悦来古镇：穿越千年 “悦来越好”（上）
西洋风格的民居
张大夫子庙
古镇街道
姚蕾 文/图
游古镇，找“最成都”的乡愁，实际上是人间寻味，而不是纸上谈兵，故纸堆里翻历史资料。穿越1300年历史，这里在唐代初期还叫鹤鸣、灌口，场镇四周全是深山老林，熊狼出没，方圆数十里唯有此赶场之地，乡民物物交换生活必需品，不得不铤而走险，常被野兽偷袭和伤害，于是大家结伴而行。天长日久，场镇便由“大家相约赶场”叫成“约来”场，常来“场”往，集镇形成，兴盛开来。古有资料称：“一新（场）二唐（场）三灌口（悦来）”，素有“客商来到灌口（即悦来）场，夏买水果冬买羊”之说，1981年正式定名为悦来镇。如今在新媒体传播的语境中，“悦来越好”成为了古镇的宣传语，逐渐打破古镇的清静……
长街短巷 时光倒流40年
山上融化的雪水通透清冽，一路欢歌而下融入斜江河。河水与悦来古镇的正街、河坝街并列而行，形成了古镇两主街四巷子的格局。近年来，当地人不等不靠，费尽心思进行排污改造，硬化古街路面，主要的街巷进行了风貌改造。古镇入口用鹅卵石堆砌的“悦来古镇”招牌朴实幼稚，街上的彩绘还不完全相称，增设的小型花台稍显花哨……却丝毫掩饰不住古镇人渴望蝶变的心思。
沿着通往西岭雪山的路进入古镇，先得穿过热闹的悦来新场镇，走进古镇正街，时光倒流，你就如同回到上世纪七八十年代的世界。安静的街道，不温不火的老式日用百货商铺、茶馆、小吃店……房屋清一色的川西民居风格，多为清末和民国的穿斗式老屋，灰瓦铺顶，青砖墙体，铺板门面。稍微细看，西方建筑风格元素融合在民居中，三角形窗格子、罗马风格的泥塑等比比皆是。小镇安静祥和，民风淳朴，谁又能想象当年这里是与新场和唐场（现并入安仁）齐名的三镇之一，也曾商贾兴旺，风光无限。徘徊于上世纪70年代前后的胜景，古非古，新非新，也许从这些并不起眼的建筑中，能够找到古镇的旧我，这是悦来古镇不同于其他古镇的特殊之处。
正街22号有个老式的钟表维修店，一个工作桌和一个装有零件、修好的各式钟表挂成一排的玻璃柜，算是冯大爷的全部家当。同行的蔡老师与老人一对眼，几乎同时喊出：“啊！我认得你……”双手紧握，家长里短唠叨不停。冯大爷店铺的广告语充满了霸气：修了60年，没有我修不好的手表，不信拿来试试……
正街179号，隐蔽在周围低矮一层格局的民居中，一个典型的川西风格的建筑物鹤立鸡群。挑檐屋顶、木板椽木结构、四方体构筑、青瓦屋顶，占地面积约15平方米，一说是“绣楼”。遗憾的是，由于年久，支撑整个楼宇的基座只好请红砖替代，以此来匡扶摇摇欲坠的细腰。由于已经破旧，主人已经搬出，整个建筑空荡荡突兀存在，一把大锁隔绝了内外。我们也没能登楼体会绣楼的风景，感受当年小姐登高望远的情趣抑或忧伤。而今孤独的绣楼，与冷公馆相隔不到200米，外墙的三棵大桢楠树遥相呼应。
正街210号是两层两开间的楼房建筑，窗格子完整地镶嵌在二层临街的立面上，西方哥特式建筑风格彰显在三角形的窗户上。街对面209号则是一个近代建筑，三层楼的砖混结构，水泥外墙装饰的方框格子内写有“发展经济 保障供给”的红色标语，时代烙印极强。曾经的供销社内部陈设几乎没有更改，用柜台围成倒“凹”字形，货架上陈列的布匹、棉絮、暖水瓶、踏花被等依次摆开，柜台上木质的纽扣盒里，装满了各色大小的纽扣，隔着玻璃静静地等待顾客……售货员在内，顾客在外，完全沿袭上世纪80年代的布局，拉远了顾客的距离，却拉近了与过往的对话。
