我家的小镇靠着一条河也许是水清如碧人们称她碧溪河皖
我家的小镇靠着一条河，也许是水清如碧，人们称她碧溪河。皖南山区几股溪流穿过一片平坦的畈区，在镇南边几里地外汇成了一处，然后绕着小镇的西半边由南向北，缓缓地奔南漪湖去了。
小镇的名字叫毕桥。它算不上很古老，我查了县志，清康乾时期还是临湖区的毕家桥村。据记载，法国神父邱维特曾描述同治元年（1862年）二月初六在毕桥看到的景象：有一条300多米的石板路街道，两旁排列着各种店铺、菜馆酒肆，十分繁华；六亩田码头上商船林立，碧溪河绕镇而过。据此，我推测，成镇应是清道光咸丰年代的事情。所以算起来，小镇不过两百来年的历史。1862年对皖南宣郎广一带，是个特殊而悲惨的年份，正是那年的五月至八月，瘟疫横行，居民感染者很多，幸存者无多。以致后来大批移民迁入，以江北和湖北移民为多。移民的迁入，法国教堂也在同治十二年（1873）建立，人流货流大量增加，给小镇带来更多的繁荣，也带来了不同的文化。
当然，小镇的不断扩大，更多是地理经济的原因：水路交通。古代，陆路运输极不发达，就是畜力加人拉肩扛独轮车。随着人口增加，需求扩大，走水路可大大增加运输能力。这里恰恰靠河、滨湖和通江，山区的竹木柴炭、山货珍野，可籍碧溪河运远达长江下游，再运回皖南山区所需要的盐、布匹、日用品等大量工业品。
光阴荏苒，小镇发生了不少大事情，从同治年间开始长达几十年的大移民到1873年的天主教堂设立直至不久发生的教案，从民国初年船帮的形成，到五四运动毕桥人夏雨初、陈文发起请愿活动、抵制日货，从中共成立后的郎溪农民暴动（夏雨初、陈文组织，从毕桥镇六亩田出发攻打县城），到抗日游击战争和新四军兵站建立、解放战争，1943年王必成的48团还在毕桥建立过郎溪抗日民主政府。毕桥可真是风起云涌，代代风流。
到了上世纪六十三年，那年我上小学。那时的小镇还是比较完整的的，五十年后的今天，我还得记得小镇的模样。
镇上有好几座石桥，一座在东边郎溪大路上，桥两边是两方大塘，由此进得镇里。路两旁杨柳成行，枝条垂向水面；一座南通六亩田，两面也是大塘，也是垂柳依依，另有高大的枫杨树；还有一座桥最大，即过了“宣城街”，就是镇西边的跨碧溪河的大石桥，好像有两个桥墩，桥面的石板没有了，大概是被洪水冲走了吧，桥面有木板铺上面。南边出镇好像还有桥。那一座是毕家桥呢，至今我也没明白。
镇里的街道就不是一个世纪前的邱维特所说的一条了，主街是东西向的，南半边有草街、六亩田，北半边由几条幽深的巷子通往天主教堂、三圣殿、广场、戏院、湖北街、河嘴巷，还有那时建的新码头。河沿上还有条路，曲曲弯弯可以从镇南通向镇北。
小镇还有个特点，就是一街两县，街东边是郎溪，占了小镇的绝大部分，街西边是宣城，俗称宣城十八户，组成“宣城街“，小时记得，大街交界处是有块界碑的，现在可能不知去向了吧。历史上曾有动议将十八户划归郎溪，但十八户坚称，宁做宣城的鬼，不做郎溪的人。至今宣城街还在。可见先民们的气节，在属于哪个县的县民上都是有表现的。
古时郎溪往宣城驿道必从镇上经过，所以东边进镇的大道叫郎溪大路。过了那座大石桥，两边都是老房子，“灌肚”砖墙，马头墙，小瓦屋顶；青石板路面，贯穿主街，沿石板街中央有一道深深的凹槽，那是小独轮车木制轮毂漫长岁月留下的痕迹，街道两边有石砌的排水沟。
小镇那时行业还很兴旺，经济三年自然灾害后的经济调整，市场又开始活跃起来。鉄业社、木业社、篾业社的师傅都很忙活，炉火红红，大锯声声，篾条哗哗。一大早，店铺就卸下门板，迎接顾客。小商小贩们，摆起了摊子。四邻八村人群，挑的挑拎的拎，推得推拉的拉，上街买卖，熙熙攘攘，好不热闹。许多老行道，那时生意还有得做，如铜匠店、裁缝店、银匠店、刻字社、糖坊、油坊，而有些则已经消亡，如算命卜卦阴阳先生一类带有封建迷信色彩的行道。
教堂是当时小镇最大的建筑群了，包括主殿在内的十几栋建筑，面向碧溪河，占地有好几十亩。中西合璧式的建筑，尖顶，大窗，圆柱。那时的钟塔还在，但不见大钟，小伙伴捉迷藏，顺着楼梯爬上去，可见墙壁已开始开裂破损。教堂的大院内，高大的梧桐，异样的建筑，第一次进去，有新奇的感觉。神父已在解放初期被驱逐，教堂的建筑，有的被供销社使用，做了茶叶站、糕坊、办公室等，有的被居民居住。紧靠河边有一栋很大的建筑，朝南，高台阶，前后都有庭院。厅内木地板，高窗子，后面的庭院还有花台，当年是公社所在地。门前就是河沿，河边上几丈宽的层层青石石阶，伸向河底，成了居民用水洗涤的地方，也是我们孩子经常玩水的地方。
