时尚大牌设计师如何从名画里“偷师”？
雅昌艺术网上世纪30年代末，时尚大牌向艺术表白，开始谱写一场没有终点的马拉松式爱情，艺术放下了高冷的姿态，时尚得到了艺术的滋养，你看那T台上 “行走的画作”便是他俩的结晶。设计师们把艺术家的经典作品当作灵感，有的直接挪用原作、或间接运用造型、配色，那些隐藏在时装里的世界名画，你了解多少呢？
达利x夏帕瑞丽：开启艺术与时尚联姻
达利设计的龙虾裙
最早拥抱艺术的时尚大牌应该是夏帕瑞丽。她的缔造者是艾尔莎·夏帕瑞丽（Elsa Schiaparelli），她让香奈儿为之嫉妒，两人视对方为死敌。提起老对手，夏帕瑞丽总说，“香奈儿是个沉闷的小资产阶级”，而香奈儿也从来不提夏帕瑞丽的名字，总是用“那个做衣服的意大利艺术家”来带过。
达利
夏帕瑞丽的设计保持前卫性的主要原因是与多位艺术家合作，包括达利、毕加索，安迪·沃霍尔等。其中最具代表性的是1937年，达利为夏帕瑞丽夏季高级定制系列设计了一款礼服，长裙上的龙虾图案散发出诱人的情欲气息，与纯洁莹白的蝉翼纱形成鲜明对比。有意思的是，达利本想在长裙上涂抹真实的蛋黄酱，但遭到夏帕瑞丽拒绝。
意大利时装设计师 Elsa Schiaparelli 设计
这条裙子的走红离不开温莎公爵夫人，没错，就是那位引发英国皇室最大危机，造就了一段“不爱江山爱美人”的佳话的温莎公爵夫人。这组照片由著名时装摄影大师塞西尔·比顿，拍摄于1937年5月，取景地是位于法国Candé 城堡也是她即将与温莎公爵举办小型婚礼的地方。
1939年，达利设计的戏服
当时摄影想要塑造一个温柔的女子，辛普森夫人在这一刻选择龙虾裙高调出镜，却另有一番用意。这就要说到辛普森夫人当时的处境了，当时尚未离婚，这是她的第二段婚姻，根据英国国教的教义，离婚和再婚都是不能被接受的。爱德华八世为了和她相爱相守，继位不到11个月宣布退位，理由是“当国王太辛苦了，你们不让我和这个女人结婚，这国王我也是没法儿当了。”
温莎公爵夫人和爱德华八世
即便退位了，两人还不能马上结婚，因为她与第二任丈夫才刚刚离婚，还必须再等6个月才能合法结婚。丢了王位、婚礼只能低调地在法国举行，心中自然不是滋味，温莎公爵夫人将心中的千言万语这条龙虾裙做出了最完美的表达。当时Vogue杂志用了整整8页刊登了这组照片，迅速引发热议，龙虾裙从此载入史册，后来由不少大牌以此为灵感。
刘亦菲、赵丽颖身着Dior 2017春夏系列的“龙虾裙”
Isabella Blow”s Lobster Hat
Lady Gaga”s Lobster Hat 2010
Anna Wintour at The Met Gala 2012
Prada设计复刻的Schiaparelli龙虾裙
Thom Browne Spring 2019
YSLx蒙德里安：风靡60年的万能公式
如果说夏帕瑞丽是最早拥抱艺术的时尚大牌，那么后来的伊夫·圣罗兰 (Yves Saint Laurent)则让抽象观念走入了时尚界。
伊夫·圣罗兰
伊夫·圣罗兰(Yves Saint Laurent) 先生是男爵后代，1936年出生于地中海边的富裕家庭，从小接触珠宝华服的他，3岁时就展露天赋，时常成为母亲与阿姨们服装的参谋。21岁临危受命拯救了没有了迪奥的“Christian Dior”， 26岁的他离经叛道，与爱人Pierre Bergé一起创办YSL，随后在时尚界掀起了一股艺术风。
伊夫·圣罗兰住所
圣罗兰于2008年去世，悲痛欲绝的Pierre Bergé决定在2009年初将两人五十年来凭借自身知识和财力构建的藏品送拍，以免睹物思人，“圣罗兰不存在了，这些藏品也就不存在了，我也即将随他而去。” 这场世纪大拍在3天内收获超过3.74亿欧元，创造了欧洲私人收藏拍卖的世界纪录。
伊夫·圣罗兰旧藏圆明园鼠首和兔头像
或者这可以完美地解释出为什么Yves Saint Laurent 的作品中都洋溢着浓厚的艺术因子，他可以用衣服将蒙德里安、莫奈、毕加索等人的画作和特点，表现得那么深情。其中最具代表性的是1965年，圣罗兰先生推出的蒙德里安连衣裙（Robe Mondrian），成为了品牌的第一件代表作，开启了他的艺术时装系列。
