绵竹赵坡茶 悠悠香千载
清明前后茶树长出来嫩芽，是采茶的最佳时机。
受访者供图
待露水散去，迎着朝阳，采茶人的指尖就开始飞快地忙碌了。本报记者毛健
几番筛选下来，不好的茶叶就被筛掉了。受访者供图
采摘回来的茶需要立即摊晾，去掉多余的水分。受访者供图
最考制茶人技术的，莫过于杀青这个环节。本报记者毛健
在百忙之中泡上一壶茶，择雅静之处，自斟自饮，可以消除疲劳、振奋精神，也可以细啜慢饮，达到美的心灵享受。中国是茶的故乡，茶文化源远流长，国人饮茶少说也有4000多年的历史。“盛唐茗贡品，中华赵坡茶。”早在唐代，绵竹赵坡茶就被列为贡茶。南宋诗人陆游也曾留下“茶试赵坡如泼乳，芋来犀浦可专车”的诗句。如今，绵竹的茶更是被列入了当地特产名列。
历史流传千年的一段佳话
传说在北宋宣和年间，绵竹县土门场三箭水泉边有一赵姓人家，户主叫赵三溪，女儿叫赵坡。建炎二年夏天干旱，周围的农夫都中暑严重，不能下地干活，也没钱治疗。赵坡见此惨景，猛然想起《神农本草》记载：“神农尝百草，日遇七十二毒，得茶而解之。”便立即和父亲用当地的山泉水熬了一锅自制的茶，煮沸后让乡亲们都来喝。连续三天后，凡喝到赵坡煮的茶的人，中暑的情况全部消失，身体恢复健康。后人为纪念、感谢赵坡的恩德，便把这一带产的茶叶叫赵坡茶。
据《中国茶叶大词典》载：“四川省出产的名茶和优质茶，唐代已有蒙顶茶、鹰嘴芽白茶、赵坡茶……”早在唐宋时期，绵竹茶已是四川茶叶中的翘楚。《绵竹县志》中也记载：“绵北马跪寺前左右青龙、白虎二山产茶甚佳，邑商采配作边引行销松茂等地。”并对“造茶法”、“茶赋”、“茶风俗”等进行了较为详细的记载。
解放后绵竹的茶叶生产也有较大发展，资料记载“1979年，绵竹年产细茶1367担，1985年全县茶园发展到6035亩，全县有粗加工茶厂24个。”
上世纪90年代末，为适应市场经济发展需要，绵竹茶厂改组成为公司。从此，绵竹茶业进入一个全新的、品牌化的发展时期。
采摘一枝一桠都浸润着茶香
阳春三月，绵竹万亩茶山进入春茶采摘期，清明前几天是采摘春茶的最佳时机。早上9点，经过一夜露水的滋润，茶树上冒出了很多新芽来，采茶的人们跨着背篓，将新长出来的枝桠迅速用指尖摘下。即便是茶人们背着的背篓，都只能专门用来装茶叶，因为一旦装了别的东西，就会使采摘的茶叶味道不纯。
这个季节采摘的茶叶不仅白毫多，色泽油润，且香气平和，沁人心脾。为此，绵竹的茶只在春季采摘，“夏秋我们一般进行梳理，把老的枝桠剪掉埋在茶树下做为有机肥料。”已有30多年制茶经验的老师傅赵申叶说。
如今，绵竹的茶大多仍种植在位于遵道、九龙一带的青龙、白虎二山上。因为这一带无论土壤、空气，还是水质，都是最适合种茶之地。
PH值低于5.8是种植茶树的最佳土壤，在绵竹只有山区土壤的PH值才能满足这一要求，加上山区土地少有打农药，土壤一直得到了较好的保护。山泉水中锶的含量是最高的，用它来浇灌茶树，也是最佳的搭配。“这应该就是绵竹的茶质量好的原因之一。”在赵申叶看来，这也是绵竹茶产量一直不高的原因之一，不是所有的土地都适合种茶。
制作坚守传统工艺
采摘回来的茶叶被摊晾在一个竹匾内，放在阴凉通风的地方，12小时后自然失去了一大半的水分。在赵申叶看来，杀青和提香的过程是最为考验制茶师傅手艺的。只见他慢慢地把茶叶倒入一个大敞口的铁锅里，铁锅的温度最高可达200度左右，赵申叶用手不停地翻炒，要抛得高，撒得开，捞得净，使茶叶均匀受热，“翻炒必须全程用手，全凭感觉和经验掌控火候。”
随着他的双手在锅里翻腾起舞，茶叶慢慢地散发出青涩味，“杀青可以降低茶叶中的茶多酚含量，去除茶叶的苦涩口感。如果火候过了会有烟焦味，火候不够则会留有青涩味。”赵申叶说，精通这门技艺，不下苦功夫是不行的，手工制茶的过程非常辛苦，稍不注意就会被铁锅烫伤。
摊晾、揉捻、杀青、再揉捻、杀二青、提香……一款看似普通的绿茶，需要经过30多道工序加工，这些最传统的工艺被沿用至今。
传承创新才能走得更远
如今，绵竹三溪香茗茶叶公司在坚守传统技艺的基础上，还不断创新，“国内茶叶品种繁多，要想在市场立足，除了坚守传统的东西，必须要走特色化道路。”该公司负责人范锐说。
位于绵竹市土门镇沿山山脚一带，近年来种植了大量的大马士革玫瑰，山顶的崇山峻岭中分布着大量的野生、半野生状茶树，孕育出高品质的茶叶。如果能把它们结合在一起，能否研制出一款有绵竹特色的茶来呢？五年前，范锐大胆地提出了这一想法。
三年前，经过多番精心研制，他们研制出了一款具有绵竹特色的玫瑰红茶。取当地的玫瑰，经过多次窨制后将花香渗入茶叶深层，使看似平常的茶叶散发出浓郁的玫瑰花香。“目前我们这款产品的制作工艺已经成功申请了专利，开始销售。”范锐说，在保留传统的制茶工艺的基础上，创新显得更为重要。
喝茶并不只是解渴品味儿，更是品读每一片茶叶所饱含的生命的厚重。范锐坚信，绵竹茶将会走得更远。本报记者曾啟秀
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