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雪 菜 ◆常 敏

淮河晨刊 2017-12-01 11:22 大字

下班回家的路上,感觉有点饿了,走进街边一家快餐店,要了一份雪菜肉丝面。老板动作很快,没多大工夫,面就端上桌了。黝黑的陶瓷碗里堆得满满的面,面上是一团雪菜肉丝,还有点点的葱花撒在汤里。我吃着碗里的冒着热气的雪菜,没有惊艳的色相,味道却一如记忆中的透彻而拙朴。

其实我对于雪菜最初的印象还停留在冬日的暖阳下,左邻右舍的大妈大婶们坐在家门口刷陶罐子、择洗雪菜、腌菜,相互间唠着家常,还有那时不时传来的阵阵叫卖声,在街头巷尾不断回荡着的场景中。

雪菜,也叫雪里蕻、小腊菜,是我童年时经常吃的咸菜。在那个物资匮乏的年代,几乎所有人普遍都穿的简朴,住的简陋,吃的简单。

记得那是霜降后的一个晴天,母亲约上附近的邻居们一起早早地去菜市场,从拉着板车的郊区菜农手中购买刚从土里拔出来的雪菜。看着大人们双手各拎一捆绿油油的雪菜,虎虎生风地走在前面,我们几个半大的孩子也跟着出来了,叫着嚷着要帮忙。大人们嫌我们碍事,都撵到一边玩去了。

那时候,家家门前都有一个腌咸菜的大缸,每到腌菜季节,家家户户都在腌咸菜。母亲算是腌菜的高手,每到蔬菜最便宜的时候,就开始为冬天做储备了。像什么萝卜、白菜、莴笋,只要能腌的,都被母亲一一洗净,切成细长条,放上配好的作料,腌渍在不同的陶罐中。尽管用的都是基本相同的方法腌菜,但左邻右舍都夸母亲腌的菜好吃。

午饭后,大家便纷纷出来忙乎了,都不约而同地站在共用水池边清洗雪菜。门前宽敞的空地被打扫得干干净净,洗净的雪菜被整齐地摊在席子上或挂在晾衣服的铁丝上晾晒。一排排翠绿的雪菜,青涩的菜香味溢满小巷。

直到水灵灵的雪菜变蔫了,晾晒到大半干的时候就可以腌了。母亲站在大缸前,袖子撸得高高的,双手放在大水缸里码着雪菜,笑眯眯地给大家传授腌雪菜的秘诀:“先在每一棵菜心处抹点盐,一层一层地码放在大缸里,摆一层雪菜撒一层盐,盐不能太少,少了雪菜腌不住,容易变味发酸。雪菜摆到缸口的时候,要将菜压实,用一块洗净的大石头压在上面。”看着母亲耐心仔细地腌着雪菜,每一棵雪菜都注入了她对家人的爱,更是对生活的爱。

过了一个星期左右,雪菜里面的水分就被榨出来变成了卤水,整缸雪菜浸泡在卤水中,再腌渍几天,雪菜就能吃了。吃的时候,将雪菜从卤水中拎出来拧干,切碎烹炒就可以吃了。如果用炼好的猪油炒雪菜,那味道是极好的。家里有肉票的,再弄点五花肉放到雪菜里一起炒,在当时那就是最高大上的吃法了。那时候的咸菜缸就相当于现在的冰箱,浸泡在卤水中的雪菜可以吃上一个冬天。

上高中的时候生活质量虽然好了些,但雪菜依然在很多学生的饭盒中唱响“主旋律”。每天要上晚自习,晚饭不能回家吃,只好带饭。母亲用铝制的饭盒给我蒸半盒米饭,旁边放的是雪菜炒毛豆,满满一饭盒,吃得可香了。有个别没带菜的同学,打着找你聊天的幌子,随便从你饭盒里夹一筷子雪菜下饭。

岁月流逝,那段节衣缩食的年代早已远去,我们的城市也旧貌换新颜。如今吃腻了大鱼大肉,这朴实无华的雪菜,端上桌最畅销,倒成了餐桌上一盘不老的传奇。

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