳了。
花千树 文/图（滕州）
以经济发展、政治地位、社会声望来说，四大古都中，洛阳是极易被人忽略的。尽管其文明史可追溯至商周时期，但两千余年的更迭变迁，使它的辉煌被压缩为历史书中泛黄的纸页。如今，它连个省会城市都不是，除了一年一度的牡丹盛会，大多数时间都悄无声息。
但这未尝不是好事。过度开发带来的通常是破坏，而非建设。
凌晨抵达洛阳，小小的站前广场，人迹寥寥。在酒店里研究地图，被圈注起来的景点名称密密麻麻，果然是有很多故事的地方。然而窗外雨声渐起，且势头越来越猛，心知必须对这些被圈注的名址进行取舍，贪不得，且那些在遗址上复建的景点未必值得自己生出贪念。这样想便释然。
一
趁着雨停的间歇乘车去白马寺，出了城向东北方向，路两边没有什么风光。想象不出两千年前这里是何等模样，当时的朝廷为何会选在此处修建佛教被引入后的第一座寺庙——当然，在兴建之初，估计也想不到后世会将此寺奉为“释源”，受人膜拜。
当年是因白马驮经东来，给大汉子民带来可安心定神的佛法，故而取名白马寺。然而佛法毕竟是精神产物，不具有任何神力，信奉者、愿意修习者，自在其中得到安乐和庇佑；而不信奉者、不肯修习者，也不将其放在眼中。所以白马寺也是几经兴衰，建了毁，毁了建，现在所能看到的，与当年应该并无多少相似之处，起码，在展室里看到民国时期的白马寺照片，又小又破，全没有现在这般恢弘与得意。白马寺的展室不错，从印度二高僧以马载经来普度大汉国民开始，用精美的展板细细介绍了佛教在国内的传播、兴盛、分流等情况，堪称佛教知识大全。
雨又下得紧密起来，只能匆匆游览，连齐云塔都没能近观，后来干脆躲在游客休息室里看资料片，同时宽慰自己：看景不如听景啊。
二
次日放晴，去龙门石窟。
一进景区，立刻头大。到处都是人，密密地，拥堵在一个又一个石窟前。个子娇小的导游介绍得声嘶力竭，脖颈上青筋暴突，脚下一刻不停地向前挤，真让人不忍心呆在她的团队里。
就这样稀里糊涂地被人流裹挟着过了好几个大石窟，来不及看，就用相机拍下来，等回去后慢慢欣赏。有时经过不知名的小窟龛，身边的人少些，就跟捡了大便宜似的，凑近了细看个究竟。而通常小窟龛里的石像相对粗糙，保护也不经心，风化得厉害，只勉强能辨认出形态，很多佛像都是缺手少腿，让人隐隐读出“他们”的无奈：石刻的菩萨也比泥塑的菩萨好不到哪里啊。
但大石窟的确是美的。佛祖、菩萨、金刚、罗汉，各居其所，各守其位，线条细腻，宝相庄严。大的造像高达数米，人立其前不及小腿；小的佛龛仅如巴掌大小，但仍一笔一画，雕工细致。让我惊叹的是莲花洞，穹顶上雕出一朵巨大莲花，在千余年前，匠人需要怎样攀爬到高处，一斧一凿地刻下啊，真是难以想象。
等终于从人堆里挤出来，过了伊阙河，来到香山下再看对面的龙门石窟，方觉其壮美。连绵近千米的崖壁，大小洞窟错落有致，尤其是大卢舍那佛，气势磅礴，面容祥和，眉目间饱含普度众生的大慈大悲情怀——据说此佛像是依武则天的面容而雕，武则天究竟是何长相我们无从得知，但依我猜测，年轻时必气盛，而渐入中晚年后，倾心佛学，未必不会变得宽厚。只可惜这样绝美的造像，现在竟是残缺的。
白居易晚年居于伊阙河东岸香山，故自号香山居士。住白园，建香山寺，过的是逍遥风雅日子。这般倚山傍水而居，彼时易，此时不易！
