用美食抚慰心灵 读《浪食记》有感甘武进
说到吃喝，多数人以为就是吃喝而已。事实上，在一些人看来，吃喝之中除了食物本身外，还应有一丝浪漫和执着，如食物的味道，人情的温热等。那么，从《浪食记》中我们跟随作者的文字看身边饮食，可以看出大家日常中或明或暗的风景，看出庶民生活里千变万化的求存绝技，感受到舌头的记忆的确难以忘却。
作者王恺，《三联生活周刊》前资深主笔。《浪食记》辑录他数十篇书写美食的文章，分为四章。正如作者所言，此书并非餐馆指南，亦非菜谱，而更似一卷饮食浮世绘，他以一贯准确细腻的文字，写世间食物的本质滋味，以及万般滋味背后的文化脉络、人情冷暖。
王恺以浪迹于食物间的亲身经历，将各地隐蔽角落里的各样食材与烹饪方式娓娓道来，并在其间隐隐勾连出一个历史悠久、散落于民间的饮食秩序系统。在《贵阳饮食札记》中他写道：“本来以为贵州人的酸汤离不开西红柿，当地人叫毛辣果，真接触了才知道，酸汤的红色源于糟辣椒，和西红柿没啥关系，后面切几片扔在米酸汤里，只是为了汤的口感。”“也有酸汤和西红柿关系密切的。贵阳新开了红汤丝娃娃店……这里的丝娃娃，全部用酸汤调味，而它家的酸汤，就是西红柿发酵成的。”
跷脚牛肉这道来源不可考的菜，和许多川菜一样，都起源于民间，比如夫妻肺片、水煮鱼，并不能准确说出发明者。这道菜在峨眉山附近甚多，其实就是大锅煮牛肉和牛杂，几乎不在汤里加料，用制作工序复杂的蘸水当调味品。吃完牛肉，在汤里煮“莲花白”（北方的圆白菜到了四川也有了娇名）。牛肉和圆白菜的组合，让人几乎停不下筷子。配上古镇白酒，一喝，像在雨天的草地上走过，滑溜极了。
此书表面是在写食，其实是阅世的品人录。这得益于作者白描功底，“人物群像”速写可谓精彩，一两句妙喻就能晕染人物风神。照顾前台的能干潮汕女，一边准确算账，一边冷淡礼貌地回应食客；穿着夹克的小老板和他们形迹可疑的女人们，带着老猫游荡的北京老人……都是烟火气十足的市井风情画。漂泊北京的潮汕客，处在脏乱的城中村，食物却卸下了表演。它们的味道近乎老实，却带着异乡人的温暖人心。
“到了某个年纪，乐趣是越来越少，只剩下吃”。这是锥心的实话，因为其他欲望都在功能和体力消退下，惨淡无力。吃，却是长久得天高地远。王恺以其犀利精准的文字、对饮食艺术文化的透彻了解和对社会人情的老辣观察，写出每种食物的本质滋味和每一口滋味中包含的情感。浪食其实就是一种生活态度，它以悠游滋补岁月亏空，用美食抚慰身体落寞：面对食物，我们要坚定地热爱与分享。
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