春来荠菜香
过去，每年春天，母亲都会包上几顿荠菜馅的水饺。掐着日子，她去附近的苗圃挖荠菜，回来时腿脚上沾满泥巴。择洗、篦水、剁碎，剁得时候，菜板震得啪啪作响，那响声悦耳、入心，仿佛是春天的律动。水饺出锅，装盘，顾不上规矩，我用手捏一个放进嘴里，咬得满口都是油，野蔬的清香徐徐散开，味道好极了。这几年，苗圃改建成了公园，没有地方挖野菜了，关于荠菜的回忆我却经常想起。
小学时，母亲经常带着我去对过的校园里挖荠菜。拎着花布兜、带上小铲子，如果刚刚下过一场春雨，我会换上漂亮的雨靴。那双绿色的、带有蝴蝶结的雨靴，是父亲花了半个月的工资给我买的，我视为宝贝。校园很大，教学楼前后空地上的荠菜比较集中。我跟在母亲身后，她背着手扫视一圈，看哪个位置荠菜多，再蹲下身来用小铲挖荠菜，一铲一铲的，好像铲起来得不是荠菜，而是地气煮沸的一锅野味，让人顿感春天的慷慨。遇到大颗的荠菜，需要用力地挖，一下不行，三五下，七八下，才能将它收服。挖上一会儿，母亲站起来直直腰，我趁机抢过小铲子，以为很轻松的事，没想到却被卡住了，那荠菜像是施了魔法一般贴在地上，怎么也挖不起来。母亲见状，手把手地教给我怎么挖，荠菜像被驯服的孩子似的，立马变得俯首帖耳起来。掌握着要领，我用手也能挖荠菜，虽然比不上母亲的速度，但收获也是蛮大的，还经常挖到面条菜呢。
我跟着母亲低着头挖野菜，突然响起一阵急促的下课铃声，教学楼里立刻沸腾起来，学生们像是冲出笼子的小鸟，获得自由。赶上他们做广播体操，我会踮着脚尖、透过冬青丛，远远地望着他们做操。那些大学生显然不晓得我和母亲挖荠菜的乐趣，而我，记住了广播体操的音乐，记住了下课铃声，声音在耳畔回响，飘着野荠菜的清芬——还有母亲的味道。
挖的是荠菜，也是春天。难道不是吗？谁能有足够大的权力把春天搬回家呢？在自然面前，有些人不知天高地厚，无视春天的苦心馈赠，觉得只要拥有金钱，什么都能买得到，这种狂妄，实在可怕。“春天的种种绮丽风情，像上苍赐给每个人的一块浇了蜂蜜的小薄饼，没巴掌大，就算一抿抿地舔，也有舔光的时候。”春天孕育太多美好的东西，永远比我们想象的要多。很多人却不懂得拱手承接，不善于发现细美，不知道如何惜福。要知道，一颗颗荠菜中，也饱含着造物主仁慈而豪奢的美意啊。古时，荠菜是文人们的雅趣；困难时期，荠菜是穷人家的美味、荠菜是饥寒者的食粮。
“提着篮子，迈着轻捷的步子，向广阔无垠的田野里奔去。嫩生生的荠菜，在微风中挥动它们绿色的手掌，招呼我，欢迎我。我再也不必担心有谁会拿着大棒子凶神恶煞似的追赶我，我甚至可以不时地抬头看看天上叽叽喳喳飞过去的小鸟，树上绽开的花儿和蓝天上白色的云朵。”这是作家张洁挖荠菜的感受，荠菜个个戴着绿帽：“春在溪头荠菜花”，使她看到了希望，“十年浩劫”的乌云散去，获得心灵的超脱。
汪曾祺先生笔下的荠菜，弥漫着浓郁的野蔬味道，激发人们舌尖上的欲望，让人徒生品尝的冲动。“荠菜大都是凉拌，炒荠菜很少人吃。荠菜可包春卷，包圆子(汤团)。”先说凉拌荠菜：“荠菜焯过，碎切，和香干细丁同拌，加姜米，浇之麻酱油醋，或用虾米，或不用，均可。这道菜抟成宝塔形，临吃推倒，拌匀。拌荠菜总是受欢迎的，吃个新鲜。”汪曾祺的家乡在高邮，“是个穷地方，灾荒很多，主要是水灾，家破人亡，卖儿卖女的事是常有的。”可见，那个时候能够吃上荠菜，绝对是一种奢侈。
荠菜属于乡野，泥土是他们的情人，一经春雨这位红娘的牵线搭桥，便成就一段美好的自然姻缘。而大地，是荠菜永恒的母亲；一旦脱离，荠菜会找不到方向，像那些闯进乡村的城里人，无所适从。
春风十里，不如荠菜一畦。今天，人们吃荠菜，是大鱼大肉、海参鲍翅后的调剂，当然也是养生。其实，这方面，古人是我们的老师。李渔在《闲情偶寄·饮馔部》中记载：“吾谓饮食之道，脍不如肉，肉不如蔬，亦以其渐近自然也。”吃荠菜，得清欢，也是接近自然的途径之一。荠菜是《诗经·谷风》中先民的理想，“谁谓茶苦，其甘如荠”；荠菜是晋代夏侯谌的颂扬，“钻重冰而挺茂，蒙严霜以发鲜”；荠菜还是苏轼的专属美味，他曾盛赞“虽不甘于五味，而有味外之美”；诗人陆游则视荠菜为珍品，封他个食神一点不夸张：“日日思归饱蕨薇，春来荠美忽忘归”，而“小著盐醯和滋味，微加姜桂助精神”，堪称食荠的最高境界；我最偏爱袁枚的《苔》：“白日不到处，青春恰自来。苔花如米小，也学牡丹开”，叫人心生感动；最玩味儿的是郑板桥的大手笔，“三春荠菜饶有味，九熟樱桃嘴最有名。清兴不辜诸酒伴，令人忘却异乡情。”一个“情”字，流转出缕缕乡愁，倾泻出勃发生机。
总有一份情愫萦绕在心头：儿时母亲带我去校园挖荠菜的场景，浮现在我的眼前，使我想起做广播体操的音乐，想起清脆的下课铃声……此时，望着母亲蹒跚的脚步，我竟莫名地伤感起来。荠菜的味道，永远地留在我的记忆中，引用大文豪托尔斯泰的话说：“菌子已经没有了，但是菌子的气味留在空气里。”
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