旗花面贺绪林
外地朋友来杨凌，问：“你们杨凌有啥好吃的？”
我答：“蘸水面。”
朋友说：“吃过了，还有啥？”
我说：“旗花面,吃过没？没吃过，走，上小李旗花面馆，让你再享一回口福。”
饭罢，朋友赞不绝口，说：“下回来杨凌还咥旗花面！”
在杨凌，旗花面的名气并不比蘸水面小，也是杨凌一张响亮的名片。有人会说，旗花面源出武功，怎么成了杨凌的名片。说这话的就不懂历史了，历史上杨凌一直隶属武功，上世纪八十年代初才独立设区，后又成立示范区。
与蘸水面相比，旗花面似乎更“高大上”。杨凌、武功、扶风等地过红白事，都以旗花面招待宾朋，否则，显得主家小气。平日里家里来了亲戚朋友，主人一定会改善伙食，“川息”一下。何为川息？就是麻烦，客气。
旗花面汤鲜味美，人称“一口香”，但做起来相当麻烦，本地人称“很川息”。此面有九大特点：薄、筋、光、稀、煎、汪、清、酸、香。薄筋光是指面条。那面必须是优质白面，最好不用压面机压，用手揉，而后用擀面杖擀，擀得又薄又光，切成线状。清酸香是指汤。那汤十分有讲究，用白条鸡、猪肉骨头，文火熬制，颜色清亮，鲜味浓郁；放上桂花椒、茴香等佐料，调上上好的粮食醋，切记，醋一定要炝；汤要醋出头，所谓“酸面咸搅团”是也；再把鸡蛋摊成薄饼切成旗花状，连同葱花撒在汤上，入口又酸又香。如果用鸡汤，那就称为——清汤臊子面。稀煎汪是指制作手法。碗用青瓷小花碗，每碗只挑一筷头面条，然后浇满汤，再浇熟好的菜籽油，汤锅要不断加火。一碗面端到面前，热气香气扑鼻，入口汤烧嘴唇，油糊满口，一口可吃完一碗面，真是又稀又煎又汪。
过去的岁月，粮食一直很紧张，加之制作太“川息”，旗花面这样的饭食，平日里是吃不上的，只有过年或家里来了贵客才做。
说一个故事：某村一个小伙新婚，正月初二给老丈人丈母娘去拜年。新女婿自然是贵客，加之是来拜年，早饭必须“川息”一下。工夫不大，小舅子端来了旗花臊子面，一盘六碗。盘是红漆花木盘，碗是细瓷小花碗，只见油汪汪的酸汤上漂浮着旗花蛋饼和葱花，看不到面，香气扑鼻，令人垂涎三尺。小伙是个实在人，端起碗就咥，也不知吃了多少碗。丈母娘掌勺浇汤，心中有数，对女儿说：“我的乖乖，三十碗！这么吃还不把人吃日踏！”丈人爸在一旁说：“我看还不行，想当年，我第一回到你家，咥了四十碗哩。”
旗花面还有个名称——哈水面。说起来有个故事，清末民初，有个华庆戏班，班主姓袁名璧辉，武功杨陵人，艺名抱抱，他的戏唱红了关中道（笔者有幸，与袁老前辈同乡同村）。抱抱演旦角，扮相俊美清秀，嗓音圆润甜美幽婉悦耳，誉满秦地。关中方言把“美、好、漂亮”叫做“嫽”，某件东西好或某件事办得漂亮，大家便说：“嫽得跟抱抱一样！”抱抱名气之大，由此可见一斑。
抱抱演的闺阁旦、刀马旦，不只小伙子爱看，大姑娘小媳妇更爱看。抱抱化妆时她们挤着看，抱抱演戏她们抢着看，抱抱卸妆她们也等着看。就连抱抱吃管饭，她们也抢着要。相传，华庆戏班在西府某村唱庙戏，村里乡约安排抱抱在一家锅灶十分干净的人家吃饭。这家妯娌俩精心做了顿本地招待贵客时才做的旗花臊子面招待抱抱。吃饭时，嫂子认真烧汤没有留神，弟妹心细，眼睛早就盯住了抱抱吃剩的一碗汤，端起就要喝。嫂子见弟妹喝剩汤感到蹊跷，忽又明白过来，一把抓住碗边不松手，一边笑骂：“鬼猴，给我留几口。”弟妹怕嫂子一人喝光了汤，不手松。正在妯娌俩互不相让时，婆母娘走进厨房，见此情景立时明白了，便吩咐两个媳妇：“干脆倒在锅里，让一家人都喝点儿。”由于那汤掺进了涎水（关中方言：把涎水称为哈水），便把臊子面称为哈水面。
社会在发展，时代在前进，人们的饮食习惯也在改变。旗花面早已不再把汤回返，而是一碗一汤，因此汤鲜味美、香味更浓，更加可口，被誉为一口香。
行文自此，家里来了客人，妻子问我吃啥饭。我说：“川息嘎，咥旗花面！” （B）（10）
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