激情燃烧属香椿
当春风刮过村头，不再生出尖锐，香椿树，就等不及释放出积攒的热情。冒出一点小芽，像吐出的火苗，没过几天，就似树上火舌，在枝头燃烧。夜晚，把院门打开，星斗密布，香椿树熄灭火焰，顶着墨色花瓶。
椿芽可以掰了长，长了掰。每抛洒一次激情，香椿树就成熟一分，直到长成一棵父亲树。椿树长寿。《庄子·逍遥游》载：“上古有大椿者，以八千岁为春，八千岁为秋。”古语将父亲称作“椿庭”，母亲为“萱堂”，以“椿萱并茂”来意指父母健在。食椿要趁早，正所谓，头茬椿芽贵过油，其色泽油亮，质地肥厚，香嫩宜人。
也因椿树长得过高，不是生在宅院周围，就是河边肥土，看似粗壮，木质结构韧性却非常差，抗压力小，容易断裂，采摘时会有安全隐患。北方就有“香椿过房，主人恐伤”的俗语。椿芽，往往是需要仰望的食物，不全因它价格昂贵。
相传自汉朝起，民间已大量食用椿芽，还一度成为贡品。许多文人雅士，用诗词描绘过它的风情和味道。康有为曾作一首《咏香椿》，“山珍梗肥身无花，叶娇枝嫩多杈芽。长春不老汉王愿，食之竟月香齿颊。”可见，椿芽留香久远。而打香椿，不仅能最早嗅到香气，还成为许多乡下人获得收益的途径。
黎明即起，洒扫庭院。天空刚拉开一道窗帘缝，贵生哥就腰挎布袋，扛着一根长长的竹竿往椿树走去。竹竿一端绑着镰刀，将晨雾割出河流状的轨迹，疏散一缕寒凉。
矮处的香椿，徒手掰下来，“嘎嘣”一声，他已把火焰擎在手里。往高处，长竹竿起充分作用，镰刀能让枝头弯腰低首。更高处，则要爬树才行。
没等贵生哥上树。秦大妈一脸焦急地跑过来，“贵生哎，莫慌莫慌，你抱紧抓稳”。贵生哥其实在儿时因一场高烧后遗症，失去了听力。抱着树干，脚已蹬到一人多高。开始准备打椿芽，才看到相依为命的母亲站在树下，眉毛鼻子皱成一团，双手合十放在胸前，作祈祷状。“妈，莫怕莫怕，我各人晓得。”
打下满满一袋椿芽。贵生哥抓一把，搁在灶台上，他知道，母亲最爱这头椿的滋味。其余的，用稻草捆成小把，装进篮子，就提着往城里奔去。秦大妈端着一碗面条，留不住他吃早饭，只有朝他一溜烟不见的方向，心疼地叹气。他想将那些带着浓郁香气，似有生命的俏丽东西，在人们味觉和视觉的冲击下，早早卖上一个好价钱。
临近中午，炊烟缭绕，飘向高远处，又与白云相衔接。四个橙黄鸡蛋入碗中，用筷子打散，大妈又将切碎的香椿放入，调一点盐，搅拌均匀。土菜油的泡沫，已在柴火锅里逐渐散去，“嗞啦”一阵，香椿蛋糊，从流入到定型，空气中不断弥漫着春天的味道。贵生哥提着空篮子回来，满心欢喜，将整理好的一叠钱放在大妈手里。大妈患有白内障的双眼，生出怜爱，差点涌出泪来。他们食一口椿芽煎蛋的香软，再尝一筷子红薯饭的甜蜜，笑得像世间最幸福的人。
秦大妈的椿芽煎蛋做法，简单平常，但也最耐回味和传承。椿芽汆水后，拌嫩豆腐，只放盐和芝麻油，清淡之余，齿间的嫩滑和香醇，如沐春风。裹一层调了咸味的鸡蛋面粉糊，油炸椿芽，酥香满溢。由于炸后的香椿精油得到充分释放，食之如酒后微醺。椿芽白肉，是川菜蒜泥白肉制作时，在淋用酱油调成的蒜泥汁之前，先将白肉卷上一些汆过水的椿芽。虽然蒜泥的烈性，会抢椿芽的戏码，但经过肉脂的调解，彼此忍让和妥协，让一道传统菜肴，有了味觉上的新体验。
北方谷雨食香椿，南方喝新茶。谷雨是二十四节气中的第六个节，也是春天最后一个，过了这时节的椿芽，口感开始木质化，不堪人食。
在江西，表嫂却能用一把老香椿硬朗的骨节，让粉蒸肉添一份欲罢不能的回味。老香椿切段，用盐腌好，入深坛中，能储存近一年的春韵。炒大米，米粒随锅铲跳动，直到散发米香，色泽金黄。待凉后，磨成米粉。用山茶油、盐、酱油和姜末，腌好红白相间的五花肉，再均匀裹上米粉。入小坛压实，铺一层腌香椿，密封四五天，椿香会缓缓渗进每一片猪肉。取出一些，入笼大火蒸熟。老香椿，让憨态的粉蒸肉，在温润厚重的口感里，浸一缕自然的清新。袁枚在《随园食单》中写道，“肉美，菜亦美。以不见水，故味独全。江西人菜也。”
终归，香椿在树上延续生命，长老了后就不能食。椿芽要长久保存，除了将它用盐腌后入坛或者晒干，还可以略为汆水，袋装密封，入冰箱冷冻。吃面或拌菜时，取出来解冻即可。
刚读到东汉牟融的《送徐浩》，不禁黯然。“知君此去情偏切，堂上椿萱雪满头”。家中“椿庭”已逝多年，而“萱堂”一直用青丝守候，人间真情，动容之处，带着遗憾。
美桥说食话
陈美桥 一个梦想着“左手柴米油盐，右手风花雪月”的达州八零后女子，喜欢把美食用文字融入人间烟火。期待自己笔下的美食文字如同一根小小的火柴，在璀璨的城市灯光里发出一丝亮光，让你发现这世间还有最简单纯朴的温暖和爱意。
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