蒙德里安的作品讲究平衡、控制和张力，而圣罗兰则选择张扬宣泄。圣罗兰对蒙德里安作品了如指掌，在一次次地重构过程中，他选择了相对硬朗的A字裙，不会过于严肃，更加的时髦，潇洒。结构强化了整个系列的简洁和线条感。特别是YSL的剪裁技巧也使得这套作品更为耐看，整件衣服由几块布料单独染色缝制，每块布料都经过精准度量，以确保作品最终悬挂时是平整的。
奥斯卡影后、摩纳哥王妃Grace Kelly穿着这一系列的裙子
这个系列一经推出就在时尚圈掀起一波轰动，连摩纳哥王妃Grace Kelly也穿上了它。从此以后，每隔几年，时装界总会陆续涌现蒙德里安风格的追随者，包括Bottega、Prada、Fendi、Balmain、Alexander Wang等大牌。估计蒙德里安都没有想到，自己居然能永远地活跃在时尚圈。
从左到右：Christian Dior Spring 2014 Ready-to-Wear、BALMAIN Spring 2015 Ready-to-wear 、JC de Castelbajac Spring Summer 2015
从左到右：Fendi Spring Summber 2013 Ready-to-wear、Fendi Fall 2016 Couture collection、Prada Fall 2011 Runway Collection
Yves Saint Laurent 1988年春夏以梵高名画《向日葵》为灵感所创作的高定女装作品
圣罗兰在1988年春夏系列设计的作品，通过刺绣的夹克重制画作《鸢尾花和向日葵》，向梵高致敬，其中《向日葵》在2019年佳士得巴黎上拍，以38.2万欧元（约合人民币300万元）的高价成交，创下了这位设计大师服装作品的最高拍卖纪录。
令人惊叹的是，这些高级定制服装并没有使用印花，而是用上万颗亮片和串珠，在丝绸上一笔一笔把作品绣了出来。其中一件夹克总共花费了700多个工时，使用了22种不同颜色、25万个亮片、20万颗串珠和273码丝带，才完美地复刻了梵高作品中层次丰富的颜色和笔触。
创立于2004年的美国女装高级成衣Rodarte在2012年干脆做了一整个梵高系列，你能想到梵高最有名的作品，全都印上去了。
梵高《麦田与柏树》，1889年
不过在把梵高作品“穿到身上”这件事中，奢侈品牌Louis Vuitton的作品一定是最为出名的，但未必是最用心的。2017年4月，LV与艺术家Jeff Koons合作推出了Masters系列，将大师作品复刻到服饰当中，如上图的梵高画作《麦田与柏树》被印刷到旅行袋、背包、钱夹、方巾等产品上。
当然，也有很多时尚大牌的设计师不在满足于把梵高的作品原封不动地复制到服饰上，而是学着用他的眼光，去欣赏一个全新的、梵高的世界。
梵高《在阿尔勒红色葡萄园》，1888年
Creatures of the Wind在2018年春夏系列里融入梵高生前唯一卖出去的《在阿尔勒红色葡萄园》（1888）。为了适合在衣服上展示，品牌还对它进行了重绘。这幅作品是梵高同高更一起在阿尔勒时所画，两个人开始共同出入咖啡馆和舞厅，公园和田野。一开始，高更还觉得这种友谊的竞争很有意思，甚至是创造力的挑战，到后来变成了两人间绝对无法逾越的差异，最终导致割耳悲剧。
女星人手一件迪奥星空长裙，杨颖与倪妮在慈善芭莎之夜争C位
迪奥2017年秋冬星空长裙系列的灵感也是来自梵高《罗纳河上的星夜》（1888年9月），满满的少女情怀。蓝色主调抹上黄调的星光河沿岸灯火，一对男女在河畔牵手夜行，那是罗纳河最典型的浪漫之夜，或是打动梵高提笔作画的原因。
这件纪梵希2018年秋冬高定裙子，彩色部分像极了梵高《罗纳河上的星夜》，设计师用彩色亮片来呈现梵高油画笔触。
Valentino的梵高《星空》
毕加索×时装：潮到极致的抽象风
毕加索，一个我们在谈论艺术时永远无法绕过的名字，他不只在艺术界打破了常规，还为时尚界提供了源源不断的灵感。
Moschino 2020春夏秀场
