既然“风味”如此独特，为何文案还走“舌尖”套路？
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我在北京读书的时候，常和朋友去鼓楼附近的一家成都小吃店吃酸辣粉。虽然最核心的材料是用干红苕粉泡发的，不及手打的鲜粉爽口，但老板为了接近原产地风味，每月托人从成都寄来海椒面、花椒面等一众调料，冬天还能想方设法搞来豌豆尖儿，最大程度地还原了成都味道。
我现在工作的公司附近，有一家很出名的港茶餐厅，我很好奇拼桌的食客为什么那么多人讲广东话。有一天点菜的时候忍不住问老板，他颇为得意地说，都是他的广东老乡介绍过来的，因为他家烧鹅饭用的肥鹅全是从广州空运过来的，“才有这么肥”。
对大多数普通食客来讲，粉不就是粉，鹅不就是鹅吗？吃到腹中都是一个样，但对于吃着它们长大的当地人来说，嘴和胃都能辨别出中间的细微差别——原产地的风味，无与伦比。
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说起国产美食纪录片，《舌尖上的中国》（第一季）是难以企及的巅峰之作——在它播出7年之后，仍以13.6万人次的观看量和9.4的评分，高居豆瓣美食纪录片之首。
“舌尖1”的爆红，催生了大量国产美食纪录片的诞生，其中不乏佳作，《风味人间》《寻味顺德》《早餐中国》《川味》……今年，陈晓卿卸任导演转做监制，携手“风味”系列重回荧幕，第一季《风味原产地·潮汕》，用生腌蟹、腐乳饼、鱼饭、卤鹅等20道特色风味撩拨完吃货们的心尖后，第二季云南就紧随其后登场，10道少数民族新奇口味让人大开眼界。
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与“潮汕篇”相比，“云南篇”给人的感觉是古怪的。
半生猪血制成的“猪血撒”；漆油、米酒、蜂蛹制成的“侠拉”；用不同食材与香料混合舂作而成的凉菜“喃撇”，“滋味绵软，不过，风味浓烈”——小女孩被家长用筷子尖儿喂了一小口，舌头才刚感受到滋味，就翻了个白眼一口吐掉。成熟的野生酸味水果“酸多依”，“散发着诱人果香，入口却高度酸涩”，在深情的解说音介绍下，小男孩接过一颗才轻轻咬下一口，表情就立刻失控：嘴角紧抿，眉头皱拢……当地人都无法自由驾驭啊！最让我服气的还是漆油，云南人连“光是靠近都可能会过敏的”漆树籽都要拿来榨油吃！
大量花朵、果实、昆虫、生鲜制作而成的食物，“云南篇”给我的感觉是猎奇大于赏味。和我一样叹为观止的，还有号称“什么都吃”的广东人，他们在弹幕里认输：“广东人表示不敢说话。”
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持续滥用的“舌尖体”解说词，似乎已成为美食纪录片的传统套路，在“风味”系列里也不例外。
接地气的“吃货”已无迹可寻，取而代之的，是看似更高级的“老饕”；馅儿不再叫馅儿，而被推崇为“味觉核心的构建”；还有“美酒相配，白粥相送”这样工整的对仗，搭配精细切分的熟练镜头，都能看到一种刻意的做作。
“在云南酸水果的庞大队伍中，有一种就像神秘的隐士高人。”“精密的肌理，不规则的孔洞，仿佛月球的表面。”各种修辞手法用到飞起，光听到这样的描述，你能猜到说的是什么吗？
既然风味如此独特丰盛，为什么文案不能走出新路呢？（Atlas）
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