三
对于多数终年蒙着灰旧色彩的北方城市而言，浪漫简直是另一个世界的名词。然而在洛阳，却有两件千古流芳的浪漫事，一为曹植悲吟《洛神赋》，一为女皇怒贬牡丹花。
年幼时不喜欢牡丹，因其太大朵，又浓艳妖娆，颇有些咄咄逼人，反而不如路边零星的野草花，粉白娇黄惹人怜爱。而今对万事万物有了宽容之心，知道各有各的美态，各有各存在的理由，再看牡丹，就见其雍容华贵之美了。
在神话故事和奇闻异志类小说中，牡丹是常客。吕洞宾戏黑牡丹，聊斋里的花妖葛巾等等，究其因，大约是它艳得有妖气，易惹蜂蝶，文人们就以自己那副风流肚肠来为它定性，为自己开脱。有句歌词“男人久不见莲花，开始觉着牡丹美”，句子隐含的比较意味真让人替牡丹叫冤。不过牡丹另有芳名“谷雨花”，这三个字读起来就清丽了许多。
洛阳城内有多处牡丹园。此时已是四月下旬，早开的品种已凋谢，中开的品种也过了盛放期，晚开的还正含苞。几经衡量，选择了位于城北的国际牡丹园。这牡丹园原本是个培育基地，花的品种较全，游人可按照名牌上的介绍一一识别。其实这种知识的掌握也没有太多意义，所以更多人只是随意在园中游走，看白色、粉色、红色、紫色、白中透粉的，红得泛紫的，大团大团的花簇，独立的，并蒂的，姿态各异，大饱眼福。而见到名满天下的姚黄及含苞的绿牡丹更是意外之喜了。
四
登封距洛阳不远，顺道去访少林。
“日出嵩山坳，晨钟惊飞鸟，林间小溪水潺潺，坡上青青草……”来到嵩山脚下，这首《牧羊曲》便盘桓脑中。三十余年前的歌了，词曲皆简朴优美，总会不经意地就跳出人的喉咙。
或许是武僧救唐王的故事对人影响太深，或许是“天下第一名刹”的名号太响，总之，少林寺给我的感觉是相当霸气。半山腰里铺开的一大片，有晨钟暮鼓，听梵音缭绕；有习武僧众，皆雄姿英发；有土地万亩，可采药种茶……简直是理想的避世之所。怎奈游人太多，远远地还能看见七重殿阁，红墙金顶，高低一字儿排开，走近了就只能被淹在人群中，看各个旅行社的小彩旗在眼前晃。少林寺建于北魏，盛于隋唐，明清时更得朝廷格外看重，康熙帝御笔亲书了“少林寺”挂于门额。独到了民国初年，被军阀一把火烧了四十多天，大伤元气。原来的殿宇多数被烧毁，复建后，外观虽威严大气，但总让人感觉怅惘。记不清哪一重院内，看见一株在火中得以幸存的大树，半边树干已烧成炭黑色枯木，而紧抱着的另一半树干却依然蓬勃着发出新绿，真是让人叹为观止的生命力，也或者，是因有佛法庇佑？
一直向山里走去是塔林。二百多座墓塔不规则地散布着，土黄色，三五七层不等，这是根据塔主生前的地位而建，而我却有了小小疑惑——佛家不是一向主张众生平等么？怎么连修行者都有尊卑之分。且佛主说“无色无相无我”，留这些墓塔又有何用？可见大部分人只是修习，虽有成绩，却难开悟。
现任住持释永信能不能称得上高僧我不敢妄评，但他的确是难得的经营人才。导游引领游客去品禅茶，进入室内，蒲团上盘腿而坐，一位面容慈祥的大和尚耐心指点如何静心品茗，声音温和有力，像从四面把你包裹起来——虽明知这是卖茶的前戏，却仍甘心情愿不拒绝。这样的营销比起那些攀认老乡的把戏要高明许多。
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