教堂东边是三圣殿，那应是一栋佛教建筑，不过大门紧锁着，不知里面供着何方菩萨，屋顶上长了许多瓦松①。殿门朝南，门前是一片广场，篮球赛、大会、民兵练武等，都在那儿举行。广场东侧是戏园子，县里的文工团、朱家班（杂技）、锡剧团时常来演出，外地的民间剧团都在里面唱过戏。小把戏们②变着法儿混进去看瞟戏③。
三圣殿后面有条巷子，再往东，有条街，那就是湖北街，约摸四五十米长。两边房子比较整齐讲究，顾名思义，也许是当年湖北移民的居住区。这条街地势高些，小镇人叫它“乌龟背”，发大水时，市场买卖就转到这里。
湖北街往北去，就是新码头，但没用上几年，就又废弃了，河道又淤塞了。当年河道内停泊着许多船，桅杆林立，丰水时，还有大船鸣着汽笛开进来，整个小镇都能听见，小朋友们循着声音去看热闹。码头上搬运站的师傅，顶着布单子，扛着货包，鱼贯地走下跳板。父亲在搬运站的大哥陈德胜就在其中，他高身材，爱裸露着上身，腰扎布带，短发，古铜色的胸脯，浓眉黑须，见到我就哈哈笑着要用胡子来扎，我一见他就逃。不过，我很崇拜他，父亲说它曾徒手杀过小鬼子。码头边，堆着成垛的竹木，等船运走。孩子们拎着竹篮，用镰刀刮树皮，回家当柴烧。
水产店好像是在河嘴巷，在镇北。印象很深的是，店门口排队的人群和等候过秤的鱼筐，店里有许多大缸，里面有各种活鱼，也有许多腌制的咸鱼，发出一股浓浓的腥味。镇上许多家庭，是靠织渔网挣钱的，有丝网、麻网、线网，天晴时，能看到不少家门前晾晒着渔网。小镇边上好像到处都是水，白浩浩的，那时鱼很多，缺粮时，也没少过鱼。
从南面进镇，就进入草街，山货木炭柴草从山区过来，在这条街买卖。上山打柴，也是从这里往山里。我们家也是移民，宗族的先人们是上世纪初来到这儿，经过几十年，开办起了糖坊、布店，杂货店等，家业可观。于是我们家曾祖，三十年代初，在无为家乡遭灾后，便投奔族亲而来，租种、打工、打鱼，直至解放。母亲也是移民，他们老家在湖北英山。外公在镇边开着一家面坊，抗战时虽表面是维持会长，实际是党员、新四军交通联络员。小镇见证了移民的辛酸和不息的奋斗。六亩田那时早已不是码头，成了小镇的一个居民区，可能也是河道淤塞的缘故吧。
碧溪河向北，顺流而下，十里水路，经过管家湾、草屋基，便可看到南漪湖了。童年时爷爷划着小船带我去过。那是初秋，湖水潋滟，远处岸线隐隐约约，近处青岗逶迤而来，然后小船在成片的沼泽、成丛的芦草间穿行，鹭鸟在近处觅食，野鸭从远处的湖草里飞起。爷爷下丝网、采菱角，太阳西下时，我们满载而归。到家时，落日已快衔着西边的麻姑山了。
这是我童年小镇的记忆，遗憾的是她已经是过去的景物了，弹指一挥间，五十年前的小镇已经颓败，老模样已难见踪影。大跃进开始的乱砍滥伐造成的泥沙顺流而下，河道反复淤塞，七十年代初的围湖造田使湖区面积大大减小，几十年间洪水泛滥，小镇由于地势太低，活不下去了。到高处建镇，成了小镇居民的无奈选择，也是迫切要求。
幸运的是，逢上九十年代末移民建镇的机遇，一座崭新的新镇矗立而起，马路很宽，电灯很亮，自来水很方便，电讯很快捷，经济飞速发展，碧溪河疏浚，航运开始恢复，小镇实现了凤凰涅槃。但遗憾还是有，如果天时地利人和，能够建新镇，留老镇，小镇完整保留，那老街，那老字号，那界碑，那教堂，那码头，那层层的沿河石阶……加以规划建设，不也是又一个“水东”，又一个“周庄”。我理解前人的艰难、不易和无奈，历史的一页翻过去了，后人该学前人的智慧经验和教训，把这块土地描绘的更美丽些。
可是我还是很想念儿时的小镇，那儿留下我太多的记忆。少时伙伴们在大街上滚铁环，打“下牛”④，在教堂的庭院里捉迷藏，在碧溪河推着小船儿在河上打转，还有龙船的声声号子，中秋小镇上空的那轮明月，正月龙灯的明亮烛火……时常会回到我的记忆里、梦乡中。
2013年6月16日于宣城
注释：
①一种植物，有中医疗效。
②调皮的孩子们。
③看不花钱的戏。
④一种木质陀螺。
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