当地人骄傲的309号值得一看，革命烈士车耀先曾经在这里住过，他可是成都金河路口老字号餐厅“努力餐”的创始人。316号有西式建筑风格石拱门，门楣上泥塑的红五星和十字架，色彩依旧夺目。整个建筑物并不张扬，比周围的建筑略高一点，房顶上挑出一个小窗，类似于小阁楼，但窗格的三角形与遮篷却又与欧式建筑相同。当我们猜测该建筑是否是教堂时，主人说：“你们没有看到红五星吗，还有医院的标志！以前这里是部队住的地方，是当时的医院。”跨进门槛，里面是一个仅不到两平方米的天井，围绕天井是一个楼梯连接的走廊，从简单圆木装饰天井的痕迹来看，又体现了川西民居院落的味道。
河坝街90号有座很小的庙宇，当地人称为“张大夫子庙”。传说是纪念重修了这条街道和房屋的善人。水患和火患频发的古镇，劫难不断，但古镇人重建家园的步伐是无法阻止的。而今，杨大爷带着自己的爱犬守候在这里，小巧的夫子庙里陈设了祭拜的佛像，还有两座小石狮守候着夫子庙，传承着古镇人的坚守，人性的善与爱。
川主宫 同水神相通
我曾经按图索骥寻找传说中的川主宫。在下场正街267号，一排古老而低矮的土坯围墙形成半圈，镶嵌在圆形石拱门上是对开的木门，门缝内可窥见一铸铁加工厂。围墙外面，三棵高大贞楠树加持护佑，可推测其曾经的不凡。当地人漫不经心地称，这个大院便是有名的“川主宫”。以前这里供奉着“川主”的牌位，并有许多文物古迹，可惜都在上世纪60年代被毁。
时隔数年，当我再次来到此地，物是人非。当地人执拗地带我来到悦来正街295号，再次去寻找书本上的川主宫。门牌号变了，占地两亩有余，一个崭新青瓦白墙的典型川西四合院建筑呈现在眼前，恍若隔世。大门上方刻有一蓝底金字门匾曰“川主宫”，左右配一黑底红字对联上曰“铁壁镇长江水满田畴分陆海”，下曰“金牛横巨浪功留民庶等高天”。曾经的建筑没有了踪迹，留存的大殿左为川主宫花园中三棵直径一米以上、三棵直径近两米的小叶金丝桢楠古树。在此主持的刘先生在我要出门时，转身进房间拿出一本他参与编撰的《鹤鸣山志》赠予给我。文章有言：沧海桑田，昔日古庙今夕不复存，且存老树时下做见证，人与物时空转换，天地间自有其生存之道。
曾经怀疑“川主”与“川王”有别，而民间似乎不纠缠字眼。“川主”之说，是流行于巴蜀移民聚居地的重要民间水神信仰，起源于四川地区对于秦蜀郡太守李冰的信仰崇拜，求其保佑巴蜀免于水旱灾害。目前发扬光大最知名的当数都江堰每年的清明放水节，纪念李冰父子。眼前的川主宫距中国道教发源地、张道陵创教的鹤鸣山仅四公里，始建于清朝同治年间，时为悦来镇五宫之首，隶属鹤鸣山下院。鹤鸣山历代的许多著名道士曾在此修炼过，山中林木茂盛，景色清幽，保存殿宇十余处，夏天可去，冬天亦可在道源圣城泡温泉。
鹤龄桥 与仙鹤同岁
冬天的斜江河逃不过干涸的境遇。潺潺流水刚没过河中卵石，河坝街的尽头是始建于1920年的鹤龄铁索桥，上铺简易木板，当地百姓不在乎晃荡，颤颤悠悠找感觉的都是游客。桥名来历与鹤鸣山有关，还是另有其说？从丢失的桥头石碑获悉，桥因与鹤鸣山仙鹤同寿而得名，碑上记载此桥几多劫难——1925年、1955年被冲毁，洪水也吞噬了部分乡民的生命。上世纪70年代末，大家捐资修成铁索桥，建碑作为纪念。遗憾的是2008年的一场地震，桥又给毁了，在其上游修建了一座水泥桥替代了铁索桥。桥不在了，桥匾却完整地保存在老百姓家中，当地政府开发古镇，百姓又主动捐献出来。在皂角树下，上书“鹤龄桥”的大匾镶嵌在一堵鹅卵石砌成的墙上，四周挂上了灯带，一则照耀桥名，也照亮了百姓质朴、美好的内心世界。
“一张褪色的照片，好像带给我一点点怀念。巷尾老爷爷卖的热汤面，味道弥漫过旧旧的后院。流浪猫睡熟在摇晃秋千，夕阳照了一遍他眯着眼……”李荣浩的一首《老街》似乎就在吟唱这下河街垮河坎“打卡地”。
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