清水海鲜 潮水日子,清水海鲜 潮水日子
有的只是潮水日子，祖辈们出海耕田，收山补网，日日月月年年，海鲜活蹦乱跳地入锅，不需要手段更不需要调料，这，已然成为城市的基因。”
行走江湖多年，味蕾的艳遇远在身体之上，走走看看，吃吃停停，一路美食风情旖旎，比景色更撩人。
吃繁复，长见识，胃口刁钻起来，如情场上久病成医的熟男透女怀揣“爱处方”一般，美食地图早已套印在心底——上海的烤麸，广州的沙河粉，香港的丝袜奶茶，北京的爆肚，长沙的剁椒鱼头，太原的搓鱼儿，南京的鸭血汤，杭州的马兰头，苏州的响油鳝糊，成都的回锅肉……"青岛呢，什么最好吃？"南方那些年，总有歪歪扭扭的国语敲打我的异乡梦，梦醒无关身何处，我脱口而出：清水海鲜。
清水海鲜，一道在青岛永远点不成的菜，无出处，约定俗成，是为民间美食风尚。我固执地认为，粗放鲁菜以及离不开酱色的胶东菜都与青岛无关——短促平白的渔村历史，无官宦无骚人墨客，无匪帮无海盗无狼子野心，有的只是潮水日子，祖辈们出海耕田，收山补网，日日月月年年，海鲜活蹦乱跳地入锅，不需要手段更不需要调料，这，已然成为城市的基因。
所谓清水海鲜，厦门多有白灼的说法，青岛则尊称为“原汁”或“清蒸”。离崂山王哥庄东南10公里左右，那里的渔家宴通常没有什么招牌，渔妇的手艺不比星级名厨，却深得大海灵性，譬如一道“海水煮海鱼”，是把六条不同种类的鱼剖肚去肠，海水清洗，用海水文火慢炖，不加任何料，直到炖出奶白的汤，上面星星点点漂着鱼油花，喝一口，鲜亮中隐约着丝丝纯净的甜。
吃是一宗根系。不在青岛的日子里，想家，其实是想念屋檐下的味道，也许是一碗芸豆蛤蜊卤子的手擀面，也许是一碟嘎渣脆黄的煎鳞刀鱼。鳞刀鱼雅称带鱼，青岛本地带鱼以肉细腻、体宽厚而叫好。父亲煎鳞刀鱼的窍门在于火候与面糊的把握，文火让平底锅均匀受热，煎出来的鱼不焦不碎。准备面糊的时候，要往一个方向搅拌，逐渐加水，浓度以筷子可以挑起面浆为准。父亲主张原味，煎之前，除了撒一点细盐把鱼稍做腌制外，并不放任何调料，面糊也是如此。帮闲的我，常站在旁边插不上手：油热7分，鱼被父亲从容地裹上面糊，依序摆入平底锅，等面糊定型后，再慢慢翻过来……
王尔德为他的名剧 《不可儿戏》安插了这样一句台词：“碰到麻烦时，吃是我惟一的安慰。”——我想，他还不够矫情。因为，人生苍茫处，吃是我惟一的寄托，任潮涨潮落，我为鲜美而鲜活。
◎阿占
作者简介：作家、时尚插画家、资深编辑，著有《乱房间》、《青岛蓝调》、《设计生活》等多部，推出个人画展。
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