过年腊肉香

□罗建秋（绵阳）

每年腊月快过年时，乡下人会将他们喂养一年的年猪、鸡鸭毫不吝啬的宰杀后腌制成腊肉、腊鸡、腊鸭。城里人也会兴奋地涌进菜市购买他们心仪的肉类制成腊制品。于是各家各户窗台上、院坝里都是晾挂的香肠、鸡鸭

鱼肉腊制品。乐坏了各家各户，忙坏了肉贩、鸡贩、鸭贩和制作腊制品的小摊贩。

我也不例外，每年，我会屁颠屁颠跑进市场，选购肉类回到家中制成适合家人口味的腊制品。每当望见悬挂在凉台上的广味、川味香肠、柏丫熏过、没熏过的腊肉、酱肉、珍珠排骨、盐心舌肚、腊鸡、腊鸭，心头总是美滋滋的。晾干后统统塞进冰箱，看见冰箱满当当的腊货，也总是心生满足。感觉有儿时的记忆，有妈妈的味道。

五零后、六零后生长过来的人们，都有过这样的经历，由于经济落后物质匮乏，买什么都定量凭票。买米粮票，卖肉肉票，买油油票，买布布票……可怜那个时候的家庭，少者一家四五口人，多者七八口人，家长为了一家人吃饭穿衣没少费心思。

然而，春节期间总还是有腊肉吃的。每到快过年，母亲像似会变戏法，家中的窗台上总是积少成多挂不少腊肉腊鸡咸带鱼。每次望见腊肉时，便央求母亲煮一块解馋，母亲也总是望望腊肉微笑地摇摇头。要知道那可是每月人均定量半斤、一斤肉攒出来的，用高价钱买回的。

儿时，每年最喜欢家在资阳农村，母亲的姐姐我的三姨到家中做客，每次都会带来一大块黑乎乎油腻腻烟熏过的老腊肉，够我们一家吃上好多顿。现在想想，当时的三姨也不容易，家在农村，日子过得应该比我们艰辛，一年到头，好不容易养头肥猪，在灶台边熏好后，天远地远地送到我们家中，这哪是来做客呀，分明是来送亲情。

那个年代虽然食肉很少，也有饱餐肉食的时候，不过不是吃的猪肉鸡肉，而是吃的咸带鱼。每年快过年的时候，火车站机务段总要从什么地方拉来几个冷藏车皮冻带鱼，给铁路职工家属解馋。每家每户买回家后蒸、煎、红烧，变着花样烹调，那几天家家户户都飘着咸带鱼的味道，每个人打的饱嗝都是带鱼味。母亲每次把个头大的带鱼清理洗净风干后，与窗户上晾晒的腊肉一起，变成春节和日后家中餐桌上的美味佳肴。

改革开放以后，人们再不为吃穿发愁，我们也渐渐成家立业抚育后代，也开始像母亲她们一样年年自制腊制品，慰劳父母，慰问女儿，满足情节。只是品种更丰富，味道更可口，储藏时间更长。

这几年，我越来越发现，自制的腌腊制品有些难销。究其原因，我和妻双方的父母都已仙逝，无法尽孝。爱女也女大十八变，成为人妻成为人母，不再喜好腌腊制品，准确的说更加注重营养注重健康，更加崇尚美食新潮。最关键是我们也开始人老珠黄，牙口胃口衰退。

“今年过年少作腊肉”。每到作腌腊制品的季节，都在告诫自己要少作腌腊制品，妻子也总是叨叨少作少作，有时还为此争执。但是，每年还是忍不住，大冰箱依然是满当当的塞满腌腊制品，让妻子又气又恼哭笑不得。

嘴巴细嚼着腊肉，是在嚼味还是在寻觅久远的年味？我也不知道。可能这就是传说中的怀旧情结吧。

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