毕加索作品最近一次风靡时尚圈是Moschino 2020春夏秀场，这场秀被外媒称为“写给毕加索的情书”。Moschino 2020春夏秀场的创意，来源于美国品牌创意总监Jeremy Scott。老佛爷的刻薄挑剔是众所周知的，但Jeremy Scott却得到了他的赏识，并称其为唯一能继承自己设计的“潜力股”。他的朋友圈囊括了欧美大半个娱乐圈：Lady Gaga、Rihanna、Katy Perry、Paris Hilton、Nicki Minaj、Ariana Grande、Madonna等。
老佛爷与Jeremy Scott
他以毕加索的画作为灵感，通过一系列的服装和造型展示了他对立体主义的理解，在一场大秀中将名画与服饰完美结合，运用色彩和几何在普遍运用上的变化，将毕加索的雕塑、绘画等作品重新赋予了生命。
他将毕加索静态画作赋予动感，配合模特的走秀，那些名画仿佛真的活过来了。例如去年以4.3亿人民币拍出的《戴贝雷帽、穿格子裙的女子》，这件裙子的灵感就来源于此幅画作。作品描绘了毕加索的情人玛丽·特雷莎·沃特(Marie-Thérèse Walter)，人物脸部周围的黑色阴影被认为是毕加索内心矛盾的象征——当时毕加索已结识31岁的新情人朵拉·玛尔(Dora Maar)，并同时与两人交往。
毕加索《戴贝雷帽、穿格子裙的女子》
这套来源于《亚维农的少女》的套装，设计师通过在衣服上点缀不同颜色的亮片使其反射出璀璨的光芒，整体颜色与原作保持一致，这使毕加索原作上五个裸体少女的的身躯颇具动感，布料上的抽象图案也使得画作人物的表情生动有趣起来。
毕加索《亚维农的少女》
再看这套《毕加索的吉他》，面料由镶嵌皮革制成，性感而抽象的胸罩看似一个分裂的吉他，是对毕加索的吉他进行重新解构并从立体主义的角度来设计的。
《毕加索的吉他》
相比于Jeremy Scott，麦昆（Alexander McQueen）的设计更为精彩，他被称为服装界的毕加索。两人同样桀骜不驯，对艺术的追求十分执着，而且风格多变，天马行空。
事实上，毕加索也是亚历山大最钟爱的画家，他曾多次推出以毕加索名画为灵感的裙装，还推出毕加索主题的T恤，以表达自己对偶像的敬意。
McQueen 2006 秋冬成衣系列秀场
两人对蓝色有着非同寻常的感情。毕加索曾回忆道 ：“我在 Casagemas 死后学着以蓝色做画。” 而在时装史上同样有一抹心碎的蓝色令人难以忘却， 在Alexander McQueen 的纪录片《McQueen》中回顾了 2006 秋冬成衣系列秀场的难忘时刻，超模 Kate Moss 的全息影像随着哀乐缓缓出现，带着一股忧郁气息，“我在悲伤抑郁中发现了美。我想我是一个容易伤感的人，我的作品总带有一丝悲伤，但是悲伤的背后是浪漫。” McQueen在解读作品时谈到。
毕加索《梦》
很多人对毕加索《梦》这幅画的描述类似——半露酥胸的玛丽坐在红椅子上打瞌睡。这只是一方面，另一方面，它就是一张服装效果图，大家要换个思路看它就能明白，Alexander McQueen就明白了。
亚历山大·麦昆2007春夏秀
正解是：这是一件双色胸衣，半露酥胸其实色彩拼接，袖子懒散的褪下装点手臂中部，露出整个肩膀。
毕加索的早期作品
此外，也有不少品牌直接把毕加索作品当成了服装设计图。毕加索早期时喜欢画小丑，在2019年LV早春女士时装秀上就借鉴了这一创作中小丑服装。
Louis Vuitton 2019早春女士时装秀
Gucci 2019 秋冬成衣
在这一主题上， Gucci用黑色面具让小丑纹样蒙上了一些宗教神话气息。Christian Dior 则直接将 2019 春夏高定秀场搬进马戏团，彩色的条纹和跳跃的色彩甚至承接了毕加索作品之后的“非洲时期”和“立体主义时期”。
Viktor&Rolf 2016 春夏高级定制系列秀场
Walter Van Beirendonck fall 2015 借鉴了
毕加索1938年的画作 Femme à La Resille
2011年PRADA春夏系列：灵感源自毕加索《坐着的女人玛丽戴维丝》
- END -原标题：《520表白吧 | 时尚大牌设计师如何从名画里“偷师”？》
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