绝 尘 巴 拉 村
□马晓燕
原本是冲着香格里拉大峡谷去的，却不料竟被峡谷内宁静如世外桃源般的巴拉村圈了粉。
从观览香格里拉大峡谷的班丹拉姆观景台下来，我仍沉浸在群山巍峨白云缭绕的雪山之巅，那蜿蜒如一条碧绿丝带的冈曲河、神秘瑰丽的大峡谷，还有那两岸对峙高达四五千米的壮丽峰峦、奇形怪状的岩层纹理和地质褶皱在绝壁上构成的各种巨幅山水岩画，都让我震撼不已。“妈妈，快看，好大好美的经幡啊！”女儿的话把我的思绪牵扯了回来。
远远地，一排五彩的经幡在群山环抱之中格外惹目，辉映着依山势层叠而建的藏式木楼，宛如与世隔绝的仙境。还未到达巴拉村，心里已然多了几分期待。大半天的行走观览，早已是饥肠辘辘。到达巴拉村，见许多游人纷纷走进藏民家，我们也信步走进一个有些斑驳的木门，爬上一个木质楼梯，见主人忙得不亦乐乎，根本无暇招呼我们，十几位游人在低矮的阁楼上喝着酥油茶、吃着藏耙、啃着玉米，此时的我也恨不能喝上一口，吃上一嘴。无奈主人家的五张桌子均已满员，只好耐着性子等候。约摸半个时辰，终于喝上了浓浓的酥油茶，那漂着星星点点酥油花、散发着醇厚浓香的酥油茶从嘴里一直沁入脾胃，我又接连喝了好几碗热腾腾的酥油茶，咂着嘴，仔细回味着余香，有一种超越时空的幸福感在心里滋生蔓延。女儿笑着对我说：“瞧我妈那沉醉劲儿，可别光顾着喝茶了，赶快吃块藏耙吧！那才好吃又顶饿呢！”
吃饱喝足，兴致高了许多，心里还念着那面经幡，遂付了饭钱告别主人，行至先前在车上看见的经幡处，偌大的经幡在村头的玛尼堆（藏语称“朵帮”，垒起来的石头之意）旁绕着，五彩的经幡随风飘扬，有种摄人心魄之美。经幡不远处，一块书写着“千年古村巴拉”六个红色大字的石头吸引了我的视线，从石头处向上眺望，不大却古朴静谧的巴拉村尽收眼底，村子里的所有房屋是高原坡顶式和河谷碉楼式的完美结合体。旁边一游人说：“坡顶式主要是为了减轻雨雪下来时房屋的压力，碉楼式则有利于收打青稞和煨桑用。”我惊讶于她的广博，问她是如何得知，她告诉我是刚才吃饭时问起了主人，主人告知于她。巴拉村所有建筑都是土木结构，冬暖夏凉且抗震性较强，墙体选用的都是粘性很强的土。
去香格里拉前，女儿做足了攻略，还从网上购买了《消失的地平线》一书。巴拉村坐落在香格里拉大峡谷中部的格宗雪山下的山腰上，是一个千年古村落，村民自唐朝时期迁徙至此，至今一千三百多年的历史。巴拉村还有一个美丽的传说：“相传一千三百多年前，一位叱咤风云的藏族部落首领斯那多吉，为了追寻他因厌倦了战争而随老喇嘛离家的妻子——仁称拉姆，放弃财富、权利和广茂的疆土，带着他的部族，循着仁称拉姆的步伐，从遥远的巴塘一路南下，来到这里定居下来。千百年来，巴拉村人在这群山怀抱之中日出而作，日落而息，世世代代过着与世隔绝的世外桃源般的生活。
虽说生活在这里的原住民过着如世外桃源般的生活，但由于没有电、没有路，没有通信，与外界连接的只有一条不足一米宽的险峻山路，骡马是这里唯一交通工具，这里的原住民也因此饱受与世隔绝的艰难。
上世纪七十年代，斯那多吉的后代斯那定珠走出峡谷，外出闯荡，致富后，返回家乡，领着巴拉村人，以上天揽月的精神在峭壁上开辟出一条脱贫致富的“天路”，开发地图上缺失的故土，向世人展示巴拉格宗大美，让巴拉人重回人间。斯那定珠用睿智、坚持和果敢，书写了天人传奇。
在巴拉村还有一个十分独特且令人感慨的习俗，那就是家家户户都不养狗，门也不用上锁。巴拉村人一直谨记祖先传下来的规矩，不用狗去建立人心与人心之间的距离和障碍，也不用狗去看护彼此的牛羊，因为居住在这里的都是亲人，来到这里的都是客人。而且，这里也没有一户人家的门是上锁的，他们靠的都是佛法的自性和良知来守护心灵的家园。这次来到巴拉村，我身心均体验到了。游人们可以自由进出任何一户人家，不用敲门即可推门而入，可以任意参观、拍照、休息，没有摄像头、监视器防着你，如同自家一样。
没有喧嚣和凡俗尘世的嘈杂，穿越时空的巴拉村，就是一个康巴部落的古今传奇。
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