散文 记忆深处的窝窝饭 □吴钰梅
寒风刺骨的冬天，要是一进家门就能吃上一碗冒着热气，汤里浮着葱花、香菜等的羊肉窝窝饭，温暖就会立刻传遍全身，精气神儿也会立刻被提起，那种感觉真叫个爽。
窝窝饭，这种在金昌地区富有传统特色的面食，从幼时到步入中年，都是我家餐桌上常出现的美味。
一吃窝窝饭，总会让我想起爷爷奶奶，想起四十年前金昌乡村的农民过年捣窝窝的情景。
过年吃窝窝饭在农家人心目中和大扫除、蒸花馍、杀猪宰羊、卤肉、包饺子一样重要，是约定俗成的老习俗。正月初二女儿回娘家拜年，都少不了一顿爽口的羊肉窝窝饭。
那时的窝窝都是用筷子一个一个捣出来的。农民为了过一个相对轻松富裕的年，总喜欢捣很多窝窝晾干了储存起来，配合着其它年味儿至少吃到正月十五，人口多的人家更是如此，所以过年时捣窝窝的场面是空前盛大的。
春节前夕，村里的大姑娘小媳妇都喜欢每晚围坐在宽敞的火炕上，轮流为亲朋好友或左邻右舍捣窝窝。那时，没有电视，收音机都很少见，平时忙于农事的她们把围在一起捣窝窝当成了一年中难得的聚会。晚上，谁家有人帮忙捣窝窝，谁家便是村里最热闹的地方。似乎要捣的窝窝越多，她们越觉得开心。消息灵通的年轻小伙子也借故跑来和中意的姑娘套近乎。
我的爷爷奶奶也是好客而喜欢热闹的人。年前，为了图个吉祥如意，也会叫上几个姑娘媳妇帮忙捣窝窝。
每当这时，通常是爷爷端茶倒水，招呼客人，奶奶做捣窝窝的准备工作。奶奶把擀好的面切成筷子粗细的条，搓圆搓匀了再切成小手指尖大小的均匀的面丁，撒少许面粉继续将面丁搓匀，盛在碟子里，递给已经在热炕上盘腿坐好等待干活的姑娘媳妇们。顺手再拿一个木方盘或竹簸箕让她们用来装窝窝。
只看她们每人抓一把面丁托在手掌心里搓一搓，然后用筷子一捣一转一划，啪嗒、啪嗒，一个个圆圆白白，底儿厚，帮儿薄，秀秀气气的小窝窝便你争我抢滚落在方盘或簸箕里。不一会儿每个人面前就堆出一个小山丘。怕堆得厚了粘在一起，她们总是一边捣着，一边拿筷子搅着，嘴里却不停地喧着谎，满屋子叽叽喳喳，嘻嘻哈哈，笑声不断。
我那时还是个顽童，是暂时留在爷爷奶奶家的客人。说是在跟着大人捣窝窝，不过是觉得好玩，拿着筷子东戳一下，西搅一下，趁着人多时瞎胡闹。捣好的窝窝里，奶奶还要掺入事先切好的寸把长的小面条，才算完整了。
农家人的窝窝饭，不只是过年吃，平时家里来了客人，婚丧嫁娶时或过冬至时也吃。
冬至，一年中最冷的时侯，寒气至极，阳气始升，从这天开始也是“数九”的开始，这一天吃了窝窝饭，意味着人的五脏六腑会暖暖和和，与天地万物顺利度过三九寒天，辞阴向阳，渐渐走向春天。
这种习俗，其实在金昌周边的农村，至今都还保留着。
一碗汇聚了面、菜、肉等多种食材的窝窝饭，在农家人心中是尊贵的、至高无上的、充满了崇敬之情的。它盛满了丰收的喜悦、盛满了主人对客人的热情和尊敬、盛满了父母对子女的祝福，也寄托着农家人对美好生活的憧憬，蕴含着浓浓的乡土风情。
我是家中的长女，尽管在农村生活的时间很短，出嫁时，奶奶还是一再叮嘱父母:“不管走到哪里都不能忘本，不能忘了老家的传统。大孙女上花车前要按老家的习俗在娘家吃过窝窝饭再走”。奶奶说，窝窝饭也叫珍珠玛瑙饭，里面什么宝贝都有，吃了它会财源滚滚，儿孙满堂，日子过得红红火火，一辈子平平安安。
而当七十多岁的奶奶把一碗热气腾腾的窝窝饭亲自捧到我面前时，我却含着热泪无法下咽。因为那碗窝窝饭里盛着祝福，也盛着别离。
而今，吃顿窝窝饭，再也不用等到逢年过节，随时都可满足愿望。许多曾经在农村独有的风味也被引入了城市，成为当地的传统特色美食，有的登上了星际酒店的大雅之堂，有的甚至成了地方美味的代表。窝窝饭也不例外。
不同的是，现在的窝窝都是机器捣出来的，窝窝饭做起来省时又省力。窝窝饭里的食材也比从前更丰富，汤色也更好看了。只是再也吃不出儿时老家人用手工捣的那种饱含着对土地的热爱，对劳动的虔诚，对幸福生活的殷切向往，用自家产的鲜羊肉，用柴火炉子或煤炭炉子做出的，有着浓厚乡土气息的窝窝饭的滋味儿了，也看不到许多人围在一起捣窝窝的盛况了。
儿时的窝窝饭，那是飘在农家人炊烟里的五谷丰登，那是留在我味蕾上的温暖回忆，那是割不断的思念，那是抹不去的乡愁。
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