不过一碗米饭
成都市双流区棠湖中学初2017级导师1班雷诗琦
我生在广东一个近海的发达城市，据母亲零零散散的回忆，吃过不少特色菜。但我大多忘了味道与名字，浪费了那些美味。这对一个吃货来说，是一个心痛却又只得接受的酷刑。不过，在我圆圆的小脑袋中，还是留下了一道美食的味道——煲仔饭。
煲仔饭选用米粒细长的香米，不仅韧性弹牙，且煮好后香气扑鼻，令人食指大动。厨师将瓦煲固定在炉灶上，洒下几把香米，清脆响亮的声音好像在炫耀着品质良好。一勺水下去，大火急煮直至沸腾，等咕噜咕噜声响起，再改用小火慢焗。其间，米饭像山脉一般跌宕起伏。等到表面水分收干，不再呈现水波之感，便放下配菜。
配菜的搭配多样，搭配腊肉，细小的晶体溶解于米饭上，加之本身带有的油气，使得其味偏咸偏荤，却极其下饭。若挑选广式腊肠，肥瘦相间最为受大众喜爱，瘦的肉质紧致，肥的肥而不腻，不同于川味腊肠的辛辣，而是带着酒味的香甜，更令人在咸味的快感外，多点于仙境中的缠绵。
若是挑选牛肉里脊，厨师要仔细剔除有碍口感的筋膜，使其肉嚼劲十足又不至于难以分离。切成大而薄的肉片，用筷子仔细平铺于米饭上，使其肉能均匀烹饪，口感一致。
配菜不仅选材极其重要，且考验厨师的刀工。厨师需根据食材的烹饪时长以及米饭的烹饪时间，变化食材厚度，甚至还要根据厨房与餐桌的距离，计算起锅时间，因为煲仔饭只要未揭盖，烹饪就在持续。
在火上的舞蹈，一分一秒都在考验厨师的技巧，只能根据经验推测锅内变化，控制火候。一个好的煲仔饭，不揭盖，却能在同一锅里煮出来，饭刚刚好，菜刚刚香。
煲仔饭中，往往带着米饭的3种境界：上层米饭软糯浸润着食材所煮出的汁水，中层米饭晶莹剔透带着最原始米香，下层米饭接近火源已形成金黄焦脆的锅巴。
食客筷子勺子并用，先用勺子将中心掏空，配菜堆在外围，挖到下层，黄金显露，便停下过于粗犷的挖掘，而是用上筷子，仔细地夹起品尝。
我上小学时，母亲因事经常外出，托爷爷、奶奶照顾我。每个清晨，爷爷会煮一碗白粥。烧开一锅水，倒入小半碗米，盖上锅盖，火候随意，不需要太多关注，时不时掀开锅盖看上一两眼。
等到米饭吸饱了水，倒入碗中，加上一些白糖，搅拌后，下半边放入冷水中。待到上桌时，已是半冷状态。
我时常不屑于这个白粥的简易，挑剔它的做法，干稀，冷热。也经常简单地扒拉两口，抓起面包便跑去上课。好像从来没有看过那剩了大半碗的白粥立在餐桌上的突兀，也从来没有思考过，那白粥会让爷爷作何感想。
病房里的医药水气味总是那么让人不好受，洁白的床单也刺得眼睛生疼。也许是习惯了那个跟我抢着电视的爷爷，此时在病床上轻声呻吟着的人，让我既害怕又难过。
我忽然间意识到，爷爷原来已经老了，老到头发花白，老到皱纹满面，老到骨瘦如柴。那一天天早上的白粥，现在回味起来，明明加着白糖，却是苦不堪言。
机械地将母亲特意买回来的煲仔饭送入嘴中，上下咬合着牙齿，味蕾也被关闭。微咸的泪珠滑入嘴中，是唯一尝出的滋味。
原来，最难不过一碗米饭，做一次煲仔饭的技艺，做百次白粥的坚持。
原来，那个为你一直做米饭的人不再做时，所有山珍海味都味同嚼蜡。
原来，最简单的美味，不过一碗米饭。
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