汉阳鸡和咸鸭蛋□邵永义
□邵永义 一条岷江，从成都下来珠连玉缀，在几乎要到达乐山的中途来了个大转弯，折身塑造一个三面环水的弧形平坝──青神县的汉阳坝。据说远在汉代，一阳姓人家在临江的码头上开店，从此衍生成集镇，汉阳镇因此得名，并历经千年雨打风吹，看惯江上帆起帆落，至今如盐关码头吊脚楼的青瓦檐，临风独立，横贯古今。汉阳镇的芸芸众生，在天造地设的这块土地上，用滋养万物的江水，以代代相传的劳力和不断进步的智力，把个小小码头擦拭得如一面铜镜，有苦涩，有沧桑，有灵气，也有霸气，让成乐两地年老的居民和年轻的食客，至今提起仍有一丝撩人的韵味，缠绕在江上渐行渐远的桨声帆影里。留在唇齿间的，既有李白“峨眉山月半轮秋”的雅韵，也有“嘉腐雅鱼汉阳鸡”的无穷回味。
汉阳鸡是吃汉阳花生长大的，也是在汉阳上、中、下三坝的田地里觅食逐虫长大的。
汉阳人养鸡，一窝鸡孵出来，从不在家里围养圈养，而由大娘大嫂的用竹背篼一背，到田地里任由它敞放生长，欢呼跳跃，鸡放了，人就去干农活：浇粪、除草、摘包谷、取烟叶，到黄昏时，再去田地里，长声吆吆地一阵唤，将地里叽叽喳喳叫唤的鸡撵回背篼里，背回家中。鸡长大了，就换成大背篼，后来就不用背篼了，一群鸡被主人吆喝着，雄赳赳地奔向那绿色的田地，金色的草堆。任由它们追逐、觅食、恋爱、打斗，这样的鸡，肌腱好，毛色油亮，冠子鲜红，雄雌角色鲜明，鸡肉皮脆肉嫩。汉阳人杜松柏以家传手艺，选三四斤重的公鸡，宰杀后煮成一只只油亮亮黄爽爽的白宰鸡，斩切时用木棒敲打刀背，使每一块鸡肉条形好，皮肉骨不散，连皮下的包浆也能斩成琥珀样，再入盆拌料，加盐、鲜辣椒面，再将煎成刚冒青烟的菜油浇进去，辣椒呛出的香味直浸肉皮之中，再拌均匀，使其浸润入味，即可装盘上桌。
川菜中以“嘉腐雅鱼汉阳鸡”为食材三绝，汉阳鸡从小镇上的餐桌进了成都、乐山，也走上了央视，川台和川内外报刊，成为乡间美食升为非物质文化遗产的一个传奇。
岷江在青神有五条支流汇入，天然的水体和纵横的河口江滩，让自由放养的鸭子和野鸭子一样，在江岸、河滩、湿地上自由生长。而那堪比野鸭能飞能潜的鸭群，在岷江边的汉阳、瑞峰两镇，奉献了别具风味的咸鸭蛋。
由于敞放，水域生物中的各种鱼虾、螺蚌，自然成了鸭子的天然食料，水域中自由来回，江滩四季生长的环境，鸭群生蛋的季节，那或白或青的鸭蛋，如满天繁星散落在草丛中、河滩上。
鸭蛋有清热、化肿、去淤的功能。而瑞峰镇姜家泡制鸭蛋的技术，也有三代以上传统的秘籍，怎样炒盐，怎么加料，怎样采集坛水，都由姜老板亲自操作，上百只鸭蛋泡在一个个大陶缸里，约30天起缸，盐味香味尽入，这时的咸鸭蛋打汤，可以油黄香浓，煮好切开，蛋青白如玉，蛋黄红如霞，一牙牙排在盘里，俨然是精美的工艺品。剥开外壳咬一口，蛋白如膏如饴，清香粉嫩，蛋黄油沙浓厚，口感饱满，让人唇齿留香食欲大增。
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